Описание и порядовка отопительно варочной печи шведка. Как сделать печь-шведку с духовкой и плитой своими руками: пошаговая инструкция

Печь шведка несколько уступает по показателям КПД русской печи, она остаётся одним из образчиков эффективности и практичности. Её вполне возможно построить своими руками, не будучи мастером-ремесленником в этой области.

Конструктивно, она устроена так, что желательно расположить тыльную стенку, в общем жилом помещении или в гостиной, расположив саму печь в простенке. Кухня будет быстро прогреваться, во время приготовления пищи, а накопленное тепло впоследствии, будет отдано в соседнюю комнату. При желании, можно дополнить теплообменную сторону, лежанкой. В наше время, внешний вид шведки может быть весьма разнообразным. От классического вида аккуратной кладки, до высокотехнологичных облицовок. Отделка может быть ажурной и цветасто-изразцовой, либо строгих сдержанных форм. Для любого интерьера можно найти решение.

Существуют даже готовые изделия, которые устанавливаются, словно мебель и требуют минимум подготовки и вмешательства в интерьер. Не последнюю роль, в отопительно варочной системе, играет материал плиты. Задачи перед ней противоречивые. С одной стороны – ограничить теплопередачу, с другой – обеспечить хороший разогрев посуды. Лучшим решением, является чугунная варочная поверхность, со съёмными кольцами разных размеров. Снимая нужное количество колец, можно регулировать интенсивность разогрева. Сам же чугун, при толщине около 8 мм, имеет подходящую тепловую инерцию. Именно эта опция и отличает шведку. Её варочной поверхности уделено особенное внимание.

Вариант по рядовой сборки в видео уроке

Рассмотрим схему, на примере модифицированной шведки на 2 этажа. Это конструкция, с тремя вертикальными каналами, как на первом, так и на втором этаже. Заслонки на тыльной стороне, позволяют переключать режимы обогрева нижнего или верхнего участка. Сперва, выкладывается нулевой ряд, находящийся ниже уровня пола и будет расположен сразу после тепло и гидроизоляции. Последующие три, будут формировать пространство зольной камеры, в них же установлена дверца. Следуя схеме, необходимо соблюдать размеры и порядок укладки. Также следует повторить внутренние срезы указанных граней. Выполнять декоративные обрезы наружных граней необязательно. В четвёртом ряду производится закладка каналов и установка прочистных дверок. В пятом, начинается закладка шамотного основания топки и в вырезанные пазы укладывается колосник. В шестом и седьмом ряду, формируется топливная камера и устанавливается дверка. Производится футеровка огнеупорным кирпичом, и начинается разделение каналов. Сзади, три вертикальных хода, а вместе с топкой, дымовой исток.

8 и 9-й, продолжают формирование топки и каналов, а 10 и 11-й, отвод газов из неё, причём в последнем делается вырез четвертей под плиту, её установка. Оформляется край варочной камеры. Нужно обратить внимание, что в двенадцатом ряду, в кирпичах обрамляющих чугунный лист с торцов, делается вырез, позволяющий поднять его и сдвигая на себя, вынуть. Делается это на случай ремонта. До 16-го ряда, идёт однообразное наращивание высоты варочной камеры. В нём же, на задней стенке, устанавливают дверку вентиляции. 17 – укладывают лист железа, металлические полосы и уголок, по которым и произойдёт последующее перекрытие, двумя сплошными рядами. 20-й – уровень, на котором начинается сушильная камера и устанавливается прочистная дверка, горизонтального канала, соединённого с первым вертикальным.

В 21,22 рядах, поднимается повторяющийся массив кладки, а 23-им, закрывается горизонтальный ход. На 24-25-ом, закрывается свод сушильной камеры и монтируется прочистная дверка для второго канала, объединённого перепускным, с первым. Первый и второй каналы замкнулись. На 27-м, появляется полка и выше, остаются только первый и третий каналы, которые пойдут на второй этаж. Массив поднимается до 30-го, где нужно сделать посадочные места под задвижки, которые меняют режим работы. При необходимости, их можно вывести на боковые стороны. После установки задвижек, делается ещё одна полка. Остаётся лишь обрамление каналов. В таком виде, массив поднимается до 35 ряда, соблюдая перевязку. Далее, нужно сделать разделку, шириной в четверть кирпича, два раза, как подготовку, к прохождению сквозь перекрытие.

Следующий ряд повторяется, а потом приобретает профиль 35-го. Это будет начало следующего этажа. Заложив во втором и третьем ряду прочистную дверцу, не меняя профиля, выкладывают все ряды второго этажа. На этом этапе, можно изменить количество рядов по своему усмотрению. В 5-й сверху, вставляют основную задвижку, перекрывающую 3-й канал и глушат горизонтальное соединение 1-го и 2-го. После, приступают к оформлению насадной трубы. Именно для этой печи, потребуется изготовление основательного фундамента, так как вес будет около 5 тонн с учётом фурнитуры. Есть также возможность построить урезанную версию двухэтажной шведки. С 18-го ряда, в такой модификации произведены изменения. Подробные порядовки обеих версий можно свободно скачать в сети.

Особенности

Рассуждая о материалах для кладки, важно учесть, что шамот, используемый для футеровки, имеет хорошую теплопроводность и теплоёмкость. Если основная задача вашей печки – это летняя работа, с шамотом нужно быть сдержаннее. Энергия огня будет эффективно отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отопления, такой баланс хорош, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не позволят приготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.

Имеются у шведки вполне определённые признаки, без которых это будет – модификация. Один из компонентов имеющих несколько задач – это духовка (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как элемент теплообмена. Так как в данном случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло энергично улетучивается через дымоход. Большая духовка, устроенная в тесном соседстве с топкой, призвана осуществлять быстрый отбор части тепла и передачу его в помещение. Это несколько эффективнее, чем теплообмен через кирпич. Подобное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.

Заметный конструктивный элемент шведки – верхняя ниша (3). Предусмотрена она была, для качественной просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если верить истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными потоками воздуха снизу, создают хорошие условия для просушки отсыревших вещей. Есть облегчённые модификации без ниши, но кроме экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.

Ниша непосредственно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана исключительно из практических соображений. Закрытая деревянным щитком, она может сохранить тёплой, вчерашнюю снедь. В духовке, при необходимости можно быстро разогреть её погорячее.

Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Именно горизонтальные каналы и будет иметь лежанка, если таковой задумает обзавестись владелец. Хайло в конструкции отсутствует из-за сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, такая отопительная схема немного хуже прогревается снизу, но и сажи скапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при использовании разной древесины и топлива. Простая и бесхитростная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особого ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.

Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.

Соотношения, размеры и материалы

Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Высокими показателями, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом стройматериале, выложить хорошую печь не получится. Придётся соблюдать правила и использовать соответствующие комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими специалистами печь, её элементы и размеры, подчиняются определённым пропорциям:

Важно из какого металла сделана духовка. Слишком тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго прогреваться. Вспоминаю, как был удивлён однажды, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и прочность была сопоставима с ножовочным полотном высокого качества!

Обтекаемая раскалёнными газами, духовка прогревается также и сзади, поэтому не стоит сокращать зазор, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Расположить её вплотную к топке можно, проложив асбестом или изоляцией на минеральной основе. Варочная плита, не меньше влияет на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции действительно влияют на качество работы и производительность. К примеру, непропорционально длинная топка приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и снижению КПД.

Дверца испытывает серьёзные тепловые нагрузки, поэтому любую кроме чугунной, через время “поведёт”. Крепление в швах, с помощью проволочных крюков, обязательно. Берут литую дверцу, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а сверху укрепляют металлическим уголком.

Тонкости

Простота не должна обмануть начинающего печника. Всегда найдутся нюансы, вроде теплоизоляции фундамента. Топка очень хорошо прогревает основание и поэтому, подобную утечку тепла следует исключить. Наряду с гидроизоляцией, на фундамент нужно уложить пару слоёв базальтового картона или подобного ему изолятора.

Неплохо, если средний слой будет фольгированным. Это оставит уходящую в землю энергию, дома. Начиная кладку со своеобразного подиума, укладывают первые ряды с увеличенными вертикальными швами. Швы делают около 1 см, а каждый кирпич предварительно погружается в воду на 15-20 секунд. Смывается пыль, улучшается адгезия, и поверхность впитывает немного воды, дабы не осушать слишком быстро раствор. Кладка из сухого кирпича будет слабой, с сыпучими швами. Замоченные сверх меры, они отдадут воду глине, и всё может развалиться, поплыв.

Мы знаем, что качественное сгорание газов происходит при очень высокой температуре. Учитывая активный теплообмен духовки, температура в самой топке должна быть экстремально высокой, а стойкость её стенок выше, чем у красного кирпича. Поэтому, придётся использовать шамот. Нужно учесть, что температурный коэффициент расширения этих двух материалов разный, поэтому обязательно оставляется температурный зазор между двумя кладками ~ 7- 8 мм.

Немаловажно обеспечить ровные, гладкие поверхности, всех половинок и четвертей. Расколотые строительным молотком неровные поверхности не приемлемы. Процедура нарезки всех элементов, будет очень пыльной, поэтому стоит провести её на улице, для всей порядовки, за раз. Касается это и скруглённых кирпичей. Из – за небольшой тяги шведки, подобные мелочи сильно влияют на скорость газов. Округление всех углов и заглаживание швов, минимизируют сопротивление потокам. Оголовок трубы, поднимается над коньком, не менее чем на 60 см. и рассеивает порывы ветра, не давая ему задувать внутрь, что также способствует тяге.

Кладочный раствор. Крепкий раствор для печи

Раствор вовсе самый главный элемент. Его нужно уметь приготовить и сделать это сложнее, нежели замесить цементно-песчаную смесь. Более того, не все говорят, а может и не знают, что правильно использовать три состава раствора. Печь на разных её уровнях испытывает разные физические и химические нагрузки. Ветер на трубу, как и усадочные подвижки, оказывают механическое воздействие. Температурные перепады между топкой – где температура может быть больше тысячи, фундаментом – в 5 градусов с плюсом и трубой – до минус тридцати. Цементный раствор для всех видов нагрузок не годится, однозначно. Выбирать вам придётся, глядя на стоимость готовой печной смеси, либо порядок приготовления глиняной.

