Как фотографировать стекло и сквозь стекло? Съёмка глянцевых объектов.

Думаю, вам интересно научиться, не просто фотографировать стекло, а узнать, как фотографировать без бликов. Эти неприятные “солнечные зайцы” любят появляться в момент съемки от других источников света или же от вашей собственной вспышки. Особенно это неудобно когда съемка ведется быстро и в условиях плохой освещенности.

Для того что бы снимать без бликов, необходимо вспомнить школьный курс физики. Угол падения света равен углу отражения. Это значит, что часть лучей от вспышки пройдет сквозь стекло и осветит предмет, а вторая часть отобьется от стекла и вернется под тем же углом что и попала на него. Значит, нам необходимо мысленно проследить направление луча от источника света, отражение его части и дальнейшее движение. Делаем вывод - фотографировать нужно не перпендикулярно стеклу, а под определенным углом. Как фотографировать через стекло без бликов, зависит от вашего объектива. Чем шире у него угол, тем больше должен быть угол съемки относительно условного перпендикуляра к поверхности стекла.

Но, не все так просто, как кажется. Не буду вдаваться в объяснения из учебника физики, если по-простому, то при фотографировании с большим углом, внутренняя часть стекла так же начнет отражать свет и объект съемки просто не удастся подсветить.

Возможно, вы посмеетесь, но это очень дельный совет. Если вы часто снимаете через стекло или в помещениях с множеством стекол, то вам просто необходимо обзавестись маленьким фонариком! С его помощью искать такой угол намного проще и удобнее!

В ситуации, когда нет возможности искать угол минимального отражения, а необходимо снимать прямо перпендикулярно, да еще и со встроенной вспышкой. Пробуйте немного наклонить фотоаппарат и снимать ниже или выше линии вспышки, при этом объект съемки при таком положении смещается из центра кадра. То есть у нас получается странный кадр с большим количеством пустого места и смещенным объектом съемки, а так же с оптическими искажениями. Но, все эти мелочи легко исправить в Photoshop, а самое главное: вам все же удалось сделать снимок!

Еще одна неприятная особенность стекла. Фотографируя панораму сквозь стекло, чаще всего, вы захватываете свое собственное отражение. Что бы избежать этого, вам нужно приблизить объектив вплотную к стеклу и наводить резкость руками. В таком случае, за счет фокуса и глубины резкости у вас получится отличный ”чистый” снимок.

Возможно, самый простой способ избежать бликов и отражений, хотя и стоящий определенных денег – это поляризационный фильтр. Этот аксессуар позволит вам не только снимать стекла без бликов, но и фотографировать воду без бликов, а если вы захотите, то и сквозь воду. Этот же объектив убирает часть смога над большими городами, конечно же, только на фото. У него есть один единственный недостаток: поляризационный фильтр затемняет ваш объектив. Тут все зависит от цены. Дорогой отберет у вас 2 стопа экспозиции, а дешевый может и 5 стопов.

Мы уже разобрались, как фотографировать через стекло, теперь давайте поймем, как фотографировать стеклянные предметы! Основной проблемой при такой съемке остаются все те же блики. Кроме них в таких предметах отражается все, что есть вокруг. Менять угол и ракурс можно очень долго и все равно сложно добиться удовлетворительного результата.

Фотографировать любые блестящие поверхности нужно без вспышки, но с мягким светом. Еще одним важнейшим условием является чистота объекта съемки. Так же он должен быть целым, без трещин и царапин, иначе все они проявятся на фотографии.

Фон

Очень важным моментом является фон фотографии. Фон нужно выбирать однотонный и лучше матовый. Классикой в этом жанре съемки считается черный или белый фоны. Иногда можно использовать волнистый однотонный фон, но нужно следить за тем, что бы предмет съемки не затерялся на нем.

Свет

Перед тем как фотографировать стекло лучше всего запастись несколькими источниками света. Это могут быть вспышки, но не “голые”. Если вы используете импульсный свет, то обязаны сделать его рассеянным, то есть пропустить сквозь зонт или софт бокс.

Источники света необходимо располагать по сторонам от предмета съемки. Свет не должен попадать на фотографа иначе вы увидите свое отражение на предмете съемки. Для того что бы не только снять предмет, но и показать его фактуру, вам необходимо грамотно использовать свои источники света и знать одно правило.

Фактура проявляется при увеличении освещенности и снижении угла падения световых лучей на поверхность объекта съемки. Становится ясно, что увеличить или уменьшить количество света, можно отодвинув или приблизив источник света, а вот изменить угол можно опуская или поднимая его. Что бы максимально четко зафиксировать отдельные детали объекта фотографирования необходимо использовать как можно меньшие отверстия диафрагмы.

Я уверен, что эти не сложные советы, помогут вам красиво снимать стеклянные вещи, что даст вам огромный толчок и в предметной съемке!

Нашего мобильного приложения для iOS и Android, позволяющего оцифровывать бумажные фотографии одним только смартфоном. Одна из ключевых особенностей PhotoScan – возможность удалять блики с фотографий (их часто печатают на глянцевой, хорошо отражающей свет бумаге), а также со страниц пластиковых альбомов или фотографий под стеклом. Для этого мы разработали уникальное сочетание компьютерного зрения и технологии обработки изображений, которые могут точно совместить и скомбинировать несколько немного отличающихся снимков фотографии и отделить блик от самого изображения на фото.

