Кухонный гарнитур собственными руками. После прочтения жечь

Именно этот момент, по большому счету, наиболее интересен начинающим мебельщикам.

В этой статье, я постараюсь рассказать об этом, и вкратце, описать весь процесс от проектировки до установки.

Итак, с самого начала, нужно изучить помещение, куда планируется изготовление кухонного гарнитура, и определиться (в общих чертах), с тем, изготовление какого гарнитура (именно в этом помещении) имеет смысл. Например, если помещение не большое, то, скорее всего, в него нужно делать прямую кухню, занимающую меньше всего свободного пространства.

Если помещение большое, то кухню можно делать угловую, п-образную, островную, да какую угодно. Плюс ко всему, на большой кухне есть возможность «развернуться дизайнерской мысли»!

Но дизайн – это тема отдельная, его мы касаться не будем, а пойдем дальше.

Когда конфигурация будущего изделия определена (с учетом всех нюансов помещения), можно переходить к замеру помещения.

О замере писать много не буду, на эту тему, можно прочесть , а о том, как его правильно оформить графически – .

Здесь же, на замере, уже можно «набросать» эскиз будущей кухни, и определиться по габаритным размерам (грубо), что именно эта кухня (которая на эскизе) подойдет под это помещение.

На этом, организационные моменты заканчиваются. Наступает время проектировки.

Замер помещения и создание проекта, являются самыми ответственными моментами во всем процессе, по этому, отнестись к ним нужно очень серьезно, без спешки, с перепроверкой.

Как делается проект?

Сначала, даются зазоры по нижней и верхней кухонных базах, после чего, общие габариты разбиваются на части (под модули), просчитывается соосность модулей (например, нижнего модуля под варочную поверхность и верхнего модуля под вытяжку), распределяется положение всей встраиваемой техники, одним словом, общие габариты разбиваются на габариты отдельных модулей.

После этого, каждый модуль просчитывается подетально.

Эту работу, уже лучше делать в программе ( , например).

Если устанавливаемый гарнитур угловой или П-образный, то нижняя база устанавливается полностью, со всеми угловыми элементами, после чего, устанавливаются столешницы.

Но, в данном варианте, два угловых элемента низа, устанавливались после того, как была установлена основная база, и на ней была закреплена столешница. Но, новичкам лучше так не делать, а делать так, как сказано в первом случае.

После установки низа, навешивается верх.

На стене размечается ось, на которую навешивается монтажная планка, на которую, в свою очередь, навешиваются верхние модули.

Фух, ремонт закончен, очередь за мебелью. Начинаем, конечно же, с кухни.

Сделав просчеты у мебельщиков — начиная от гаражных самоделкиных и заканчивая известными брендами — я получил цифры (Киев) от 4 до 7 тысяч долларов (про итальянские и немецкие марки я умолчу). Это при том, что у кухни присутствует только нижняя часть. И это без учета стоимости техники, мойки, смесителя. Ну и не факт, что заплатив приличные деньги, вы получите соответствующий по качеству результат. Мой сосед отдал за кухню 3 тысячи — некорректные замеры, многократные выезды для "допилим на месте", недорогая фурнитура (доводчиками не пахнет), столешница вздулась через несколько месяцев использования.

Ценообразование у мебельщиков, как оказалось, довольно простое — суммарная себестоимость материалов умножается на коэффициент от 2 (гараж) до 3 и даже выше (бренд). Две трети стоимости технологичной кухни приходится на фурнитуру. Фурнитура для одного кухонного ящика полного выдвижения Blum Tandembox Intivo стоит немного меньше 100 долларов, но конечному покупателю каждый ящик обойдется в 200-300 долларов. Неплохая рентабельность, учитывая очень простую в сборке и отлично документированную фурнитуру, правда? Практически — это профит в 100-200 долларов за 15 минут работы. Хотите сделать что-либо нестандартное? Нет, это решительно невозможно! А на самом деле просто никто не хочет включать мозги.

Моей соседке гардеробную полностью и самостоятельно сделала её сестра. Это навело меня на размышления. Если подобное сделала девушка, то неужели я, большой любитель помастерить, с дипломом технического университета, не сделаю себе кухню вот этими своими сильными и волосатыми руками? Конечно сделаю, ёпта!