Для основной части печи, состоящей из каналов и аккумулирующей кладки, правильно будет использовать “простой” раствор глины. Температуры тут в пределах 600 градусов, присутствуют агрессивная химия газов и кислотные конденсаты. Швы вокруг топки и особо напряжённых температурой элементов, заполняются глиняно-шамотным, огнеупорным раствором. Химическое воздействие ниже, но температуры могут достигать 1200 – 1300 гр. Дымоходная часть, потребует прочности, поэтому она выполняется на известковом растворе.

Металл или своды

Отказ от сводов, требующих больше камня и значительных габаритов, привёл к использованию металла. Каждый печник скажет, что металл уменьшает прочность. Однако в шведке, это дань экономии. Конструкция проверена временем, поэтому соблюдаем следующие правила. Железные полосы, уголки, чугунную плиту, нужно укладывать на раствор, с двух сторон, кроме торцевой. Металлу должно быть оставлено место, для температурного расширения. Ничего не ложится впритык, с торцов зазоры от 5 мм.

Сушка

Только сложенную печь, конечно, нельзя топить сразу. Желательно приурочить её постройку, к началу тёплого и сухого периода. В ином случае, сушить её придётся, используя тепловую пушку или греющий вентилятор. Две первые недели, так или иначе, станут холодной сушкой. После, приступают к двухнедельной и желательно непрерывной, тёплой. Топка происходит минимальными порциями угля и не смолистых дров. Желательно применять осину, дающую мало тепла и сажи.

Смолистые породы затянут швы сажей и ухудшат сушку. В это время, процесс контролируют по смятым газетам, заложенным в прочистные дверцы. Как только бумага перестанет сыреть, можно перейти к горячей сушке. 4 – 5 дней подряд, каждое утро и вечер, производят прогрев с плавным увеличением количества дров, за раз. Таким образом, доводят до максимальной загрузки. Многоходовые печи, топят, используя все каналы. После этого ваша печь готова.

Печь Шведка видео по рядовой кладки

Шведка с плитой

Печь шведка является одной из самых распространённых и актуальных. При определённых умениях и навыках сделать ее своими руками может каждый. Она отапливает 30 квадратных метров площади, что идеально подходит для дач и летних кухонь в деревне. Также отлично служит для приготовления еды. Основной вид топлива, на котором она работает – дрова и уголь. Имеет свойство быстрого прогрева помещения и способна удерживать тепло всю ночь. Своё название получила потому, что была изобретена и вошла в широкое применение именно в Швеции. На иллюстрации показана «шведка», вид спереди и в разрезе, для понимания устройства и принципов труда.

После разжига тепло из топочного отсека идёт над духовым шкафом, огибая его, опускается вниз и через отверстие идёт в первый ход, по нему оно подымается и вверху переходит во второй ход, по которому опускается вниз и переходит в третий дымоходный ход. Также туда устраивается паровой канал. Объединившись, пар с дымом уходят в дымоход.

Подготовка к процессу

Для качественности подготовьте необходимый инструмент, с помощью которого будет производиться сооружение, а также стройматериалы для постройки.

Материалы:

классический набор инструментов – мастерок
отвесы
уровень
ёмкости для раствора
молоток
болгарка для обрезки без сколов

Строительные материалы

Материалы необходимые для кладки:

Красный кирпич, а также шамотный для выполнения топочной
Раствор, используемый при кладке делаем на основе глины. Лишь на внешних частях, которые непосредственно контактируют с атмосферой нужно использовать силикатный кирпич и цементный раствор, это увеличит срок их эксплуатации без лишних вмешательств
Дверки
Поддувала
3 вьюшки
2 заслонки
Плита на две конфорки
Духовочный отсек
Колосниковая решётка
Уголок стальной
Полосы стальные
Стальная проволока для фиксации дверок
Кирпич должен быть гладким, без сколов и трещин, если же есть на его стенках шероховатости, стоит их укладывать от внутренних ходов и поверхностей, это будет обеспечивать минимальное отложение продуктов сгорания в дымоходе

Начальный этап

Обычно её размещают между комнатами, тыльная сторона служит для обогрева жилой комнаты, а топка производится со стороны кухни. Играя роль стены, визуально она уменьшается в размерах. Хоть размеры и уступают классической «русской», но КПД их почти одинаков.

Перед возведением нужен фундамент. Делается углубление на два кирпича ниже пола, под него укладывается лист базальтового картона. После укладки – заливка цементом, обеспечивающая идеальную ровность поверхности.

Для того кирпич не забирал влагу из раствора, требуется вымочить его в воде. Вымесив раствор до эластичности, приступайте! Замес объёма раствора отталкивается из расчёта, что два десятилитровых ведра требуется для укладки сотни. После того, как уложен один – делайте промеры углов уровнем, это незыблемое правило печника обеспечит кроме эстетической красоты и её хорошую службу на долгие годы эксплуатации.

Порядок выполнения ручной кладки

Порядовка

Первые два ложатся в сплошную.

В третьем, четыре кирп., ставятся на ребро, устраиваются места под поддувало, нижней камеры прогрева под духовкой и трёх вертикальных каналов, сзади справа – первый и второй и 3 на данном этапе объединены. Устанавливаются дверки для поддувала и трёх вьюшек для прочистки в будущем. Жёлтым цветом указана четвертинка шамотного вида.

5 ряд – перекрываются все дверки. В топочной камере выкладывается основание из огнеупора, причём в нём делаются борозды под колосниковую решётку. В 6 р. устанавливается топочная дверка, готовится место для установки духового шкафа. Разделяется 2 и 3 хода.

На 8-ом перекрывает вход из нижней тепловой в первую вертикальную стезю. В девятом перекрывается дверка в топку. В 10 перекрывается духовой шкаф, также обратите внимание, что ряд, который разделяет топку и духовку оставлен на 9 уровне. Также в нём готовится посадочное место под конфорки.

На 11 р., устанавливаем плиту и уголок спереди. Справа остаётся свободный промежуток. Далее формируется варочная камера и закладывается оставленный промежуток справа. И так до 17. Перекрываем поверхность уголками. На них организовываем перекрытие, оставляем лишь 3 задних пути и отверстие слева, сверху над плитой, так называемый паровытяжной выход.

19 р. повторяет предыдущий, на него спереди укладывается уголок. Выше пойдёт формирование сушильных камер, малой возле паровытяжки и большой над конфорками.

Печь-шведка – весьма эффективный и практичный , который вполне возможно построить своими руками домашнему мастеру, ранее не занимавшемуся печными работами . Если учесть, что трескучий мороз зимой бывает не всегда, то по КПД в среднем за отопительный сезон шведская печь немногим уступает , но компактнее и быстро разогревается.

По своей конструкции печь-шведка с плитой рассчитана на размещение в простенке между кухней и общей жилой комнатой, как в традиционных скандинавских жилищах, или между кухней и гостиной, в домах посовременнее и побогаче. Кухня хорошо и быстро прогревается на период готовки, но накопленный в печи запас тепла большей частью постепенно отдается в смежную комнату. Там к печи можно пристроить, смотря по вкусу и достатку хозяев, лежанку или камин.

Современная шведская печь может быть и «весомой, грубой, зримой», как на первой слева поз. рисунка, и декоративной затиснутой в угол крохой (след. поз.), и отделанной под старину изразцами (третья слева поз.), и суперсовременной из титановых сплавов и талькомагнезита, вписывающейся в интерьер модерн, хайтек или фьюжн, как на последней поз. Такие, очень дорогие, поставляются готовыми, их просто ставят на место, как шкаф.

Как же сложилась такая замечательная печь? Наверное, столетиями. Вовсе нет.

Немного истории

По расхожей легенде, печь-шведку принесли в Россию при Петре Великом пленные шведы, но это не более чем миф. Высокоэффективная отопительно-варочная печь, известная ныне как «шведка», была разработана в 1767 г, когда Швеция, по выражению шведского же историка, «окончательно сошла с подмостков мировой истории и скромно заняла место в зрительном зале».

Примечание к истории: в 1788 Густав III, возомнив себя вторым Карлом XII, взял да и начал войну с Россией, что при дворе Екатерины было воспринято скорее с удивлением. В 1790-м русские войска, так же пожимая плечами и недоуменно переглядываясь, без особых затруднений и больших потерь взяли Стокгольм, перейдя по льду Балтику, после чего монарху-баламуту волей-неволей пришлось успокоиться.

Задание на разработку выдал шведской Академии наук король Адольф Фредерик Гольштейн-Готторп. Причины – самые прозаические: дефицит топлива (вековые дремучие леса давно уже были сведены) и суровый климат, в котором широко распространившиеся к тому времени с отоплением не справлялись. И дефицит места под застройку; пригодной для хозяйственного использования земли в Скандинавии всегда было мало. Руководили работой академики Ф. Вёрд и К. И. Констедт.

Надо сказать, что шведские ученые мужи показали себя в полном блеске, благо математика к тому времени была достаточно высоко развита. Благообразные люди в париках, кафтанах, гарусных чулках и туфлях с пряжками гусиным пером выводили формулы, от которых и у теперешних суперкомпьютеров, образно выражаясь, чипы от натуги лопаются. Печка-шведка удалась на славу.

С идеей шведские ученые, попросту говоря, не заморачивались: растянули в стороны надтопочную часть прекрасно зарекомендовавшей себя голландки, да и засунули ее в запечек простецкой кухонной плиты. Но чтобы голая идея заработала, нужен точный расчет размеров, пропорций, прочности, теплотехнических параметров, выбор материалов и много чего еще. С заданием шведский коллектив справился на 5+. Посмотрим, что у них получилось.

Что нужно от шведки?

Исходная шведская печь (см. рис.) – комбинированной конструкции. Исходным пунктом ТЗ на печь были специфические местные условия.

Во-первых, в Швеции поистине сибирские морозы сочетаются с высокой влажностью воздуха: Балтика и Атлантика с Гольфстримом под боком. Во-вторых, уже упоминавшийся дефицит топлива и места. В-третьих, в Швеции, на территории которой почти до исторических времен лежал ледник, было вдосталь шамотной (жаропрочной) глины высочайшего качества.

Примечание: шамотная глина – не огнеупор шамот, а лишь сырье для его производства. Также и шамотный кирпич не целиком состоит из шамота. В просторечии шамотную глину, кирпич и кладку из них для краткости называют шамотом. Шведские шамотные глины – тончайшие алюмосиликатные отложения, оставленные отступающим ледником. Бывает еще корундовый и цирконовый шамот, особо прочные, жаростойкие и очень дорогие.