По одному снимку очень сложно автоматически определить, какие участки изображения – это оригинальное фото, а какие – блик. Более того, блик может засветить участки фото, из-за чего будет невозможно восстановить ту его часть, что скрыта под бликом. Но если сделать несколько снимков фотографии, передвигая камеру, расположение блика меняется – он перемещается по разным участкам фото. В большинстве случаев каждый отдельный пиксель окажется не под бликом хотя бы на одном из снимков. И хотя ни один из снимков не будет лишён блика, мы можем скомбинировать несколько снимков распечатанного фото, сделанных под разными углами, и таким образом удалить блик. Сложность в том, что изображения необходимо очень точно совместить, чтобы они правильно комбинировались, и эта обработка должна выполняться на смартфоне достаточно быстро, чтобы получить эффект почти мгновенного результата.

Скрытый текст

Наша технология вдохновлялась нашей предыдущей работой, опубликованной на SIGGRAPH 2015 , которую мы назвали «фотографированием без помех» [obstruction-free photography ]. Она использует схожие принципы для удаления различных помех из поля зрения. Но первоначальный алгоритм был основан на порождающей модели, в которой оценивались движение и внешний вид основной сцены и помехи. Возможности этой модели велики, и она способна удалять самые разные помехи – но она слишком затратна с вычислительной точки зрения, чтобы её можно было использовать на смартфонах. Поэтому мы разработали упрощённую модель, относящуюся к блику как к некоей аномалии, и пытающуюся распознать лежащее под ним изображение. И хотя модель упрощена, это всё ещё очень сложная задача – распознавание должно быть точным и надёжным.

Как это работает

Мы начинаем с набора снимков фотографии, сделанных пользователем, передвигавшим камеру. Первый снимок – «опорный кадр» – определяет желаемый конечный вид снимка. Затем пользователю рекомендуют сделать четыре дополнительных снимка. В каждом кадре мы определяем ключевые точки (подсчитываем свойства ORB на углах, определённых при помощи алгоритма Харриса) и используем их для определения гомографий , сопоставляющих каждый последующий кадр с опорным.

Скрытый текст

Технология кажется прямолинейной, но у неё есть подвох – гомографии способны сопоставлять только плоские изображения. Но бумажные фотографии часто не плоские (как в примере вверху). Мы используем оптический поток – фундаментальное представление движения в компьютерном зрении, устанавливающее попиксельное соответствие между двумя изображениями, корректирующее отклонения от плоскости. Мы начинаем с кадров, выровненных при помощи гомографии, и подсчитываем «поля потоков» для выпрямления изображений и дальнейшей корректировки. Обратите внимание, как в примере ниже углы левой фотографии немного «двигаются» после определения кадров при помощи одной лишь гомографии. Справа видно, как фото лучше выровнялось после применения оптического потока.

Скрытый текст

Разница не сильно бросается в глаза, но ощутимо влияет на конечный результат. Обратите внимание, как небольшие несоответствия проявляют себя в виде дублированных фрагментов изображения, и как эти огрехи устраняются путём дополнительного уточнения при помощи потоков.

И в данном случае сложность была в том, чтобы заставить изначально медленно работающий алгоритм оптического потока быстрее работать на смартфоне. Вместо традиционного подсчёта потока для каждого пикселя (количество векторов равно количеству пикселей), мы строим поле потока по меньшему количеству контрольных точек, и записываем движение каждого пикселя в изображении как функцию движения контрольных точек. А именно, мы делим каждое изображение на непересекающиеся ячейки, формирующие крупнозернистую решётку, и представляем поток пикселя в отдельной ячейке как билинейную комбинацию потока и четырёх углов ячейки, его содержащей.

Тогда остаётся решить более простую задачу, поскольку количество векторов потока теперь равно количеству точек решётки, которых обычно сильно меньше, чем пикселей. Этот процесс схож с обработкой изображений при помощи сплайнов . С этим алгоритмом мы смогли уменьшить время вычисления оптического потока на телефоне Pixel примерно в 40 раз!

Скрытый текст

Наконец, чтобы создать итоговое изображение без блика, для каждого участка кадра мы берём значения пикселей и вычисляем «мягкий минимум», чтобы найти самый тёмный из вариантов. Конкретно, мы вычисляем ожидаемую минимальную яркость по имеющимся кадрам, и назначаем меньшие веса пикселям, находящимся ближе к изогнутым краям изображений. Мы используем этот метод вместо прямого вычисления минимума из-за того, что у одних и тех же пикселей в разных кадрах яркость может различаться. Попиксельный минимум может привести к появлению видимых стыков из-за резких изменений интенсивности на границах накладывающихся изображений.

Алгоритм способен работать в различных условиях сканирования – матовые и глянцевые фотографии, фотографии в альбомах и без них, обложки журналов.