Итак, решение принято, собираем кухню самостоятельно!

В поисках своего решения и стиля, мы с женой рассмотрели тысячи фоток разных кухонь. В итоге сошлись в мнении, что легкость интерьера превыше всего и верхние шкафы нам не нужны — отказываемся от них в силу открытых полок из закаленного стекла. Для нижних шкафов выбрано единственно верное решение — ящики полного выдвижения. Бесспорным лидером в этих решениях являются продукты австрийской фирмы Blum, с ними и будем работать.

Конечно же, в любом деле есть много нюансов, а дьявол, как известно, в деталях. Пополняем теоретическую базу на форумах, на очень хорошем для этих целей сайте sdelaimebel.ru (посмотрите, какую мебель делают своими руками люди в разделе “Конкурс ”), изучаем фотографии. В интернете есть ответы на все вопросы.

Делим работу на этапы:

Замер

Самый простой этап, который тем не менее, надо выполнить особо тщательно. Как известно, прямых углов не бывает и вам, с точностью до миллиметра, надо выполнить чертеж места, где вы хотите разместить кухню, указав при этом расположение выводов воды, электричества, ну и всяких дурацких труб, если они у вас есть.

Еще на этапе ремонта я купил лазерный дальномер Leica Disto D2. Это очень удобная штука, которая в жизни пригодится не один раз, поэтому стоит не поскупиться.

В ходе замера я столкнулся с тем, что угол оказался не совсем прямым — 91 градус. И вот этот вот один градус даст нам пятисантиметровую дырку между стеной и задницей последней тумбы на трехметровом сегменте — это если мы будем собирать “правильно”, под прямым углом. Позже я покажу, как без труда решил эту проблему.

Разработка конструкции

Кухонная мебель практически всегда имеет модульную конструкцию — то есть состоит из отдельных тумб. Ширина тумбы обычно кратна 15 сантиметрам — 30, 45, 60, 75, 90, 120 см. На самом деле, это всего лишь дань унификации производства, поэтому ничто не останавливает от отклонения от этого стандарта. При сборке, кухонные тумбы скрепляются между собой и накрываются столешницей — поэтому модульность конструкции может быть не очевидна.

Что же представляет собой кухонная тумба? Дно, две боковины, две узких планки, скрепляющие боковины сверху (делают так, только для экономии материала) и задняя стенка из тонкого ДВП. Это основа, на которую навешивается все остальное. Сложно ли сделать такое? Совсем нет. На этапе проектирования нам даже не надо знать, каким способом мы будет скреплять все эти запчасти воедино.

Существует несколько популярных программ для конструирования мебели. Некоторые делают это в автокаде, кто-то вообще не пользуется софтом и делает чертежи на бумаге. Я использовал PRO100 — она, действительно, проста до безобразия, вы освоитесь в ней за пару часов.

Вот что получилось у меня в результате проектирования:

Все что касается продукции Blum — великолепно — просто образец немецко-австрийской инженерной мысли. Используйте фирменную программу Blum Dynalog и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:

Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий готовых изделий.

Закупка кухонной техники

Рекомендую не оставлять этот этап "на потом". Как минимум, желательно, если не купить, то хотя бы четко определиться с тем, что вы купите позже и скачать всю документацию по этим продуктам. Духовка, плита, мойка — они хоть и сделаны по некоторым кухонным стандартам, но могут иметь конструкционные особенности. Делать кухню, даже не представляя какую технику вы туда поставите — неправильно, намучаетесь. Я вот, например, не все учел с духовкой — поэтому фасад под духовкой пришлось дополнительно фрезеровать, что изначально не входило в мои планы.

Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue.

Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)

Раньше я полагал, что производство мебели — это большие цеха, дорогие станки, десятки людей персонала. Бывает конечно и так, но многие работают и в гаражах. Для того, чтобы производить мебель не нужно пилить ДСП и делать фасады — этим как раз занимаются десятки людей в больших цехах на дорогих станках. Туда нам дорога.