И самое главное – образ жизни простых потомков викингов. Валуны, болота, мало пахотной земли, суровый климат: выжить до весны без подспорья просто невозможно. Зимой шведы не могли себе позволить отлеживаться на печи, но рыболовные угодья были перехвачены Норвегией и Данией; Балтика на сей счет не весьма обильна, а зимой замерзает. Поэтому занимались охотой, лесозаготовками, старательством – Фенноскандия богата ценными минералами. В тундрах финской Лапландии до сих пор находят опалы.

В результате – хозяин со взрослыми сыновьями приплетались домой после работы более похожими на свеженькие торосы, чем на теплокровных. Чтобы не заболеть, нужно было немедленно обогреться и к завтрему высушить промокшую, хоть выжимай, одежду. А растапливать печь загодя нельзя было: топлива до весны не хватит. Из этого и исходили шведские академики.

Как работает шведка?

Духовка-раз

Схема шведской печи классического типа показана на рисунке. Первая ее изюминка – большая духовка (1), предназначенная не только и не столько для выпечки. И расположена духовка сбоку от топки тоже не зря.

Ученые решили использовать первый жар – тепло от сгорания летучих компонентов древесины или угля. В канальных печах он просто вылетает в трубу, не успев нагреть массивный и плохо проводящий тепло кирпич. В русской печи первый жар прекрасно догорает под сводом, но в исконный хуторской hus (дом) русская печка не поместится, и ее нужно долго протапливать, пока из нее пыхнет жаром.

В шведской печи топочная часть – своего рода вырожденный колпак, у которого осталась лишь одна функция: химическое дожигание топлива. А металлическая духовка, которой пламя не касается, от первого жара мгновенно раскаляется. Если открыть ее дверцу, то через 2-3 мин после растопки, хоть щепками или соломой, вошедших окатит теплая волна. С головы до пят, т.к. дымовые газы из топки уходят вниз, и шведка греет начиная от пола. Теперь за легкие можно не бояться, и сугрев изнутри тож впрок пойдет. В чем, как известно, скандинавы промашки не дают.

Верхняя ниша

Верхняя ниша шведки (3) вместительна и подогревается и первым жаром, и вторым (см. ниже), и дотлевающими угольями. В нее помещаются два комплекта зимней одежды; чтобы не вываливались, поперек натягивали веревочку. К утру одежда будет совершенно сухой.

Ниша над плитой

В старых шведских печах ниша над плитой (2) после протопки и закрывания вьюшки прикрывалась деревянной крышкой. Вставали на работу до света, и приготовленное с вечера на завтрак заставали еще теплым; до горячего завтрак быстро разогревался в духовке первым жаром утренней топки.

Дымооборот

Хайло между топкой и дымооборотом шведы делать не стали: это довольно сложный узел, он удорожает печь. Ограничились простым переточным окном (перетоком) внизу под духовкой. Если забыть после топки закрыть вьюшку, печь моментально выстудится, но шведы народ обстоятельный, аккуратный, прижимистый – не забудут и не упустят из виду.

Самый же аккумулятор тепла, не мудрствуя лукаво, устроили по проверенной канальной схеме. Прогревался он вторым жаром (от сгорания массива топлива) и остаточным теплом тлеющих угольев. Классическая схема – с вертикальными каналами. Печь немного хуже греет внизу, но сажи накапливается меньше, что важно при топке разносортным топливом. В домах побогаче, обитатели которых были не так заняты, меньше уставали и много времени проводили на ногах, дымооборот делали с горизонтальными каналами: лучше греет внизу, но чистить придется чаще.

Канальный дымооборот устроен без каких-либо тонких принципов, так что выдерживает едва ли не любые ухищрения конструкторов. Поэтому порядовка печи-шведки может меняться в зависимости от конкретных требований заказчика без заметного ухудшения качеств печи. Некоторые конструкции будут рассмотрены далее.

Духовка-два

Утром горячая волна от первого жара снова окатывала вставших ото сна, а пока завтракали, кухня прогревалась почти как сауна. Пропитавшись теплом до мозга костей, в высохшей насухо одежде, можно было и в болото по морозу лезть – до вечера хватит.

Дополнения

Тыльная часть печи выходила в жилое помещение. Там, как сказано, мог быть камин или лежанка. Печи с камином и лежаком будут рассмотрены, но кое-что о шведской лежанке нужно сказать заранее.

Длина шведского лежака (на полати он никак не тянет) из-за недостатка места не превышала 6 футов, а ширина – 2,25 фута; ок. 180х66 см. Поэтому на лежак не стелили. Над ним устраивали шведскую кровать (см. рис). Спалось при подогреве снизу сладко, и было место для ящиков, белье в которых никогда не отсыревало.

Прелюдия к дальнейшему

Конструкция шведской печи – образец совершенства. Обладая КПД почти как у русской, она не намного сложнее и дороже голландки. Есть у нее и благоприобретенное полезное качество: повышенные тепловая мощность и теплоотдача. Из количества материалов, потребных для голландки на 2500 ккал/час, можно сложить шведку, отдающую 3500, причем требуются всего две топки в сутки . И можно готовить, как в русской, но не нагибаясь и не орудуя ухватом.

Но совершенство даром не дается. Шведка требовательна к качеству материалов; выложить ее из старой плинфы на овражной глине, как русскую, нельзя. Фурнитура, какая придется, тоже не пойдет. Работать же нужно аккуратно, точно соблюдая определенные правила.

Как ее строить?

Размеры и пропорции

Шведские академики много голову поломали над расчетами и проверкой правильных размеров и пропорций топливной части. Качество печи в основном ими и определяется. Итоги таковы:

Плита – 28х16 дюймов, что почти точно соответствует нашей 710х410 мм.
Топка – 11-13 дюймов высота, 12-14 дюймов ширина, 16-20 дюймов глубина, т.е. (281-330)х(305-356)х(406-506) мм.
Духовка – 11-12 дюймов высота, 13-15 дюймов ширина, 18-20 дюймов глубина; (281-305)х(330-381)х(456-506) мм.
Толщина железных стенок духовки – 1/6–1/4 дюйма, ок. 4-6 мм.
Расстояние от края колосниковой решетки до ближайшей стенки духовки – от 3/4 фута до 1 фута; в 3/4 кирпича или в кирпич.

Толщина стенок духовки имеет важное значение. Духовка из тонкого кровельного железа быстро прогорит, а слишком массивная будет слишком быстро отводить тепло и медленно прогреваться, что приведет к недожогу, осаждению сажи и ухудшению КПД. То же относится и к плите, поэтому она должна быть из плохо проводящего тепло металла – чугуна (литая) или спецстали. Посуда греется от конфорок.

Нужно выдерживать не только размеры, но и пропорции. Если, скажем, размеры топки взяты по минимуму, то и глубина ее должна быть минимальной. В слишком глубокой топке – недожог со всем вытекающим, а в слишком короткая ухудшит КПД.

Духовка омывается горячими газами не только с боков, но и сзади. Поэтому от ее задней стенки до стенки топочной части должен быть зазор не менее чем в четверть кирпича. Глубину духовки можно сокращать при том же ее устье, но не выходя за указанные выше пределы. А вот придвинуть духовку вплотную к топке можно, если изолировать ее ближнюю к топке стенку от огня вермикулитом или (хуже) асбестом.

Дверца топки

Топочная дверца – слабое место шведки. Из-за больших тепловых нагрузок дешевая штампованная из листа дверца скоро расшатывается, а может и вовсе выпасть. Поэтому дверцу нужно брать литую, с усами, замуровываемыми в кладку.

Усы можно сделать и самому, приварив к углам рамки дверцы по паре горизонтально расположенных кусков отожженной стальной проволоки 3-4 мм диаметром и длиной 50-70 мм. Проволочные усы разводят в стороны в виде буквы V на 40-50 мм, и также замуровывают. Но чтобы штампованная дверца с таким дополнением держалась долго, ее сверху нужно подкрепить стальной полосой или уголком, см. след.

Кладочные тонкости

Сложить печь-шведку тоже не так-то просто. Из схемы видно, что шведка вовсю греет в пол, поэтому теплоизоляция от фундамента совершенно необходима. Сейчас для этого есть отличный и не очень дорогой материал – базальтовый картон. Изолируют в три слоя 5-мм листами. Средний слой настилают из фольгированного листа. 15 мм базальтового микроволокна с двумя отражающими ИК экранами сведут нагрев прямо вниз на нет.

Далее, подножие печи. Его (1 и 2 ряды для всех печей) выкладывают с уширенными до 6-13 мм швами, чтобы получить выступ-постамент. Но делать швы шире 13 мм (полдюйма) нельзя. Здесь и далее, для всей печи, каждый кирпич перед укладкой 10-15 с прополаскивают в воде, чтобы смыть пыль и улучшить адгезию. Тепловые напряжения в шведке велики, и кладка из сухого пыльного кирпича выйдет непрочной. Но замачивать кирпичи ни в коем случае нельзя – кирпич наберется воды, она пойдет в раствор, тот раскиснет, и печь может вообще развалиться не доведенная до верха. также необходим хорошего качества, на мергеле. Если какую-то печь допустимо класть на обычном глиняном растворе, это указывается в ее спецификации.

Следующий момент – топочная часть. Для эффективного дожигания топлива при условии довольно интенсивного отвода тепла через духовку температура в топке должна быть весьма высокой, на что шведка и рассчитана. Поэтому обычный кирпич не пойдет, нужен шамотный (светло-желтого цвета). Раствор для шамотной кладки замешивают на шамотной же глине. ТКР шамота и простого красного кирпича различны, поэтому класть шамот и красный впритык недопустимо. Минимальная ширина шва между шамотной и обычной кладкой – 6 мм.

Идеально было бы всю топочную часть, от 3-го ряда и до следующего над плитой, выложить из шамота, но он дорог. Поэтому из шамота обычно выкладывают внутреннюю облицовку топки. В таком случае на печь требуется 50-100 шамотных кирпичей.

Важное значение имеет и ровность всех поверхностей трехчетверок и половинок кирпича. К счастью, теперь чуть ли не каждого есть болгарка, так что колоть обушком нет нужды. Но пыли будет много, так что заготовку не-целых кирпичей лучше провести заранее на открытом воздухе по шаблону и сообразуясь с порядовкой печи.