Скрытый текст

Для подсчёта итогового результата наша команда разработала метод, автоматически определяющий границы изображения и приводящий его к прямоугольному виду. Из-за искажений перспективы отсканированное прямоугольное фото обычно превращается в непрямоугольный четырёхугольник. Метод анализирует сигналы изображений, цвет, края, чтобы выяснить, где проходят точные границы оригинального фото, а затем применяет геометрические преобразования для выпрямления изображения. В результате получается высококачественная цифровая версия бумажной фотографии без бликов.

В общем, много чего происходит под капотом, и всё это почти мгновенно работает на вашем телефоне! Попробовать PhotoScan можно, скачав версию приложения для или

Следующие три световые схемы помогут вам справиться с бликами на стеклянных и металлических поверхностях.

Съёмка предметов с глянцевыми и зеркально отражающими поверхностями, например, ювелирных украшений, металлических инструментов или изделий из стекла, порой доставляет фотографу кучу неудобств. Однако, если вы владеете определёнными приёмами, а именно умеете управлять освещением, проблем с рефлектирующими поверхностями возникнет не больше чем с матовыми.

В этом уроке мы представим три типа предметов, поверхность которых отражает свет подобно зеркалу, и, соответственно, три варианта освещения. Мы покажем, как грамотно сфотографировать такие объекты: сделать это в короткие сроки и получить отличные результаты. А для чего нужны отличные результаты? Чтобы изделия, которые вы фотографируете лучше продавались.

Съёмка стеклянных предметов

Существует несколько световых схем для фотографирования изделий из стекла. Наиболее эффектная картинка получается, когда источник света находится позади снимаемого объекта. Эта простая техника называется контровым или задним освещением. Причина её эффективности ещё проще: свет, проходящий сквозь прозрачный объект, подчёркивает кристальную чистоту последнего.

Перед работой с освещением вам предстоит выбрать место съёмки и соответствующее фотооборудование. Мы не будем останавливаться подробно на этом процессе.

Шаг #1. Настройте освещение

Чтобы пустить свет через объект в сторону камеры, вам понадобится много места. Позаботьтесь о просторном помещении для съёмок ещё потому, что вы снимаете хрупкие изделия. Не будет лишним прикрепить кабели скотчем к полу и проверить устойчивость платформы или предметного стола, на которые вы будете устанавливать стеклянные предметы.

Расположите источник света позади снимаемого объекта так, чтобы излучающая поверхность просвечивалась сквозь стекло. Найдите такое положение источника и/или фотографируемого изделия, чтобы свет подчёркивал контуры предмета.

Если источник света требуется опустить или поднять относительно снимаемого объекта, то подложите под последний коробку или нарастите высоту стойки, на которой закреплён источник.

Какой вид освещения выбрать: импульсный или постоянный? Оба варианта подходят, поскольку вы будете фотографировать со штативом.

Теперь вам следует смягчить свет. Для этого воспользуйтесь насадкой, увеличивающей площадь свечения, например зонтом «на просвет», и/или закрепите в пространстве между источником света и предметом белые полупрозрачные листы бумаги в несколько слоёв или отрезы ткани. Дополните конструкцию пенопластовыми панелями: одну подложите под фотографируемое изделие, две других поставьте по бокам от него. Пример описанной «установки» посмотрите выше.

Пенопластовые панели в данной схеме смягчают свет: они «оборачивают» снимаемый объект со всех сторон и отражают на него лучи от одного источника. С той же целью мы предлагаем положить на боковые панели лист белой бумаги или тканевое полотно. Эта поверхность отразит свет на предмет сверху вниз.

Воспринимайте получившийся световой «куб» как имитацию естественного света из большого окна: ваша задача - создать «обволакивающее» освещение и избежать световых пятен или отражений, нарушающих композицию, на поверхности изделия.

Итак, панели из пенопласта прекрасно подходят на роль отражателей.

Чтобы выделить контуры стеклянного предмета используйте пенопластовые панели, окрашенные в чёрный цвет. Поставьте их по бокам от снимаемого объекта. Они сделают контур более плотным и цвет стекла вблизи него насыщенным.

На четырёх фотографиях ниже вы можете оценить влияние пенопластовых панелей на освещение:

Рисунок А. Без белых панелей по бокам. Обратите внимание на отражения комнаты на стеклянной поверхности.

Рисунок Б. С белыми панелями по бокам. Отражения исчезли.

Рисунок В. С чёрными панелями по бокам. Улучшилось изображение контура и, в целом, всего изделия.

Рисунок Г. С чёрными панелями по бокам, приставленными ближе, сзади и под углом к вазе. Сравните рисунки В и Г: чем ближе и темнее панели, тем контрастнее и темнее контур.

Штатив поможет вам сохранить положение снимаемого объекта относительно кадра, пока вы будете настраивать освещение. Закрепите фотоаппарат на штативе и убедитесь, что камера находится строго напротив фотографируемого предмета. Так вы избежите искажений его пропорций.

Наконец, прежде чем делать чистовые снимки, проверьте, что поверхность изделия не содержит жировых пятен и ворсинок. По необходимости воспользуйтесь жидкостью для чистки стёкол. Чистка изделия перед съёмкой сэкономит ваше время на этапе обработки.

