Автоматика для откатных ворот: сборка электрической схемы. Автоматические ворота с самодельным приводом: строим своими руками Электрическая схема откатных ворот

Построить автоматические ворота своими руками – занятие непростое, требующее определённых навыков и знаний. И не верьте тем, кто будет уверять вас в обратном. Тем не менее, сделать ворота-автомат самому более чем реально. Об этом, собственно, и пойдёт речь в данном гиде. Хотите узнать о разновидностях и методах создания автоматических ворот? Читайте дальше!

В том, что современные автоматические ворота – штука невероятно удобная, никого убеждать не требуется. Они пользуются спросом, и, разумеется, рынок полон предложений. Однако всё многообразие имеющихся моделей легко делится на три основные группы:

распашные автоматические ворота;
откатные автоматические ворота;
гаражные автоматические ворота.

Изготовление этих ворот имеет свои особенности.

А теперь – подробнее.

Автоматические распашные ворота для загородного дома

Автоматические распашные ворота своими руками – бюджетно и удобно

Такой тип ворот является наиболее привычным и популярным из-за удобного и простого устройства. Необходимое условие – свободное пространство для открывания ворот.

В основном, каркас для таких ворот делают из профиля высокой жёсткости. Затем он обшивается сверху – например, деревянными или металлическими панелями.

Более дорогой вариант, но, безусловно, очень красивый – кованые резные решётки.

Автоматические кованые откатные ворота всегда смотрятся презентабельно

Распашные ворота – перечень составляющих:

столбы для крепления;
комплект петель;
створки ворот;
упоры: боковые и центральный;
засов;
ручки для открывания ворот;
кронштейны для крепления электропривода к столбам и створкам.
электроприводы (два).

Распашные ворота – анатомия

Столбы для крепления ворот удобно делать из стальной трубы. Если ворота получаются очень тяжёлыми, имеет смысл вместо столбов установить П-образный стальной каркас. Это гарантия того, что ворота со временем не поведёт.

В качестве несущей конструкции для установки основы распашных ворот (столбы или каркас) мы рекомендуем использовать фундамент стаканного типа.

Простая схема-подсказка по бетонированию ворот. Обратите внимание на котлован под «банкетку»

В последнее время для укрепления створок ворот к столбам применяются особые петли. Они идут в комплекте с подшипниками. В этом случае, ход ворот будет плавным и лёгким. Обычно, число петель, устанавливаемых на ворота, 4 или 6. Это зависит от массы ворот и их размера. Такие петли бывают двух видов: металлические и полимерные.

Полотно ворот (створки) состоят из каркаса и панели заполнения. Заполнение бывает трёх типов:

разреженное;
сплошное;
комбинированное.

Каркас ворот изготавливается из металлического профиля (углового и соединительного). Секции заполнения можно сделать из металлического штакетника, сендвич-панелей, а, также, алюминиевого роллетного профиля. Металлические детали ворот следует загрунтовать и покрасить.

Эскиз распашных ворот металлического штакетника с односторонней обшивкой: каменный столб-опора, стена, 3-внешний каркас, 5. боковые упоры, 6. центральный упор, 7. внутреннее ребро жёсткости, 8. линейный автоматический механизм открывания, 9. нижняя защёлка, 10. блок управления автоматикой

Боковые или центральные упоры – обязательные элементы конструкции. По сути, это металлические штыри-ограничители, которые не позволяют створкам ворот выходить за установленные пределы. Упоры могут быть как постоянными, так и съёмными.

Засов и ручки для открывания ворот также стоит отнести к необходимым элементам конструкции, ведь, при любом перебое с электричеством, которые у нас, увы, не редкость, запирать и открывать ворота вам придётся вручную.

Электроприводы и кронштейны для их укрепления, как правило, продаются в комплекте. Покупать их по отдельности мы не рекомендуем, т.к., приводы и кронштейны от разных производителей могут не подходить по параметрам.

Правильное крепление рычажного привода к кирпичной стене

Обзор автоматики

Купить комплект воротной автоматики сегодня не составит ни малейшего труда. Как правило, в комплект автоматики входят:

приводы правосторонние и левосторонние самозапирающиеся;
блок управления воротами (трансформатор и плата управления в одном корпусе);
комплект фотоэлементов (приёмник и передатчик, пульт дистанционного управления, фотоэлементы);
гайки, болты, втулки и ключи для аварийной разблокировки;
набор крепёжных пластин.

Так выглядит набор автоматики для откатных ворот

Для того чтобы выбрать автоматическое распашное устройство правильно, необходимо учесть несколько важных параметров.

вес и площадь створок;
интенсивность открывания;
лёгкость хода створок ворот.

Рассмотрим их детально.

Вес и площадь створок ворот – параметры, которые нельзя отделять друг от друга. Причина в следующем. На створку и привод действуют сильные ветровые нагрузки. Т.е., если мы поставим автоматику, рассчитанную на вес створок до 100 кг, и не учтём площадь, то первый сильный ветер порвёт дорогостоящее устройство как обезьяна газету.

Чтобы выбрать устройство правильно, нужно сделать простые расчёты.

Допустим, что средняя ветровая нагрузка в вашей местности составляет 50 кг/м. Если вы хотите установить стандартные ворота из профнастила с габаритами створки 2х2 м, то ветровая нагрузка составит 2х2х50 = 200 кг. Теперь прибавляем фактический вес одной створки (100 кг) и получаем итоговое значение, равное 300 кг. В этом случае, с учётом запаса прочности, необходимо установить привод, рассчитанный на створки весом от 400 до 800 кг и на аналогичную ветровую нагрузку. Тогда, ваши ворота будут служить долго.