То же касается и кирпичей со скругленными углами. Там, где указано на чертеже, скруглять углы нужно обязательно. Сопротивление току газов в шведской печи велико, и тяга ее довольно-таки слабая, а завихрения на углах еще более ее ослабят. По этой же причине и устье дымника (дымовой трубы) нужно делать с распушкой (она рассекает ветер, не давая ему задувать в трубу) пошире, и поднять не менее, по расчетам шведов, чем на 2 фута (60 см) над коньком крыши. По тем же расчетам, ширина распушки, считая от краев устья – полфута (полкирпича) в каждую сторону.

Видео: процесс-кладки печи-шведки

Металл в печи

Печники знают: чем меньше в печи железа, тем она надежнее. Но шведы сразу заложили в конструкцию своей печи использование для подкрепления висячей кладки железных полос и уголков. Причина – удешевление печи (арочные своды дороги) и уменьшение ее высоты. Потолки в шведских сельских домах низкие, и высокая печь с арками там просто не поместилась бы. Железо в шведках прошло проверку временем, но при том же, что и для шамота, условии: ничего впритык и ничего на голый кирпич. Прослойка раствора со всех сторон железа, кроме наружной – 6 мм. Плита укладывается в вырезанные в кирпичах четверти также на растворе.

Ввод в эксплуатацию

Забегая вперед, расскажем и о подготовке шведки и использованию. Сразу топить сырую шведку никак нельзя. Важное условие – подгадать завершение печи к долгому периоду сухой теплой погоды; если нет – придется две недели оплачивать электроэнергию для тепловентилятора, но без двухнедельной «холодной» сушки запускать печь нельзя. Сырого кирпича в кладке печь-шведка не терпит.

Затем – тоже 2 недели «теплой» сушки. Печь регулярно (в идеале – непрерывно, по мере прогорания предыдущей) подтапливают минимальными (2-4 кг) порциями антрацита или осиновых дров. Березовые и сосновые не годятся – дают много тепла, но и сажи много.

На время теплой сушки в прочистные дверцы закладывают смятые сухие газеты или оберточную бумагу. Бояться нечего – тепла слишком мало, чтобы загорелось. Теплая сушка считается законченной, когда бумага перестанет отсыревать.

Наконец – горячая сушка. Это 3-4, по утрам и вечерам, протопки с постепенным наращиванием загрузки топки от минимальной до максимальной. Если печь многоходовая (многорежимная), по-горячему сушат на зимнем ходу.

Строим шведку: c лежанкой

Печь-шведка с лежанкой, чертеж и порядовка которой приведены на рисунке, предназначена жилой площадью 25-40 кв. м, в зависимости от климатических условий местности. Лежанка – максимально возможного для шведки размера, так что человек среднего роста может спать непосредственно на ней. Включается лежанка закрыванием задвижки 2.

Деталировка к рисунку:

Вьюшка;
Задвижка летнего хода;
Противопожарная разделка;
Варочная плита;
Колосниковая решетка;
Топочная дверца;
Поддувальная дверца;
Прочистные дверцы;
Стальной крепеж;
Варочная ниша;
Печурки;
Расширительная камера;
Колпаки;
Горизонтальные каналы зимнего хода;
Вертикальные каналы зимнего хода;
Вентиляционная дверца;
Вход дымовых газов в дымооборот;
Выход дымовых газов в дымник;
Хайло;
Байпас (переток, от англ. bypass – обход);
Термокомпенсационные зазоры.

На эту печь потребуется 600 шт. красного полнотелого кирпича М200, 200 шт. шамотного Ш8 и 150 кг мергеля. Горного или кварцевого песка – по потребности для замешивания раствора густоты сметаны. Кроме того, 0,8 м стального уголка – шестидесятки и 5 м стальной полосы 50х5 мм.

Из фурнитуры понадобится стандартная 710х410 мм чугунная плита, колосниковая решетка 250х400 мм, топочная дверца 210х250 мм, поддувальная дверца 140х250 мм. Задвижек потребуется 7 шт: 2 дымовых 130х260 мм (вьюшка и летнего хода/лежаночная) и 5 прочистных 70х130 мм.

Духовка в этой печи не предусмотрена – предназначенное для нее тепло уходит в большую лежанку, а летом оно вообще не нужно. Дожигание топлива обеспечивается колпаками 13. Хотя по теплотехнике с газодинамикой эта печь работает как шведка, но из-за лежанки более пригодна для мест с морозным, но сухим (континентальным) климатом. В местах с холодным морским климатом волны жара, необходимой, чтобы быстро отогреться, такая печь не даст. В общем, русско-азиатская шведка.

Видео: печь-шведка с лежанкой

С камином

Здесь на рисунке – шведка с ; спецификация к нему в списке. Нужно сказать, что существуют два способа объединения шведской печи с камином. По первому – камин просто пристраивается к тылу печи; дымоходы с дымниками раздельные. Так экономится меньше материалов, то топить печь и камин можно порознь как угодно. По второму способу дымоходы печи с камином частично объединены и выходят в один дымник. Помимо большей экономии материала и работы сберегается еще и часть тепла камина, но топить такую печь с камином можно ТОЛЬКО РАЗДЕЛЬНО; иначе – угар.

Дымоход;
Штыри каминной решетки;
Каминная решетка;
Дымовой зуб кмина;
Вьюшка печи;
Вьюшка камина;
Металлический крепеж;
Прочистная дверца (чистка);
Внутренний напуск.

Описываемая печь выполнена вторым способом, с общим дымоходом. Для нее потребуется:

Красный кирпич М200 – 690 шт;
Глиняный раствор средней жирности и густоты;
Топочная дверка 210х450 мм –1 шт;
Поддувальная дверка 140х140 мм –1 шт;
Дверка чистки 70х140 мм –4 шт;
Плита варочная чугунная 410х710 мм –1 шт;
Колосниковая решетка 175х225 мм –1 шт;
Задвижка с отверстием 120х360х300 мм –3 шт;
Духовой шкаф 450х360х300 мм –1 шт.

Эта печь – настоящая шведка без особых затей, и класть ее несложно. Стержни – держатели каминной решетки – закладываются на втором ряду. Формировать напуск дымового зуба начинают с пятого ряда. Дойдя до 9-го, кладку приостанавливают до высыхания раствора, затем болгаркой сглаживают дымовой зуб. Аналогично формируются внутренние напуски, но тут придется стесывать: болгарка не пролезет. Их, впрочем, можно и не сглаживать ради упрощения работы, но КПД печи получится ниже.

Почти что классика

Теперь мы рассмотрим печь, очень похожую на ту, чертеж которой во время оно представили своему сюзерену достопочтенные Вёрд и Констедт. Внешнее отличие всего одно: вместо ниши – полка, см. рис. В наше время отхожими промыслами занимаются в более-менее цивилизованной обстановке и домой с работы возвращаются во вполне пригодном к дальнейшему существованию облике, а на хозяйстве полка удобнее.

Материалов на такую шведку понадобится куда как меньше, чем на предыдущие:

Кирпич красный М200 – 540 шт;
Кирпич шамотный любой – 30 шт;
Уголок стальной 40х40 – 5,25 м;
Полоса металлическая 50х5 – 1,35 м;
Сталь оцинкованная 0,6 мм – 1 лист;

Фурнитура – стандартная, как перечислено выше; всего по одной позиции, кроме прочистных дверец, тех нужно 3. Духовка также стандартная 500х330х280 мм. Летнего хода не предусмотрено, благодаря чему и достигается простота, экономичность и высокая эффективность; схема кладки рассчитана в основном на цельные кирпичи, а подтесывать по ходу кладки вообще нигде не нужно. На селе летом готовят, как правило, на камельке в летней кухне или в уличной печи.

Тепловая мощность – 5 кВт, что при регулярной двукратной топке в сутки дает теплоотдачу 3500 ккал/час – хватит в средних широтах на 50 кв. м как минимум. Еще эта печь, как исконная шведка, безо всякого выдерживает перетопку в 30-40% от тепловой мощности, что позволяет без особых проблем наладить и горячее водоснабжение, см. далее.

Малая дачная

Здесь на чертеже – малая печь-шведка Буслаева. Рассчитана , постоянно обитаемых в течение сезона полевых работ; скажем, если на дачном участке организовано товарное хозяйство. Поэтому ниша сохранена: сушить одежду и обувь приходится часто.

Фурнитура такая же, как в предыдущей печи; духовка способна давать теплую волну. Материалоемкость вследствие уменьшенных размеров ниже, но меньше и тепловая мощность – печь рассчитана на обогрев 20-25 кв. м при наружной температуре выше –15 градусов. Конструкция и порядовка просты, как и в предыдущем варианте.

О малютках

Выражение «маленькая шведская печь» включает в себя два принципиально различных понятия. Во-первых, это канальная печь с варочной плитой, по габаритам в плане немногим более голландки-колонки. Духовка если и есть, то расположена далеко от топки по ходу дымовых газов. Соответственно, первый жар духовка не ловит, теплой волны при растопке не дает. Камеры дожигания рядом с топкой, в чем и есть изюминка шведки, тоже нет. КПД, тепловая мощность и теплоотдача такой печи вполне голландские, а шведское – только название.

Во-вторых, это декоративные печи промышленного производства (см. рис. в начале) из специальных сплавов, современных, рассчитанных на компьютерах огнеупоров, с биотопками. Внешне такая печь может ничуть не походить на старую шведку, но рассчитывается исходя из тех же принципов. Поэтому декоративная малютка – самая настоящая шведская печь; недаром лучшие из них шведские. Для сравнения: поставить рядом с Т-50 биплан братьев Райт – все равно видно, что оба они самолеты, а не вертолеты, дирижабли или ракеты.

Колпак в шведке?

В руководствах по печному делу (не во многих, однако) колпак печи иногда определяют как часть ее, в которую дымовые газы поступают снизу и снизу же выходят. Верно, но это только верхушка айсберга. Роль колпака в печи двоякая.

Во-первых, под сводом колпака газообразные частицы топлива задерживаются и догорают, увеличивая КПД и теплоотдачу печи. Для исправного выполнения этой функции свод колпака должен быть сводом, т.е. округлым. Под плоским сводом 100% дожигания не добиться.