Шаг #2. Настройте фотоаппарат

В зависимости от источников света, с помощью которых вы создаёте освещение, выберите в меню камеры подходящее значение баланса белого. В этом уроке мы используем импульсные источники, поэтому нам подойдёт «Вспышка». Тем самым, мы уберём с фотографий нежелательный синий отлив. Если вы сомневаетесь в выборе, то установите «Автоматический баланс белого».

Возможно, у вас возникнут трудности с фокусировкой на прозрачном стекле. Поэтому выберите точку фокусировки, соответствующую более плотному контуру, и наведите на резкость по ней. В нашем случае мы сфокусировались на основании вазы, потому что она темнее и просматривается лучше, чем остальные её части.

Установите значение диафрагмы равным в пределах 11 или 16. Вы получите более чёткое изображение предмета по всему его объёму. Чувствительность ISO выберите минимальной, например, равной ISO 100. Так вы уменьшите цифровой шум, который проявляется сильнее с ростом чувствительности ISO, а также сохраните больше деталей в очень тёмных и очень светлых областях снимаемого объекта.

Если вы фотографируете с источниками постоянного света, то при выборе оптимальной выдержки полагайтесь на показания встроенного в камеру экспонометра. В данном сюжете необходимо максимально высветлить фон, поэтому можете смело переэкспонировать фотографии. Для этого вам следует удлинить выдержку на 1-2 «стопа» относительно той выдержки, на которую указывает экспонометр фотоаппарата.

В качестве ориентира, к какой картинке стремиться, воспользуйтесь нашими фотографиями-подсказками:

Изображение слишком переэкспонировано.

В самый раз!

Изображение недоэкспонировано.

Смело делайте тестовые снимки, подстраивайте освещение, положение фотографируемого предмета и значения съёмочных параметров. Взамен потраченного на эти «мелочи» времени вы получите фотографии, которые наиболее выгодно представят фотографируемые изделия на рынке.

(прим. переводчика - если вы плохо ориентируетесь в ручном режиме съёмки, неуверенно пользуетесь встроенным экспонометром, обратитесь к статье , а основные принципы управления экспозицией вы найдёте в статье .

Шаг #3. Обработайте снимки

К счастью, контровый свет высветлит многие несовершенства на поверхности вашего изделия, что значительно сэкономит время на этапе обработки. Однако, если вы обнаружили следы от пальцев на изображении стеклянной поверхности, воспользуйтесь в Photoshop клонирующей кистью (Clone Stamp Tool), чтобы избавиться от них. Следующие действия на этом этапе - обесцвечивание и выбеливание фона. В совокупности все эти маленькие «мазки» создадут в итоге идеальный образ товара.

Ниже примеры такой обработки. Все предметы мы сфотографировали способом, описанным выше:

Съёмка предметов с глянцевыми поверхностями

Фотографирование предметов, целиком сделанных из стекла, проще, потому что вы можете переэкспонировать не только фон, но и объект. Контровый свет не работает, когда поверхность предмета глянцевая, то есть отражает свет так же, как стекло, но содержит детали, которые следует показать на фотографии. К таким изделиям относятся, в частности, наручные часы и солнцезащитные очки. Предметы с глянцевыми поверхностями следует освещать по-другому, чтобы потенциальный покупатель мог оценить товар.

Шаг #1. Настройте освещение

Вам понадобится просторный стол и зонт «на просвет» большого диаметра. Установите источник света с зонтом слева от фотографируемого изделия. Возьмите длинный лист белой бумаги - мы использовали рулонную бумагу - подвесьте его за один край, а другой край спустите на поверхность стола и положите поверх снимаемый объект, в нашем случае солнцезащитные очки.

Свободный край бумаги прикрепите снизу к объективу. Тем самым, вы создадите небольшой отражатель: направите свет от источника обратно на предмет - и исключите появление нежелательных отражений на глянцевых поверхностях изделия. Фотография выше демонстрирует описываемую схему.

Как и в предыдущем случае, вам следует воспользоваться пенопластовыми панелями.

Поместите пару панелей с одного стороны от снимаемого объекта. Пусть свет от источника отражается от панелей и возвращается на объект со стороны, противоположной источнику. Две панельки поставьте на поверхность стола вертикально и под углом друг к другу: в форме буквы «V». Такая конфигурация сосредоточит свет вокруг предмета, создаст мягкое рассеянное освещение.

И постоянный, и импульсный свет одинаково хорошо подходят в данном случае.

Ниже фотографии, которые демонстрируют «плохое» и «хорошее» освещение:

Отражения в стёклах отвлекают внимание зрителя от товара и даже создают ощущение чего-то «дешёвого», некачественного.

Поверхность бумаги, прикреплённая к объективу, формирует на глянцевых поверхностях приемлемые отражения.

Наконец, убедитесь, что поверхность фотографируемого изделия тщательно очищена.

Шаг #2. Настройте камеру

Настройте баланс белого в соответствии с используемом источником света: лампа накаливания, галогеновый светильник, флуоресцентный и так далее. Всё как в прошлый раз.

Фокусироваться на очках или часах проще, чем на стеклянных вазах Поверхность первых содержит множество непрозрачных деталей, за которые автофокусу легче «зацепиться». Наведите на резкость центральную часть предмета.

Установите значение диафрагмы равным не менее 11, чтобы получить чёткое изображение всего изделия.