Результатом проектирования должен стать Excel-файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:

В отношении материалов, мой выбор был таков:

— ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
— ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
— ДВП Egger для задних стенок корпусов
— Крашенный МДФ в качестве фасадов

Теперь нюанс! У компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП — это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит — вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger — это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.

Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им — чертежи и деньги. Они вам — все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру, хотя мне, например, пришлось попотеть и затаскивать эти сотни килограммов от подъезда в квартиру.

Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка — все это обошлось мне в 650 долларов.

Заказ фурнитуры

Никаких проблем. Но смысла рыскать по крупным строительным гипермаркетам практически нет — там представлен в основном недорогой массмаркет. Лучше найти приличную компанию-поставщика мебельной фурнитуры с большим ассортиментом и покупать все там.

Я купил:
— 12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
— 2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
— 1 выкатная сетка с доводчиком под духовку

Детализация:

Закупка инструмента

Вообще, у любого рукастого пацана уже есть некоторые инструменты. Мне пришлось докупить шуруповерт Makita, электролобзик Bosch, струбцины и кондуктор Wolfcraft.

Сразу предупрежу — без шуруповерта в сборке мебели делать нечего! Там совершенно ебовое количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Нужен серьезный, хороший шуруповерт. Не скупитесь, в жизни он пригодится еще не один раз.

Итак, в начале процесса имеем:

Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:

Ну и, пожалуй, начнем!

Практически вся итальянская корпусная мебель собирается на шканты (чопики) — преимущество данного способа в том, что никакие части крепежа не вылазят наружу, недостаток — мебель собранная на шкантах является неразборной. Мебельщики для таких целей предпочитают конфирмат — он намного менее требователен по допускам.

Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат сложно достижим без применения специального инструмента. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:

Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все-таки из плеч. Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:

Вот что у нас получилось:

Отверстия по бокам — 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) — 560 мм. Кондуктор работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы кондуктора для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:

Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс-минус полмиллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим — детали входили друг в друга с небольшим усилием. Это приспособление сильно сэкономит ваше время — я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП — это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.

Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:

Я просверлил 20 отверстий и вуаля, мои руки таки растут не из жопы:

Двигаемся дальше

Теперь нам надо оснастить тумбу направляющими для ящиков, ножками и задней стенкой из ДВП. В монтаже направляющих нет ничего сложного — все в той же программе Blum Dynalog, вы получаете точные размеры точек, куда будут крепится направляющие. Здесь действует одно правило — семь раз отмерь, один отрежь:

Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров — все равно все будет отлично работать. Прекрасная техника!

Смонтировать ножки — тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:

Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.

Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия — как только будет смонтирована задняя стенка — тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника — низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):

Ну вот, как бы уже есть прогресс:

Готовим фасады. Слева на фасаде — сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее — ручной зенкер:

Процесс сборки ящиков, к сожалению не заснял, но с этой фурнитурой это очень простая работа. На один ящик уходит 10-15 минут. Три часа работы и фасады уже на ящиках:

Здесь в дело вступил электролобзик — им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:

Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень — то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” — деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать — на выходном отверстии появятся серьезные сколы.

Ну и монтируем петли — крокодилы, как их называют настоящие мебельщики (я ненастоящий). Отверстия под петли были заказаны — вообще их можно сделать самому, для этого существует сверло Фостнера.

Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как интересно:

В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом — риск — может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить — открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом — все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.

Небольшая засада поджидала с раковиной. В инструкции написано “Товарищ, возьми керн и ебни хорошенько по центру наклейки”. С обратной стороны, в том месте, где должны быть отверстия, сделан пропил — вот как раз как на столешнице. Взял я керн, взял молоток и давай, осторожненько так, тюкать по мойке за 500$. Рука не поднималась, сердце сжималось. В общем, я презрел инструкцию, сделал отверстия по кругу, после чего разочек тюкнул, обработал напильником и все стало хорошо:

С сантехникой я тоже справился:

Ох, как же я извел себя с выбором крана… Фильтрованная вода нужна, но выводить этот мерзкий дополнительный краник мне совсем не хотелось - я задался целью найти кран с подачей как фильтрованной, так и водопроводной воды. Выбор подобных смесителей на рынке крайне скуден. Я был дико обрадован, когда нашел такую штуку, как Grohe Blue. Его прелесть как бы в том, что это не только смеситель, но и фирменный фильтр, а такой компании, как Grohe, я готов доверять вслепую. В итоге мы очень довольны.