Во-вторых, выход топки в колпак выполняется в виде сужающегося сопла – хайла. Устье хайла (его верхний срез) располагается ГОРИЗОНТАЛЬНО, хотя канал хайла может быть и наклонным. Это дает так называемую газовую вьюшку: тяжелый холодный воздух не может пройти под колпак, как вода – в люк водолазного колокола-кессона. Если после протопки не закрывать штатную вьюшку (что на 100% спасает от угара), то печь будет потихоньку остывать как ни чем ни бывало.

Если же устье хайла наклонное, тут же развивается локальная конвекция, как из щели под дверью холодом тянет. Наклонившийся кессон заливает водой, отчего он опрокидывается и тонет – у подводников ходит немало страшных баек на этот счет – а печь с наклонным устьем хайла при открытой вьюшке быстро выстывает.

Теперь вернемся к шведке. Из схемы в начале видно, что колпак, как таковой, устроить просто негде – там плита с сушильной нишей. Дожигание топлива обеспечивается по-иному, а топочная часть связана с дымооборотом обычной подверткой с вертикальным срезом. Может быть, и удастся все переконфигурировать и получить колпаковую печь с варочной поверхностью, но ее термо- и газодинамика будут уже совсем иными. Может быть, такая гипотетическая печь выйдет и лучше шведки, но шведкой она уже не будет.

“Двухколпаковая шведка”

Для примера – см. рис. «Хайло» выделено красным градиентом. Видны и два вроде как колпака, но где же устье с горизонтальным срезом? Колпаки здесь – просто расширительные камеры безо всякой возможности устроить газовую вьюшку. Если такая «двухколпаковая шведка» держит тепло при открытой вьюшке, то и пушка может стрелять из-за угла. Потому что снаряд орудия в полете описывает криволинейную траекторию, артиллеристы-то знают.

ГВС от шведки

Популярная тема – ГВС и отопление нескольких комнат от одной печи – проходит под лозунгом «халявное тепло». Посмотрим, что тут реально возможно, а что нет. Серийных промышленных моделей для готовки, ГВС и водяного отопления очень мало, и стоят они дорого. Это уже настораживает.

Теплотехника

Если дом при заданной разнице температур внутри и «за бортом» теряет 12 кВт тепла, а печь дает 5, то топи – не топи, а дом остынет до температуры, при которой потери сравняются с генерированием; вечного двигателя не бывает. Если даже к вам в погреб выходит пласт чистейшего антрацита, а перетаскать и вбухать в топку 6-8, а то и 10 ведер вам все равно, что Илье Муромцу перышко с ладони сдунуть, печь столько топлива не примет, ее тепловая мощность ограничена конструкцией. Перетопка даст что угодно – дым, сажу, угар – но не тепло сверх того, что может отдать печь.

Котел и теплообменник

Допустим, печь мощная, а горячая вода нужна только для хозяйственных нужд. Как ее получить? Общеизвестны два способа: охватывающий топку П-образный котел и теплообменник в дымоходе. Котел самодельщики используют мало: о него охлаждается пламя, идет недожог даже при нормальной топке; отсюда – дым, сажа. Сам же котел довольно быстро прогорает, а может и вовсе закипеть, что приведет к аварии.

Теплообменник в дымовом тракте тоже, оказывается, не выход. Резкий скачок давления вследствие остывания газа на теплообменнике приводит к возникновению местной турбулентности. Энергия потока тратится на ее создание и поддержку, а не на тягу. Возникает так называемый «мертвый столб», своего рода действующая наоборот газовая вьюшка, никоим образом не нужная. И опять – дым, сажа, а то и угар при нормальной топке.

Справиться с этим явлением можно, пустив газовый поток вскользь к теплообменнику, а не заставляя газ запутываться в нем. Но горячей воды удается получить совсем немного, и сажу приходится выгребать гораздо чаще обычного. К примеру, в шведке с водогрейным котлом, схема которой приведена на рисунке, емкость котла – аж 10 л (500х500х50 мм). Не хватит на посуду и умывание.

И все-таки можно!

Тем не менее, самодельная шведка с котлом ГВС – вещь возможная. Нужно только не жадничать и не стремиться к невозможному, а брать там, где доступно и не повредит.

Начнем с топки. Перетопку в 20% своей мощности выдержит самая дрянная печка. Это дает 1-2 кВт тепла. Уже неплохо; за день можно нагреть 100-200 л воды до 65-70 градусов, смотря какой котел и с какой изоляцией. Хватит семье и на мытье, и на стирку.

Теперь, откуда это тепло взять? А вот шведка как раз для этого и годится наилучшим образом. Используем тот факт, что мы уже не полудикари и климат наш ровнее. Стало быть, тепло из сушильной ниши и теплую волну из духовки можно пустить в воду, не ухудшая работу печи. Скорее всего, и перетопка не потребуется. Есть еще в шведке лакомый по теплу кусочек – ее верх. Он более греет излучением потолок и чердак, что, в общем-то, не нужно.

Исходя из этого, получается давно известная система (см. рис): змеевик у дальней стенки духовки и накопительный бак с хорошей теплоизоляцией (базальтовая вата, базальтовый картон; поверх – гипсокартон). Бак можно расположить двояко:

Вертикальный плоский в нише (справа на рис.) – емкость до 120 л. Напор небольшой, но в доме без водопровода удобно наполнять через горловину.
Г-образный низкий широкий, но не менее 40-45 см высотой, наверху печи – слева на рис. Г-образный – чтобы охватывал дымник.

Оба бака атмосферные, с дренажным отверстием в крышке горловины, и могут пополняться автоматически через поплавковый клапан от унитазного бачка, но в последнем случае нужны некоторые изюминки. Главная – косая перегородка-дефлектор за клапаном подачи холодной воды. Коромысло поплавка и подающая труба горячей воды от змеевика проходят соответственно через прорезь и отверстие в ней.

Назначение дефлектора – направить холодную воду медленным широким языком на дно бака. Иначе из-за турбулентности в вытекающей струе и гидродинамического «подсоса» слои воды в низком баке быстро перемешаются и горячей удастся отобрать всего ничего. Крепить дефлектор нужно не крышке (это сильно усложнит сборку), а к бортам бака. Если бак вертикальный в нише, то вместо дефлектора можно просто надеть на излив клапана трубку. Но водоотбор в таком случае получится не более 2/3 емкости бака.

Вторая изюминка – коромысло поплавка нужно укоротить или доработать так, что при полностью закрытом новом клапане расстояние от верхней точки поплавка до крышки бака было не менее 30 мм. Этот запас необходим на износ иглы клапана и обрастание ее и седла солями.

Для сезонно обитаемых помещений устраивать дренаж для слива остатков воды на зиму – лишняя работа. Проще выпустить шлангом-сифоном через горловину, как когда-то на трассе бензином делились.

Примечание: система работоспособна лишь при сочетании змеевика с поддерживающим подогревом от тела печи. Поодиночке – вода или чуть подогреется, или будет быстро остывать. Расчетная теплоизоляция – двусторонне фольгированный базальтовый картон 10 мм и влагостойкий гипсокартон. Еще лучше ЭППС 20 мм, но он дороже.

А в регистры как же?

Но, может быть, можно самому построить печь с контуром водяного отопления? К сожалению, в домашних условиях это вряд ли возможно. Элементарный теплотехнический расчет говорит: для отдельно стоящего дома в 100 кв. м в плане, утепленного ЭППС 80 мм и с трехкамерными стеклопакетами в окнах, нужна тепловая мощность от 25 кВт. Котлы с топкой, способной переваривать такие количества твердого топлива, требуют не только сложного расчета, но и специальных материалов и промышленной технологии для изготовления.

Экономим на погоде

Соблазнительной в средних широтах с умеренным климатом выглядит печь с тремя режимами топки: летним, осенне-весенним и зимним. Но при конструировании многорежимных (многоходовых) печей приходится преодолевать подводные камни.

Первое – за или перед закрытой сезонной заслонкой может возникать уже упомянутый мертвый столб. Дымоток он уже не нарушит, но КПД печи уменьшит и прогреваться она будет дольше. Как раз тогда, когда нужно лучше и быстрее.
Второе – сложность манипуляций с заслонками. Захлопотавшаяся хозяйка может забыть или не сообразить, что нужно закрыть, а что открыть, и угореть на работе в прямом смысле слова.
Третье – вялая растопка зимой. По длинному извилистому дымовому тракту еле нагретым дымовым газам трудно выпихнуть наружный холодный, плотный и тяжелый воздух.

И здесь опять приходят на выручку основательно продуманные принципы устройства шведской печи. На рисунках – печь Григорьева, свободная от указанных недостатков. Она даже четырехходовая; четвертый ход – для лютой зимы.

В печи Григорьева три сезонных заслонки; на рисунке они условно показаны цветами: летняя зеленая, осенняя желтая, зимняя синяя. Алгоритм переключения интуитивно прост: заслонка по сезону открыта, остальные закрыты. Для растопки зимой на 5-20 мин открывают летнюю заслонку, а когда пламя заметно потянется в дымоход, или загудит, закрывают. Для усиленного зимнего хода открывают осеннюю заслонку, не закрывая зимнюю. Тяга усилится, и можно закладку топлива дать побольше.

Мертвые столбы в этой печи, в принципе, могли бы образоваться в зонах, отмеченных голубым градиентом. Но на деле холодный воздух (или остывший газ) оттуда сразу вытекут, а взамен поднимется горячий. Автор, образно выражаясь, и потонувший водолазный колокол приспособил к делу, и внутренний теплообмен в печи практически не зависит от режима топки.

Порядовка печи Григорьева (рис. справа) не намного сложнее обычной шведки, а для ее постройки потребуется:

600 шт. обычного красного кирпича;
простой глиняный раствор средней жирности;
6 погонных метров стальной полосы 60х5 мм;
4 шт. однотипных стандартных дымовых задвижек, считая с вьюшкой;
6 шт. прочистных дверец, тоже стандартных;
стандартные же плита, духовка, колосниковая решетка, топочная и поддувальная дверцы – по 1 шт.