В отличие от предыдущего случая, сейчас, когда сцена освещается сбоку, вы можете больше довериться встроенному экспонометру. Если у вас всё-таки возникнут трудности с выбором выдержки, то переведите фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы («Av» или «A») - «автоматика» камеры самостоятельно установит оптимальную выдержку.

Не забудьте выбрать минимальное значение чувствительности ISO: ISO 100. Когда вы фотографируете со штативом, проблемы в съёмке с низкой чувствительностью ISO обычно не возникают.

Выберите чувствительность ISO как можно меньше. Если пользуетесь штативом, то установите ISO 100.

Шаг #3. Обработайте снимки

Если вы справились с боковым освещением, то ретуширование снимков, скорее всего, не займёт много времени.

На этапе обработки проверьте, что поверхность сфотографированного изделия не содержит жировых следов и пылинок, фон однородно выбелен по всей площади и цвета на изображении соответствуют цветам в реальности. Также, как раз самое время поработать клонирующей/восстанавливающей кистями со всеми дефектами, которые вам не удалось убрать на этапе съёмки, например, царапинами и потёртостями.

Не бойтесь корректировать светотень. Вырезайте изображения изделия из текущего фона, помещайте на абсолютно белый фон и рисуйте тени вручную, если необходимо.

Если вы планируете продавать сфотографированные предметы на крупных торговых площадках, таких как eBay или Amazon, то проверьте соответствие итоговых снимков стандартам, принятым на этих сайтах.

Ниже результат предложенной техники освещения на примере нескольких изделий:

Съёмка металлических предметов

Световая схема с двумя источниками света выглядит более сложной. В действительности же, она легко строится по этапам.

Сложнее всего фотографировать изделия из металла: их поверхность отражает свет почти как зеркало. Подавляющее большинство металлических предметов отражает изображение окружающих их объектов.

Техника, которую мы опишем ниже, поможет вам запечатлеть маленькие металлические объекты без отражений на их поверхности, нарушающих целостность композиции.

Чтобы выделить контуры снимаемого предмета и насытить его цвета, пробуйте включать в световую схему пенопластовые панели, окрашенные в чёрный цвет.

Шаг #1. Настройте освещение

Подготовьте твёрдую поверхность под снимаемое изделие: стол или ящик. Поместите два источника света по бокам от неё. Свет от обоих источников рассейте с помощью зонтов «на просвет». Как и предыдущем случае, воспользуйтесь рулонной белой бумагой в качестве задника. Один край листа закрепите вверху позади предмета, другой край - на объективе.

Белые пенопластовые панели не понадобятся в этой световой схеме. Освещение создаётся лишь за счёт двух источников рассеянного света, расположенных по бокам от фотографируемого предмета.

Закрепите камеру на штативе и слегка поднимите её над предметом: пусть объектив «смотрит» на снимаемый объект немного сверху-вниз, как в предыдущем случае.

Какие бы источники вы не выбрали, расположите их по бокам от снимаемого объекта, слегка наклоните вниз и установите одинаковую мощность. Такие приготовления помогут вам равномерно осветить изделия и избежать некрасивых ярких пятен на их поверхностях.

Перед тем как начать съёмку убедитесь, что на фотографируемое изделие чистое: отсутствуют жировые следы от пальцев и пятна, которые вы могли оставить, пока занимались выкладкой. Вы можете вытирать пятна по мере их обнаружения, но проще всего надеть матерчатые перчатки и брать предмет «зачехлёнными» пальцами.

Две первых фотографии ниже демонстрируют, как плохое освещение превращается в очень плохое освещение в случае с металлическими предметами. Поэтому осваивайте управление освещением в первую очередь, если хотите получить качественный результат.

Делайте всё, что потребуется, чтобы убрать некрасивые отражения (две первых фотографии) и равномерно, «незаметно», осветить изделие (две последних фотографии).

Шаг #2. Настройте фотоаппарат

Настройки камеры такие же как в предыдущем случае. Коротко повторим их: значение диафрагмы - от 11, чувствительность ISO - минимальная (ISO 100), выдержка - по показаниям экспонометра, фокусировка на центральной части изделия, баланс белого -автоматический или «вспышка», если вы пользуетесь импульсными источниками света (возможно, вместо «автоматический» потребуется выбрать другое значение в соответствии с типом источников света, применяемых вами).

Шаг #3. Обработайте снимки

Как и в ситуации с настройкой фотоаппарата ваши действия на этапе обработки прежние: удалите несовершенства с поверхности изделий с помощью клонирующей (Clone Stamp Tool) и восстанавливающей (Healing Brush Tool) кистей. Также, тщательно позаботьтесь о чистоте, равномерности цвета и тона фона.

По традиции, представляем примеры, созданные с помощью описанной световой схемы:

Послесловие

Предложенные приёмы освещения не единственные. Тем не менее, с помощью них вы можете создать картинки, способные выделить рекламируемые товары на фоне конкурирующих предложений и побудить потенциальных клиентов к покупке.