Ритм современной жизни требует, чтобы жилище было не только красивым, но и функциональным. Дизайнерская стиральная машина стирала, посудомоечная машина хорошо мыла, кофеварка быстро варила вкусный кофе и так далее. Всем известно, что всё красивое и многофункциональное стоит больших денег. Это касается и современно обставленной кухни. Современный и качественный кухонных гарнитур будет стоить недешево. И хотя, для многих понятие «недешево» имеет разные пределы, для среднестатистической семьи со средними доходами это будет не по карману. В последнее время очень актуально делать кухонную мебель своими руками по схемам, разработанным собственными идеями или найденным в других источниках.

Из какого материала сделать

Чтобы кухня была прочной и прослужила долго необходимо правильно выбрать материал, из которого она будет состоять. Основа или каркас любого мебельного предмета интерьера состоит из ДСП. Лучше поискать этот материал европейского производства, его плотность в несколько раз выше товара отечественных производителей, имеет в своем составе больше парафина и клея. Стандартная ширина плиты ДСП – 16 миллиметров, есть утолщенные экземпляры – до 18 миллиметров.

Также при изготовлении кухонной мебели своими руками можно использовать МДФ, но его нужно будет красить. Сам материал немного дороже ДСП и значительно превосходит его в плане прочности и гибкости. Из данного материала можно делать декоративные предметы интерьера, очень удобен при формовке. Плотность МДФ в некоторых случаях превосходит даже натуральную древесину, именно поэтому считается самым часто применяемым аналогом.

ДСП, древесных материалов отлично подходят для создания самодельной кухни.

Если владелец – сторонник всего натурального и полезного для здоровья, то можно сделать кухонную мебель самостоятельноиз натурального дерева. Но, стоит помнить, что она очень чувствительна к частым перепадам температуры и влажности воздуха. Будет необходимо все заготовки покрывать специальными пропитками, в том числе антисептиками. Данный материал можно заменить новинкой в мире строительных материалов – мультиплексом. Он не деформируется и не так сильно подвержен воздействию влаги.

Столешницы можно делать из ДСП, МДФ, натуральной древесины. Но стоит помнить, что большая часть нагрузки идет именно на нее, поэтому производители кухонь советуют изготавливать их из натурального или искусственного камня. Первый довольно дорогое удовольствие и очень тяжелый. Второй намного легче и обработке поддается лучше.

Как реставрировать старую мебель

Многие согласятся, что реставрация кухонной мебели своими руками - это целое искусство. Помимо финансовой стороны вопроса, здесь еще присутствует эстетическая. Далеко не каждый станет возиться со старьем, шаг за шагом восстанавливая геометрию, цвет, общий стиль.

Чтобы привезти любую мебель в порядок необходимо владеть следующими умениями: грамотная и аккуратная разборка;
чистка и промывка изделия;
борьба с дефектами лаковой поверхности;
работа с дефектами дерева;
ремонт и усиление креплений;
фанеровка;
окрашивание и грунтовка древесины;
роспись, декорирование внешнего вида изделия, состаривание, лакировка с высоким фактором защиты, полировка.

Самое сложное это отреставрировать стол, если быть точнее, его ножки. Понадобится снять старую фанеровку, восстанавливать форму ножек при помощи жидкого дерева.
Есть некоторые тонкости работы:

Помывку мебели лучше делать при помощи стандартных моющих средств. При полировке тоже можно использовать автомобильные полироли;
Если ухаживающие средства имеют в своем составе этиловый спирт, керосин или нашатырный спирт, то лучше проверить его эффект на тренировочной поверхности;
Самым популярным материалом очистки дерева считается зеленая кожура грецкого ореха;
Защитить древесину от вредителей и гниения можно покрыв всю поверхность танином;
Если предмет интерьера необходимо покрасить, то лучше брать масляные или акриловые эмали;
Если нужна перетяжка ткани, то предпочтительнее жаккард, велюр, куртизан.