Видео: трехрежимная шведка

Итог

Предназначена шведская печь для дома небольшой площади, постоянно обитаемого круглый год или длительное время. Для нерегулярной топки на даче или в хозпостройках, а также в комнатах многокомнатного жилища более подходит голландка. Топить шведскую печь нужно регулярно; насосавшаяся влаги, она требует долгой просушки предварительными (разгонными) топками. Но при регулярной топке печь-шведку по совокупности качеств можно считать самой удачной отопительно-варочной бытовой печью. Русская печь превосходит шведскую по техпараметрам, но ненамного, зато сложна и громоздка.

Печь-шведка

Многие из нас нередко задавались вопросом о том, почему при оснащении современных домов самыми разными видами отопительного оборудования, все чаще в домах устанавливаются печи? Видимо потому, что печь-то и произведение искусства, и способ обогреть жилище, и немаловажная эстетическая деталь вашего дома, не говоря уже о том, что печка и обед сварит, и белье просушит.

Сегодня мы рассмотрим вариант печи, которую в народе называют «шведкой». Кое-кто поговаривал, что имя этой печке дали еще во времена полтавской битвы плененные русскими войсками шведы. Но факты говорят о том, что история возникновения этой печи уходит в середину 18 столетия, и инициатором ее создания был сам шведский король, привлекший к работе лучшие умы своей страны вплоть до математиков и физиков.

И рассчитали эти ученые люди так точно, что «шведка» до сих пор живет и процветает, а по популярности лишь слегка уступает знаменитой на весь мир . Причем, если сравнивать их, то преимущество «шведки» будет неоспоримым в компактности сооружения, а по величине КПД будет уступать совсем незначительно.

Почему именно шведы занялись разработкой печи? Ведь уже существовала и пользовалась популярностью? Дело в том, что климат в Швеции несколько суровей, чем у их соседей, да и леса к тому времени уже достаточно поредели. Места для строительства больших домов не было, поэтому нужна была печка с малыми габаритами и размерами при высоком КПД.

Особенности конструкции печи

Русская печь занимала слишком много места и растапливалась очень долго. Еще одна особенность печи-шведки заключалась в использовании первого жара: газы от сгорания топлива были направлены вниз, прогревали помещение снизу, а установленная металлическая духовка, быстро раскаляясь, завершала процесс прогрева за короткий срок.

Печь Шведка

Над топкой печи устанавливалась специальная ниша, куда готовая еда складывалась для того, чтобы она долго не остывала, так что любой шведский рыболов и охотник, возвратившись с добычей, всегда мог отведать теплой еды, приготовленной накануне заботливой хозяйкой.

А ниша для сушки одежды позволяла быстро просушить намокший охотничий и рыбацкий костюм и подготовиться к новым походам. К некоторым недостаткам «шведки» относили то, что вертикальные каналы неравномерно распределяли тепло в помещении, но зато в них скапливалось меньше сажи, и чистить печку приходилось реже.

Богатые хозяева могли позволить себе установку горизонтальных каналов, печь лучше прогревала дом, но заметно чаще подвергалась чистке. Печь была устроена таким образом, что при небольших размерах отапливала все помещение за счет правильной установки в доме.

Часть печи с топкой и духовкой располагалась на кухне, а тыльная сторона выходила в жилую комнату, она отделывалась изразцом, украшалась разными видами дополнений. В этой части печи располагалась лежанка или даже целая кровать, приподнятая над полом, устанавливался камин и т.д.

Шведская печь имеет очень высокий уровень отдачи тепла. Если сравнивать ее по этим параметрам с голландской печью, то при меньшем количестве топок в сутки мощность «шведки» оказалась на треть выше.

Уровень теплоотдачи русской печки выше, но, как уже говорилось, она долго «раскочегаривается и сравнительно быстро остывает. В отличие от русской красавицы «шведку» не получится собрать из хлама и отходов, все строительные материалы должны быть высокого качества, поэтому и считается «шведка» самой привередливой из .

Печь-шведка хорошо подходит для строения малой площади 30-50 кв.м. Было бы идеально, если бы она располагалась в центре дома. Длина печи около 130 см, ширина около 1 метра, высота соответствует высоте дома, если печь устанавливается до потолка. Небольшие затраты полезной площади (для сравнения, длина русской печи — до 4 метров) делают шведку популярной и в наши дни.

Применение печи-шведки

Шведская печь всегда выполняет как минимум 2 функции:

— отопительную
— варочную

Размер топки 35-50 см, размер плиты 41-71 см. Если вы, к примеру, захотите изменить размеры топки, то вам придется пересчитывать все остальные параметры печи. Недаром же лучшие математики прошлых времен рассчитывали со скурпулёзной точностью свое детище.

Прежде чем выбрать определенную модель печи, подумайте, какая функция у нее будет главной, от этого зависит очень многое. Если, к примеру ваша печь будет только отопительно-варочным сооружением, то ее можно разместить на кухне и сделать небольшого размера.

Если предполагается задача обогрева целого дома, то выберите место, откуда тепло будет свободно распространятся по всему дому. Какую бы модель печи вы не предпочли, работа начинается с сооружения фундамента под размеры печи.

Как собрать печь-шведку своими руками

Самый лучший, практически идеальный вариант, когда фундамент печи закладывается еще на этапе строительства дома, но это случается редко, поэтому рассмотрим вариант установки фундамента для печи «шведки», когда дом уже построен.

Главным условием здесь является отделение фундамента печи от основания дома. Сначала производится разметка, затем по той разметке на покрытии пола вырезается деталь нужного размера и роется углубления до грунта. Учтите, что вырезанная часть пола должна быть на 10-15 см больше рассчитанных параметров основания печи.

Далее прорывается котлован, дно которого засыпается смесью песка и воды, ширина песочного слоя составляет 10-20 см. Поверхность тщательно выравнивается и утрамбовывается. Следующий этап — засыпка слоем щебня (15-17 см), утрамбовка и установка опалубка, как правило из низкосортных досок.

Сверху кладется пленка из полиэтилена, на нее заливается раствор бетона (15 см), уложенная сверху раствора арматура, закрепляется, вдавливается в этот раствор и заливается раствором цемента.

Отопительно-варочная печь Шведка

После того, как раствор затвердеет, сверху кладется сетка из арматуры, заливается раствором бетона, выравнивается и начинается процесс затвердевания. На это уйдет до месяца, после чего можно приступать к кладке печи.

Материал для сборки печи-шведки с духовкой

Прежде чем начать порядовку, напомню о высоком качестве стройматериалов и о и количестве. Итак, нам необходимо иметь:

1) кирпич красный — 717 штук (плюс 15 в запас);
2) кирпич силикатный или шамотный для кладки топки — 154 шт;
3) глина, песок, цемент;
4) проволока из стали (0,4- 0,5 см);
5) шнур и лист из асбеста;
6) уголок из стали 50-50-5-1020 — 2 шт;
7) полосы из стали для кладки над плитой;
8) колосник 20- 30 см — 1 шт;
9) духовой шкаф-45-36-30 см — 1 шт;
10) дверца для топки 21 -25 см -1 шт;
11) задвижки — 3 шт 13-25 см;
12) плита варочная 41-71 см -1 шт;
13) решетка для камина;
14) 2 металлических листа для настила на пол перед топкой.

Выступ для камина делается размером 15 см. Прежде чем приступить к кладке, постелите на фундамент кусок рубероида и нанесите на него разметку основания печи.

Кладка и порядовка печи-шведка

1 ряд кладется очень ровно и тщательно, поскольку от этого зависит ровность и прочность всего сооружения, он кладется из сплошного слоя кирпичей;

2 ряд тоже состоит из кирпичей, но там, где отводится место для топки, кирпич используется шамотный. Сверху 2 ряда устанавливаются держатели решетки для камина с помощью сварки;

3 ряд — в этом ряду определяется место для поддувала, духовки и дымохода, а с другой стороны место для топки камина;

4 ряд — такой же, как 3, но кирпич устанавливается «под перевязку»;

5 ряд — подготовка места для топки и колосника, а также установка духовки и перематывание ее асбестовой веревкой;

6 ряд — установка дверцы топки, стенки между топкой и духовкой прокладываются кирпичом «на ребро», этом же ряду зазор для духовки перекрывается и делается вертикальный канал;

7 ряд — такой же, как 6, но сверху устанавливаются металлические полосы для установки следующих рядов кирпичей;

8 ряд — установка духовки;

9 ряд — над духовкой устанавливаются 2 металлические полосы для кладки верхнего ряда;

10 ряд — подготовка места для установки плиты.Края над дверцами топки духовки крепятся с помощью уголка, в 10 ряду происходит установка варочной панели и дверцы для очистки каналов;

Порядовка печи Шведка

11 ряд — создание ниши для , кирпичи, укладываемые над топкой, срезаются наискосок;

12 -13 ряды укладываются по схеме;

14 ряд — происходит формирование полки для , выступ из кирпичей делается сбоку и спереди на 2,5 см;

15 ряд — полка для камина расширяется, кирпич выдвигается еще на 2,5 см;

16 ряд — установка полов и уголков для ниши перекрытия;

17-18 ряд по схеме;

19 ряд — начала формирования отверстия для дымохода, кирпич срезается с двух сторон;

20 ряд выполняется по схеме;

21 ряд — установка двери на канал прочистки;

22 ряд — установка еще одной двери на канал прочистки;

23 ряд — по схеме;

24 ряд — установка задвижки на дымоход камина;

25 ряд — установка второй задвижки на дымоход камина;

26 ряд — установка еще одной дверцы на канал прочистки и соединение вертикального канала с газоотводным каналом;

27-28 ряды по схеме;

29-30 ряды- закрытие верхней части печи;

31 ряд — установка задвижки;

32 ряд — выкладывание трубы дымохода шириной в полкирпича, высотой в зависимости от высоты печи.
Смотрим видео про печь шведку

Отопительно варочные печи из кирпича проекты которых будут представлены ниже, можно назвать оптимальным вариантом для установки в дачных коттеджах и частных домах. Функциональность этой разновидности такова, что позволяет и помещение обогреть, и накормить всю семью вкусным обедом. Оснащенные духовкой, сушильной камерой, а иногда и водогрейной коробкой, отопительно-варочные печи способны создать максимально комфортные условия для проживания в доме без централизованных или автономно устроенных удобств.