Иногда этап обработки кажется утомительным и долгим, особенно, когда вы чувствуете, что для достижения классного результата требуется огромная работа над отснятым материалом. Пробуйте делегировать обработку, например, таким компаниям как Pixelz . Это один из сервисов, помогающих довести ваши изображения до совершенства даже при больших объёмах и обороте. Аутсорсинг высвобождает ваше время, и вы можете уделить больше внимания этапу съёмки и продажам.

Тенденции в мире моды и индустрии красоты настолько быстро сменяют одна другую, что иногда мы за ними просто не успеваем. Ещё не так давно принято было покрывать ногти лаком, отступая на миллиметр от кутикулы, а сейчас настоящим мастерством является покрытие прямо под .

Но одним из самых популярных главных трендов в мире нейл-дизайна стали «идеальные блики». Множество мастеров размещают свои работы под тегами #блики , #идеальные блики в социальных сетях. Уметь делать красивое фото сейчас так же важно, как делать красивое покрытие. Ведь часто наши клиенты выбирают нас именно по фотографиям работ. И если вас тоже зацепила волна «бликомании» – эти советы для вас.

1. Идеальные блики невозможны без идеально ровной ногтевой пластины. Ваше покрытие должно быть максимально ровным. Сейчас есть множество густых каучуковых базовых покрытий, с помощью которых можно сделать выравнивание ногтевой пластины. Для этого нужно знать хотя бы основы архитектуры ногтя, чтобы выравнивание получилось как можно более натуральным.

2. Идеальные блики создаются при помощи правильной лампы. Фактически блик – это отражение лампочки на гладкой поверхности ногтя. Поэтому, чтобы получить овальный блик, лампочка и лампа должны быть круглыми. Сделать блики квадратной или лампой какой-либо другой формы не получится.

3. Для создания идеальных бликов нужен идеальный глянец. Не спешите снимать липкий слой с , если он есть. Сначала сделайте фото, потом снимите дисперсию. Со снятием липкого слоя может немного потускнеть глянец.

4. Фотографируете ногти под лампой, улавливая блики. Следите за тем, чтобы пойманные блики были как можно ровнее и круглее, в таком случае покрытие выглядит действительно идеальным.

5. Не фотографируйте ногти под лампой, если вам не удалось сделать выравнивание, или у вашего покрытия есть недочёты. Лучше совсем без бликов, чем «обнажать» все «косяки» вашего покрытия.

Не гонитесь за модой, и если что-то не получается, лучше доведите этот этап до совершенства, а потом принимайтесь делать фотографии с идеальными бликами.

Спасти работу с недочётами, которые, возможно, и не видны в жизни, и абсолютно незамечаемы вашим клиентом, может только фото на расстоянии от лампы. Ведь при сильном освещении и режиме макро на вашей камере видны мельчайшие погрешности, ворсинки и неровности. Можно покрыть ногти матовым топом, если это позволяет дизайн и клиент настроен положительно.

Дата публикации: 15.02.2016

В прошлой статье на тему предметной фотографии мы затронули специфику съёмки матовых объектов . Сейчас я предлагаю продолжить и рассмотреть приёмы съёмки глянцевых предметов, с которыми могут возникнуть определённые трудности из-за бликов и отражений на их поверхности.

Имиджевая съёмка для бренда косметики Skin Code

NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Глянцевую поверхность могут создавать различные материалы: пластик, металл, зеркальная фольга, цветное стекло и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои светоотражающие способности и по-разному ведёт себя при съёмке с мягким и жёстким светом. Применяемое нами в съёмке освещение также зависит и от формы объекта. В одних и тех же световых условиях мы можем подчеркнуть объём и получить красивые блики на одном объекте и невнятное изображение на другом, даже если они будут из схожих материалов, но при этом существенно отличаться по форме.

А как мы помним, основная задача предметной рекламной фотографии - максимально выигрышно продемонстрировать предлагаемый товар и передать его основные свойства: объём, фактуру, материал, цвет, детали и форму.

Для того чтобы рассмотреть технические приёмы и возможные трудности, с которыми вы можете столкнуться при съёмке глянцевых объектов, я выбрала для примера 5 различных флаконов:

• №1 - пластиковая глянцевая туба (крем для рук);
• №2 - пластиковый глянцевый флакон с логотипом, выполненным серебряным тиснением (тушь для ресниц);
• №3 - металлизированный флакон (помада);
• №4 - пластиковый глянцевый флакон с металлизированной этикеткой и крышкой из матового пластика (лак для ногтей);
• №5 - металлический флакон с зеркальной поверхностью (туалетная вода).

Предлагаю сделать фото этих продуктов на белом фоне «под обтравку» для использования на сайте, рассмотрев различные световые схемы и выбрав наиболее удачные для каждого объекта.

Как и при съёмке матовых объектов, мне потребуется 3 источника импульсного света, синхронизатор, стол, штатив и 2 листа белого пластика.

Световая схема №1 (Рефлекторы)

Для начала давайте попробуем снять поочерёдно 5 наших объектов, используя на всех моноблоках стандартные насадки-рефлекторы. Для удобства назовём данный вид освещения .

В данной съёмке я использовала моноблоки мощностью 400 Дж. Их диапазон регулировки мощности 1/1–1/32 с шагом 1/10 ступени (градации от 20 до 60).