Этот тип печей может иметь различные размеры и особенности конструкции. Сооружения могут быть массивными или компактными, и, как правило, подбираются нужные модели в соответствии с площадью дома. Поэтому очень важно учесть не только функциональные качества отопительного сооружения, но и его теплоотдачу. При выборе места для возведения печи и проведения термоизоляции постройки, необходимо учитывать разработанные специалистами правила СНиП 41-01-2003, иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими пожаробезопасность жилых зданий организациями.

При решении возвести печь самостоятельно, необходимо готовиться к трудоемкой и достаточно длительной работе, так как процесс кладки должен проходить размеренно и аккуратно. При отсутствии опыта в мастерстве печника, следует четко придерживаться советов и рекомендаций, которые будут даны ниже, а также тщательно изучить и досконально разобрать представленные схемы-порядовки.

Критерии выбора конструкции отопительно-варочной печи

Как говорилось выше, разработано немало проектов отопительно-варочных печей с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы этот отопительный прибор был эффективен в работе и соответствовал всем требованиям, необходимо обратить внимание на следующие моменты при его возведении:

Размеры кирпичной конструкции. Выбирая размер печи, нужно учесть то, что боковые ее стены отдают большее количество тепла, чем задняя и передняя поверхности.
Учитывая размер стенок и их способность отдавать тепло, нужно предусмотреть и то, как печь будет установлена. Чтобы быстро и эффективно обогреть комнату, печь размещают к ней боковой стороной, а варочную камеру разворачивают в сторону кухонного помещения.
По форме печи могут быть Т-образными, квадратными, прямоугольными, а также с выступом в виде кухонной плиты или лежанки. Каждая из печей, при правильной установке, способна обогреть от двух до четырех комнат.
Теплоотдача отопительного кирпичного сооружения выбирается в зависимости от площади и расположения комнаты, которую он должен обогреть.

Данная таблица показывает зависимость размеров печи (площади ее стенок) относительно площади и расположения обогреваемой комнаты:

Площадь помещения (м²)	Поверхность печи (м²)
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

Для небольших по размеру комнат не следует выбирать массивные отопительные сооружения, так как их сможет обогреть и компактная печка. Чтобы разогреть массивную печь, потребуется большое количество топлива, да и прогреваться такая конструкция будет достаточно долго.
Эффективность работы печи будет напрямую зависеть и от того, насколько утеплено здание. В хорошо теплоизолированном доме будет достаточно и небольшой печи, так как стены, пол и потолок будут надежно удерживать выработанное ею тепло внутри помещений и надежно защитят от холода, пытающегося проникнуть снаружи.

Только предусмотрев все эти факторы, делают выбор в пользу той или иной модели отопительно-варочной печки.

Модели отопительно-варочных печей

Конструкция многофункциональных моделей печей может быть разной – и со сложной внутренней конфигурацией дымоходных каналов, и совсем простой. Если кладка печи будет производиться начинающим мастером, то не следует сразу «замахиваться» на сложные и непонятные конструкции. Прежде чем браться за работу, нужно попробовать разобраться, как нагретый воздух вместе с продуктами горения будет проходить по направлению к дымоходной трубе, так как во время кладки нужно будет соблюсти все конфигурации рядов, чтобы вывести газоотводные каналы правильно.

Самые популярные модели, имеющие доступную для кладки конструкцию - это «шведка», «голландка» и варочная печь. Кроме них, существуют отопительные сооружения, которые называют по фамилиям их разработчиков. Так, можно найти порядовки отопительно-варочных печей Проскурина, Быкова, Порфирьева, Кузнецова, Подгородникова и других умельцев.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как описывает .

Можно разделить печи и по их форме. Так, они могут иметь следующую конфигурацию.

Т-образная отопительно-варочная печь обычно имеет массивные размеры и может быть установлена в середине большой комнаты, разделяя ее на разные зоны. Другой вариант – она встраивается в стены между тремя комнатами, полноценно обогревая их.

Если дом средней величины, и не имеет другого отопления, помимо печного, то Т-образная модель будет для него самым оптимальным вариантом, так как не придется устанавливать и отапливать несколько печей.

Узкая печь с выступающей варочной плитой менее функциональна, но она занимает гораздо меньше места. Эта конструкция способна полноценно обогреть две комнаты, и поэтому отлично подойдет для дачного домика, тем более, в силу ее несложной конструкции, сложить ее, наверное, сможет даже начинающий печник. Компактность строения позволяет встроить его в стену между жилой комнатой и кухней.

Так печь одновременно будет способна не только обогреть два помещения, но и приготовить обед. Такая печь незаменима для загородного небольшого домика, так как ее можно натопить сухими ветками или валежником, а этого добра всегда можно найти в ближайшей лесопосадке.

Эта модель печи имеет средний размер и эстетичный внешний вид. Хотя она не такая массивная, как «русская», но оснащена всеми функциями, характерными для последней. Внутри конструкции встроена камера, в которой можно не только приготовить тушеные блюда, но и испечь ароматный домашний хлеб. Перед входом во внутреннюю камеру установлена варочная панель.

Используя ее и жаровую камеру, готовить можно сразу несколько блюд. Над варочной плитой устроена камера для сушки овощей и фруктов, а также ее можно использовать для хранения готовых блюд, которые нужно держать в подогретом виде.

Стеклянная дверца топки имеет достаточно большой размер, поэтому печь, при желании, может быть использована и в качестве камина. Лежанка, подогреваемая с двух сторон, сможет послужить отличной теплой кроватью.

Такую печь хорошо устанавливать между двумя комнатами, которые нужно обогреть. Эта модель - удачный вариант для дачного дома, если он используется для проживания большую часть года.

Данную модель вполне можно назвать печью-камином, и такой вариант отопительного сооружения, как правило, устанавливают посередине дома, уже затем разделяя его на отдельные помещения. Каминная топка выходит в гостиную или спальню, варочная плита – в помещение кухни, а задняя стенка вполне способна обогреть еще одну небольшую комнату. Таким образом, весь дом будет наполнен сухим и приятным теплом, исходящим от стен кирпичной печки.

Чаще всего отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции «зимний» и «летний» ход, позволяющий в теплое время года задействовать только плиту и духовку, не нагревая все массивное сооружение. Эта функция удобна тем, что не приходится терпеть жар от нагретой печи, когда на улице стоит летняя погода, а также возможностью сэкономить на топливе.

Месторасположение печи в доме

Место планируемого расположения печи играет немаловажную роль в обеспечении качественного отопления дома, а также в практичности и безопасности ее использования. Теи не менее, существуют и другие критерии, которые следует учесть, выбирая место для ее установки.

Чаще всего в небольшом доме печь устанавливается на перекрестье стен, разделяющих строение на отдельные комнаты, как показано на выше представленной схеме.
Если печь будет находиться недалеко от входа, то создаст своеобразную тепловую завесу от холодного воздуха, идущего с улицы.
Дверца топки, выходящая в прихожую или кухню, даст возможность легко доставлять к ней топливо, а значит, меньше мусора будет попадать в жилые комнаты.
Все стены отопительного сооружения должны быть свободны, то есть ничем не заставлены, и не должны примыкать вплотную к стене. Объясняется это тем, что в целях безопасности и надлежащего контроля кладка конструкции требует периодического осмотра, профилактических работ и освобождения очистных камер от скопившейся гари.
Фундамент печи должен быть надежным и не связанным с основным фундаментом самого дома. Причина – разная скорость усадки основы – нельзя, чтобы одна «тянула» другую Эти факторы следует обязательно предусмотреть в целях безопасности, так как в случае, если возникнет деформация основы печи, то в швах между кирпичами могут появятся трещины, через которые в помещения может проникать угарный газ, опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.
Конструкция устанавливается так, чтобы дымоход проходил между балок перекрытия, которые, в свою очередь, должны быть изолированы от него жаростойким материалом.
Для соблюдения пожаробезопасности, перед топками необходимо расположить площадку, закрытую жаростойким материалом — это может быть листовой металл или керамическая плитка. Для этой площадки тоже должно быть заранее предусмотрено пространство.

Основные элементы конструкции печи

Приступая к разбору порядовок, необходимо иметь понятие об основных элементах конструкции печи, об их предназначении, так как с такой информацией будет более понятна внутренняя конфигурация каналов и камер.

Топку или топливную камеру можно назвать «сердцем» печи. В нее закладывается топливо, после сгорания которого тепло заполняет все внутренние каналы сооружения, нагревая всю конструкцию.

Топка отделена от нижней поддувальной камеры чугунной колосниковой решеткой, через которую осуществляется поддув, обеспечивающий тягу для нагретого воздуха и продуктов горения. Топочная камера имеет в своей потолочной части отверстие, соединяющее ее с каналами, через которые дым направляется в дымоход.

Поддувальная камера или зольник является регулятором подачи воздуха в топку и одновременно сборником для золы от сгораемого в топке топлива. Эта часть печи должна периодически очищаться, во избежание возникновения обратной тяги, что спровоцирует поступление дыма в жилые помещения.
Очистные камеры с чугунными дверцами соединены с внутренними дымоходными каналами и предназначены для их регулярной очистки. Осевшая на стенках сажа от поднимающегося дыма со временем осыпается в камеры, которые нужно периодически вычищать, иначе тяга в дымоходе будет снижена.
Дымоходные каналы, проходящие внутри сооружения, в разных моделях имеют различную конфигурацию. Они могут проходить вертикально и горизонтально, охватывая всю конструкцию. Нагретый воздух, проходя по ним, отдает тепло стенам печи, которые, в свою очередь, излучают его в комнату.

У каждой печки — своя система внутренних каналов для перемещения дыма и горячего воздуха

Металлические и чугунные элементы, такие, как водогрейный бак, варочная плита и духовой шкаф, встраиваются в кладку печи согласно схеме и предназначаются для приготовления пищи и согрева воды.
Если конструкция печи включает в себя каминную топку, то перед ней обязательно устанавливается чугунная решетка, для недопущения выпадения горящих дров из очага.

Материалы для возведения печи

Одним из важнейших вопросов является приобретение для постройки печи качественных материалов, так как от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции. Итак, для возведения отопительно-варочной печи потребуется:

Жаростойкий полнотелый красный кирпич. Его количество зависит от конкретной модели. При покупке материала необходимо внимательно его осмотреть – на ребрах кирпича не должно быть сколов, а на поверхностях – серьезных углублений. Транспортировку этого материала нужно проводить очень аккуратно, так как он достаточно хрупок.

Шамотный кирпич — для выкладки жаростойких отделов печи

Шамотный кирпич применяется для облицовки топочной камеры, так как выдерживает температуру в 1400÷1500 °С. Прогреваясь, этот материал долго сохраняет высокую температуру за счет своей плотности, а значит, печь благодаря ему будет дольше оставаться горячей.

Особое внимание — качеству кладочного раствора

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Для кладки кирпича необходимо подобрать правильный состав раствора. Вернее сказать, их обычно используется даже несколько – для разных отделов конструкции. И все же основным материалом для скрепления кирпича является глиняно-песчаная смесь. Шамотные стенки топки кладутся на тот же раствор, только в него вместе кварцевого песка добавляется шамотный. Для участка дымоходной трубы, находящегося на улице, применяется цементный раствор. Для кладки двух первых рядов конструкции печи некоторые мастера предпочитают использовать известковую смесь.

Выбор кладочного раствора требует особого подхода.

Правильно подобрать и составить раствор – целая наука. Некоторые рекомендации мастеров изложены в специальной статье нашего портала, рассказывающей именно о .

Чугунные элементы, такие как дверцы, задвижки, плита, каминная решетка и т.п., необходимо выбирать не только по их качеству, но иногда — и по декоративному оформлению, так как они должны соответствовать общему экстерьеру печи.
Металлические элементы – духовой шкаф и водогрейный бак, будут необходимы, если они запланированы в конструкции.
Потребуется отожжённая стальная проволока диаметром в 4÷5 мм – для закрепления чугунных элементов.
Необходим асбест листовой толщиной в 5 мм или асбестовый же шнур. Они применяются для создания теплового зазора между кирпичом и чугунными (стальными) элементами.

Теперь, когда есть ясность с предварительным планированием и необходимыми материалами, можно переходить к изучению схем-порядовок. Далее будет рассмотрено возведение двух доступных по конструкции, функциональных и компактных моделей, которые непременно приглянутся начинающим печникам.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Это отопительно-варочная печь-камин, одна из многочисленных вариаций «шведки», которая достаточно популярна среди российских печников и домохозяев. Подобная конструкция завоевала свою популярность не только благодаря простой схеме-порядовке, но и из-за быстрого нагрева поверхностей, а значит – и отдачи тепла в помещения. Кроме этого, печь оснащена не только варочной панелью и духовым шкафом, но в ее конструкцию входит и функция камина. Удачное расположение всех элементов позволяет установить ее так, что она будет эффективной для обогрева двух комнат.

Отопительно-варочная «шведская» печь-камин конструкции Рязанкина

Еще одним преимуществом данной модели является ее компактность, что позволяет разместить ее как в небольшом помещении, так и в просторной комнате.

Эта модель «шведки» имеет размер в основании 1020 × 890 мм и высоту 2170 мм без учета высоты дымоходной трубы. При этом нужно учитывать то, что одна сторона конструкции будет более широкой за счет выступа каминного портала на 130 мм.

Фундамент под установку печи необходимо устраивать больше, чем ее основание, и стороны заливаемой квадратной плиты должны составлять 1120 х 1120 мм.

Эта печь отапливается дровами, и ее мощность составляет 3000 ккал/час. Она способна эффективно обогреть 32-35 м² площади, что совсем неплохо для такой небольшой конструкции.

Какие материалы потребуются?

Таблица необходимых материалов для возведения печи-камина:

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
	250×120×60	714
Поддувальная дверца	140×140	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	8
Духовой шкаф	450×360×300	1
	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	3
Стальной уголок	50×50×5×1020	2
Стальная полоса	50×5×920	3
Стальная полоса	50×5×530	2
Стальная полоса	50×5×480	2
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.	110×700	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
	Толщиной в 5 мм	1

Таблица с порядковой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином конструкции Рязанкина

Схема-порядовка
	Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
	Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность. Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал - рубероид, настеленный в 2-3 слоя. Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела. Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
	Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость. Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка. Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
	Третий ряд состоит из 19 кирпичей. На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов. Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм. При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец. Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
	Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей. На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер. В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
	Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей. Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка. Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа. Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм. Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
	Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
	На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
	Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей. На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм. На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом. При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
	На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании. Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
	Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
	Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме. Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть. Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости. Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
	Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей. Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами. Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
	Девятый ряд состоит из 20 кирпичей. При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры. Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок. Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов. Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
	10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа. Кирпич укладывается на металлические полосы. В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа. В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты. Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина. Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
	На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры. Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
	11-й ряд выводится из 18½ кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой. Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
	12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей. В нем перекрывается дверца очистной камеры. Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
	На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд. Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
	13-й ряд состоит из 19 кирпичей. Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами. Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
	14-й ряд. Над каминной топкой начинает формироваться полка. Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм. Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича. Для ряда потребуется 19 кирпичей.
	15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей. На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм. Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
	16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей. После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм. Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами. Остальные кирпичи кладутся по схеме.
	17-й ряд. Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей. Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
	18-й ряд. Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
	19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей. На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы. Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
	20-й ряд. Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки. На этот ряд потребуется 22½кирпича.
	21-й ряд. Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой. Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм. Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка». Для ряда потребуется 22½ кирпича.
	22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы. Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм. После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца. Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
	23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей. Перемычка между каналами еще смещается влево. Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
	24-й ряд. Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы. Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм. Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
	25-й ряд. В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки - для варочной камеры. Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм. Для ряда потребуется 24 кирпича.
	Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
	26-й ряд. На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов. Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру. Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала. Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи. После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода. Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
	27-й ряд. Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции. В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу. Для ряда будет необходим 21 кирпич.
	28-й ряд. Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру. Для ряда используется 20 кирпичей.
	29-й ряд. Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру. Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм. Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
	30-й ряд. Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам. Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм. Для ряда потребуется 36 кирпичей.
	31-й ряд. Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи - это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм. Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы. Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм. Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
	32-й ряд. Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы. Для этого потребуется 5 кирпичей.
	33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы. Для него также потребуется 5 кирпичей. Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.

На данных схемах показаны разрезы печи.

Разрезы — схема 1

Первая показывает направление хода дыма от топочной камеры печи по дымоходным каналам в сторону трубы.

На первой схеме хорошо видно, как установлены задвижки на вертикальных каналах.

Разрез — схема 2

На втором рисунке показан отвод дыма из каминной топки в основную дымоходную трубу, при открытых задвижках.

Отопительно-варочная «шведская» печь

Эта модель «шведки» еще более компактна, чем предыдущая, так как у нее не реализована функция камина. А значит, и схема ее попроще, так как отсутствует дымоходный канал от каминной топки.

Компактная отопительно-варочная «шведка»

Размер этой конструкции составляет 1020×885×2030 мм, а мощность равна 2750 ккал/час, что достаточно для отопления 30 м². Видно, что характеристика несколько ниже чем у модели, рассмотренной ранее. Тем не менее, и такая печка вполне способна обогреть два соседних помещения.

Эта печь имеет удобное расположение основных элементов, благодаря которому ее можно расположить в стене между двух комнат. Например, топочная часть с варочной плитой и духовым шкафом разворачивается в кухню, а большая прогреваемая поверхность задней стенки печи – в жилую зону. Расположив конструкцию таким образом, то есть в толще стены, можно дополнительно выиграть место, так печь будет выглядеть более компактно.

Следует отметить, что этот проект составлен с соблюдением некоторых условий, узнав о которых, многие сделают выбор в пользу именно такой конструкции.

Печь изначально была рассчитана на отопление дачного домика, выстроенного из силикатных блоков, и имеющего размер 4000×7000 мм.
Данный отопительный прибор рассчитан на использование дров, но вполне возможно использование и другого вида топлива.
В этой конструкции предусмотрена только внутренняя футеровка топки и соседних с ней объектов. Так как печь будет возводиться из качественного материала, внешняя отделка стен не планируется. Огнеупорный кирпич спрятан внутри сооружения, чтобы он не нарушал гармоничный фасадный внешний вид.
Стены данной модели должны быть толстыми, и укладка кирпича на боковую сторону (на ложок) не допускается.
Обязательной в данной модели должна быть сушильная камера.

Результатом этой разработки с учетом указанных критериев и стала печь, порядовка которой будет рассмотрена ниже.

Цены на силикатные блоки

силикатные блоки

Материалы для постройки

Для начала следует определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для ее постройки.

Таблица необходимых материалов для возведения отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Поддувальная дверца	140×250	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Двухкомфорочная чугунная плита	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	1
Задвижка паровытяжная	130×130	1
Стальной уголок	45×45×5×1020	1
Стальная полоса	45×45×5×700	1
Стальная полоса	45×45×5×905	5
Стальная полоса	50×5×650	2
Полочка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905	1
Металлический лист предтопочный	500×700	1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.	Толщиной в 5 мм	1

Порядовка отопительно-варочной печи-«шведки»

Схема- порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью. Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
	Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку). Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
	Третий ряд. Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы. На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало. Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича. Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
	В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры. Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены. Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
	Пятый ряд. На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры. Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом. В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка. Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
	Шестой ряд. Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа. Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича. На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой. Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
	На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа. Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании - его сможет обеспечить слой асбеста. Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
	Седьмой ряд. Продолжают формироваться камеры из двух стенок - внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя. Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
	Восьмой ряд. На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал. Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану. Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
	Десятый ряд. Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой. Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается. Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты. Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
	Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита. Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки. Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции. На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
	11-й ряд. Начинают формироваться стенки варочной камеры. Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом. Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
	12-й ряд - кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
	13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку. Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
	15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку. Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда - 14½ красных кирпичей.
	16-й ряд. После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм. В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу. Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
	17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей. Он перекрывает пространство камеры. При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича. Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
	18-й ряд укладывается сплошным. Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал. Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм. Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки. На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
	19-й ряд. На этом этапе формируются две сушильные камеры - большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры. Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
	21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку. Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда - 16 красных кирпичей. На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
	23-й ряд. Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов. Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры. Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм. Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
	24-й ряд. Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
	25-й ряд. На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов. Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
	Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры. Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм. Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
	Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
	27-й ряд. На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм. В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала. Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
	28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода. Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм. Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
	29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм. То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
	30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы. Он состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм - это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм. Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
	31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку. Состоит ряд также из 5 кирпичей. Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.

На представленном ниже рисунке-схеме показан ход нагретого воздуха по дымоотводным вертикальным каналам, с помощью которых нагревается вся кирпичная конструкция, в том числе и духовой шкаф.