Настройки у меня были следующие: 2 рефлектора по бокам на 25 градации мощности, рефлектор позади пластика на 28 градации. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 1/250, диафрагма f/16, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съёмке - 120 мм.

С двух сторон от объекта размещены небольшие чёрные листы картона, их также называют чёрными флагами. Они позволяют отсечь лишние световые лучи и сделать границы объекта более чёткими (этот приём мы рассматривали в статье о съёмке матовых объектов).

Флаконы, снятые со «Световой схемой №1»

Более-менее приемлемо у нас получилось осветить флакон №1 . Но если мы внимательно посмотрим на белые блики от рефлекторов, кликнув по этим областям инструментом Eyedropper Tool (Пипетка) в программе Adobe Photoshop, то поймём, что они содержат 0% информации (белый цвет RGB 255, 255, 255). При печати в типографии мы получим «дырку» (CMYK 0, 0, 0, 0) - область изображения, где лист бумаги остаётся полностью незапечатанным.

Хотя мой Nikon D800 и обладает широким динамическим диапазоном, но даже из его RAW-файла в этих участках не удастся вытянуть фактуру и детали.

На флаконе №2 полностью пропал объём, проявились мельчайшие царапины.

На флаконе №3 также недостаточно объёма, не читается текстура материала.

На флаконе №4 у нас хорошо проявилась фактура крышки из матового пластика, но при этом стали видны множественные мельчайшие царапины на глянцевом флаконе и металлизированной этикетке.

Флакон №4 - «Световая схема №1»

На флаконе №5 полностью пропали объём и текстура материала, а его зеркальная поверхность отразила в себе все окружающие предметы студии.

Итак, мы видим, что подобный вид жёсткого освещения, хорошо выявляющий фактуру матовых объектов, совершенно не подходит для съёмки глянцевых предметов. Он создаёт на их поверхности непривлекательные отражения и блики, разрушающие форму и не передающие материал. Поэтому мы попробуем применить другие виды освещения для глянцевых объектов.

А сейчас, немного забегая вперёд, я хотела бы описать один небольшой приём, который я периодически использую при съёмке глянцевых и отражающих объектов.

Когда мы ставим глянцевый объект на предметный стол, часто у нас появляется отражение поверхности стола в объекте (фото №1). Интенсивность и проявление данного эффекта зависит от материала, формы и фактуры снимаемого объекта, но мы должны не упускать это из виду. Чтобы избежать подобных отражений, нам необходимо поднять объект вверх над плоскостью при помощи какой-либо подставки, по возможности не выступающей по ширине за основание объекта. Лично я нашла удобным для этого прозрачные пластиковые крышки от флаконов духов, вы можете использовать любую другую подставку.

На фото №2 видно, что мы приподняли флакон, и отражение плоскости стола в нём уменьшилось, но не исчезло окончательно, поэтому нам приходится увеличить высоту нашей подставки. На фото №3 мы видим, что теперь плоскость стола во флаконе не отражается.

Световая схема №2 (Лайткуб)

Но вернёмся к экспериментам со светом на наших флаконах.

Многие считают, что лайткуб идеален для съёмки глянцевых объектов, так как даёт мягкий рассеянный свет и полностью изолирует объект от окружающей среды.

Давайте попробуем снять в нём наши объекты. Назовём это .

Поставим 2 рефлектора по бокам лайткуба на 30 градации мощности и один позади - на 28. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 250, диафрагма f/16, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съёмке - 100 мм.

Флакон №1 в целом получился неплохо. У нас нет пересвеченных бликов с отсутствием информации, но при этом их равномерность в нижней части объекта оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что ткань, натянутая на лайткуб, очень часто имеет множество складок и неровностей, которые отражаются в объекте.

Флаконы №2 и №3 также имеют неровные блики в нижней части, хотя здесь при съёмке я уже пробовала приподнять их вверх от поверхности при помощи пластиковой подставки.

Флакон №4 смотрится неплохо, но на нём можно рассмотреть некоторые неровности из-за отражения ткани, а вот фактура матовой крышки заметно сгладилась и потерялась.

Флакон №5 с зеркальной металлизированной поверхностью отражает в себе все складки и неровности ткани лайткуба. Изображение выглядит очень странным.

Таким образом, лайткуб создаёт мягкое рассеянное освещение, но не решает проблему появления отражений на поверхности глянцевых объектов и не позволяет вам в необходимой мере контролировать дистанцию от объекта до плоскости стола и фона, так как обладает ограниченным пространством. Я никогда не использую его в своих съёмках, но в определённых ситуациях, возможно, он может быть вам удобен.

Световая схема №3 (Стрип-боксы)

Теперь давайте попробуем использовать для освещения наших объектов 2 стрип-бокса (специальные насадки на источник света в виде узких прямоугольных софтбоксов) по двум сторонам от камеры. Назовём данный вид освещения .

Один лист белого пластика мы положим на стол, второй лист поставим позади стола в качестве фона и разместим за ним источник импульсного света с рефлектором, чтобы светить через пластик на просвет.

Настройки у меня были следующие: стрип-бокс слева на 40 градации мощности, стрип-бокс справа на 55 градации мощности (стрип-бокс справа чуть больше по размеру, так как у меня не нашлось двух одинаковых), рефлектор позади пластика на 28 градации. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 1/250, диафрагма f/16, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съемке - 120 мм.

По краям от объектов используем чёрные флаги из картона.

На флаконе №1 мы получили ровные, довольно контрастные, но при этом не пересвеченные блики от стрип-боксов, хорошо подчёркивающие его форму. Данный вид освещения на этом флаконе мне нравится.

На флаконе №2 также появились 2 ярких длинных блика. Это добавило объекту контрастности, подчеркнуло его форму и придало чёрному пластику блеск. Мне нравится эта картинка. Но нам не удалось осветить логотип и название туши, нанесённые серебряным тиснением на флакон. Для этого я зафиксирую штатив и сделаю ещё один дополнительный кадр флакона, предварительно поставив перед ним белый лист бумаги А4 с прорезанным отверстием для объектива. Теперь логотип хорошо виден. Я смогу взять его из второго кадра и без труда совместить с первым кадром флакона в Photoshop.

А вот на флаконе №3 блики от стрип-боксов смотрятся слишком контрастными и разрушают объём. Форму и металлизированную текстуру флакона не удалось передать с данным видом освещения. Флакон стал выглядеть полосатым.

На флаконе №4 блики на металлизированной этикетке опять содержат 0% информации (белый цвет RGB 255, 255, 255). Текстура матовой крышки, как мы уже отметили, выигрышнее всего смотрелась при жёстком освещении двумя рефлекторами (Световая схема №1).

На флаконе №5 с зеркальной металлизированной поверхностью мы чётко видим отражения стрип-боксов, а также их разницу в размерах. Я не нашла 2 одинаковых стрип-бокса, поэтому правый чуть больше. Информация в отражениях снова равна нулю (белый цвет RGB 255, 255, 255). Флакон выглядит слишком контрастным и текстура его материала не читается.

Световая схема №4 (Фрост-фильтры)

Наконец, перейдём к последней на сегодня схеме освещения. Для этого мне понадобится фрост-фильтр (Frost). Это специальный светорассвеивающий фильтр, чем-то похожий на кальку, который используется для смягчения теней. Вы можете приобрести его в рулонах в специализированных магазинах кино- и фотоаксессуаров.

Фрост-фильтр натягивается на специальные прямоугольные фрост-рамы, которые крепятся к стойкам, либо можно просто растянуть его, закрепив между двумя стойками. Данная конструкция размещается между источником света и снимаемым объектом.

Один лист белого пластика мы положим на стол, второй поставим позади стола в качестве фона и разместим за ним источник импульсного света с рефлектором, чтобы светить через пластик на просвет.

С двух сторон от стола я симметрично растянула фрост-фильтры. При этом желательно, чтобы они немного заходили за лист белого пластика, расположенного позади стола в качестве фона, и максимально близко сходились спереди от стола, оставляя лишь пространство для объектива. Таким образом мы максимально изолируем глянцевые объекты от возможных ненужных отражений.

С двух сторон от камеры за фрост-фильтрами мы ставим 2 моноблока со стандартными рефлекторами.

Настройки у меня были следующие: 2 рефлектора по бокам на 25 градации мощности и один позади - на 28. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 1/250, диафрагма f/16, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съёмке - 120 мм.

На флаконах №1 и №2 получились мягкие ровные блики, гармонично подчёркивающие объём. Но материал флаконов при этом выглядит менее глянцевым, чем при съёмке с двумя стрип-боксами (Световая схема №3)

На флаконе №3 нам наконец-то удалось получить равномерные блики, хорошо подчеркивающие объём, и передать материал и фактуру объекта, чего мы не могли добиться ни в лайткубе, ни при помощи двух стрип-боксов.

На флаконе №4 получились равномерные блики на чёрном глянцевом пластике, фактура же матовой крышки при этом потерялась окончательно.

Чтобы равномерно высветить металлизированную этикетку, нам опять пришлось снять дополнительный кадр, разместив перед ней лист белой бумаги А4.

На флаконе №5 с зеркальной поверхностью мы, наконец-таки, смогли получить более-менее равномерные блики и световые переходы, передающие объём и материал объекта, свести к минимуму ненужные отражения.

Убрать до конца тёмную полосу по центру флакона нам не удастся, так как мы не можем вплотную соединить 2 полотна фрост-фильтров - нам необходимо оставить отверстие для штатива с камерой. Но мы уже смогли получить максимально качественную картинку с ровными переходами, которую сможем довести до идеала при ретуши в Photoshop.

Теперь я выберу максимально удачный кадр для каждого из 5 флаконов и отретуширую.

Для флакона №1 я считаю одинаково удачными световые схемы №3 (со стрип-боксами) и №4 (с фрост-фильтрами). Здесь уже выбор зависит от ваших личных предпочтений и предпочтений заказчика: показать флакон более контрастным и глянцевым либо подчеркнуть его объём лёгким «атласным» свечением. Я, пожалуй, выберу для ретуши фото со схемой освещения №3: мне нравится, как блики от стрип-боксов сочетаются с бликами на изображении оливок на флаконе с кремом.

Для флакона №2 я также считаю удачными световые схемы №3 (со стрип-боксами) и №4 (с фрост-фильтрами).