Интенсивность открывания – выражается как отношение времени фактической работы за один час. Выражается в процентах. Например, 30% в час. Эти данные можно найти в техпаспорте.

Заметки на полях : Как правильно применять этот параметр? Предположим, на открывание створки ворот уходит, примерно, 20 секунд. Столько же – на закрывание. Итого, 40 секунд. Затем, выделяем 30% из 60 (количество минут в часе) и получаем, приблизительно, 18 минут. Теперь нам остаётся только одно – превратить 18 минут в секунды (1080) и разделить это значение на 40. Получаем, в итоге, число 27. Таким образом, эти ворота смогут за 1 час пропустить 27 машин. Для частного домовладения – более чем достаточно. А для кооперативного гаража – маловато будет.

Автоматические распашные ворота для гаража: снаружи практически невозможно отличить от обыкновенных. Автоматика видна только изнутри

Лёгкость хода створок ворот – этот параметр зависит, прежде всего, от правильности установки столбов и петель (без перекосов) и от величины силы трения в петлях (решается своевременной смазкой). Кроме того, на этот параметр влияют погодные условия: иней, снег, обледенение создают дополнительное сопротивление. Поэтому, следует выбирать привод с запасом мощности. Иначе, зимой придётся помогать воротам вручную, а это, согласитесь, не из мечты.

По типу работы автоматические устройства для распашных ворот делятся на:

Линейные – эти приводы называют, также, «червячными». Они работают по принципу удлинения/укорачивания штока, который приводится в действие червячной передачей;
Рычажные – принцип работы этих приводов похож на принцип действия человеческой руки. Длинный рабочий рычаг состоит из двух частей, соединённых подвижным шарниром.

Распашные ворота с линейными автоматическими приводами

Линейные приводы отлично подойдут для распашных ворот, створки которых открываются в обе стороны двора. Они просты в эксплуатации и относительно недорого стоят.

Рычажная автоматика позволяет открывать ворота, подвешенные на расстоянии от края столба 20-40 см. Этот тип автоматики можно устанавливать на каменные колонны, стоящие перед столбами каркаса ворот.

Что касается брендов, производящих автоматику для распашных ворот, то здесь важны только ваши предпочтения и плотность кошелька. Со своей стороны, мы советуем обратить внимание на продукцию итальянской фирмы «Came Group». Эта компания специализируется только на изготовлении электроприводов, а за 30 лет существования на рынке научилась это делать неплохо.

Кстати, Came – это первая фирма, которая придумала ворота с дистанционным управлением

Автоматические откатные ворота– конструкция и правила выбора фурнитуры

Именно этот вид ворот сейчас наиболее популярен. Да, если сравнивать с распашными воротами, то откатные будут посложнее за счёт необходимости применения специальной фурнитуры. Но в наше время купить можно, что угодно, и этот, в недавнем прошлом, дорогостоящий и редкий элемент конструкции, перестал быть диковинкой.

Каковы же достоинства откатных ворот? Их немало. Мы перечислим самые очевидные:

отсутствие направляющих как внизу проёма ворот, так и вверху – это снимает ограничения в высоте въезжающего транспорта;
четкая работа автоматики – это устраняет необходимость выходить из машины для открытия ворот;
неприхотливость в обслуживании.

Все, что нужно для изготовления откатных ворот – картинка-шпаргалка

Сделать самостоятельно сдвижные ворота не составит труда каждому, кто умеет обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом. Однако, несмотря на всю свою модность, у них есть два существенных недостатка: более «кусачая» цена на автоматику и наличие свободного места для отката створки. В остальном же все здорово – эти ворота прослужат вам верой и правдой не один десяток лет. В среднем, эксплуатационная система откатных ворот рассчитана на 50 000 циклов открываний/закрываний.

Выбор материала для зашивки откатных ворот всецело зависит от вашей фантазии. Это может быть:

профнастил;
металлический штакетник;
дерево;
ковка;
металлический лист;
поликарбонат.

Ворота из поликарбоната смотрятся очень по-современному

По виду конструкции эти ворота делятся на 2 типа:

с цельным полотном;
со встроенной калиткой.

Набор фурнитуры для откатных ворот состоит из

роликовых кареток;
верхних поддерживающих роликов;
накатных роликов;
2-х уловителей – верхнего и нижнего;
направляющего профиля;
резиновых заглушек.

На заметку : Цена комплекта фурнитуры зависит от веса ворот, длины направляющей и фирмы-производителя. Например, для ворот до 400 кг с направляющей в 5 м комплект фурнитуры нашего производства обойдётся, в среднем, в 5 700-6 000 р. Аналогичный набор для ворот до 800 кг будет стоить на 2 500-3 000 р дороже. Комплект заморской фурнитуры хорошего качества, например, Rolling Center (Италия) облегчит ваш кошелёк на 20 и более тысяч рублей.

Словом, «думайте сами, решайте сами».

Интересный вариант обшивки для ворот: ковка + поликарбонат

Делаем откатные ворота своими руками – пошаговая инструкция

Шаг №1 Определяемся с размерами ворот. Длина, ширина и высота подвижной створки определяет вес ворот, а, значит, и выбор фурнитуры. От размера ворот зависит, также, величина расстояния, необходимого для сдвигания створки. В идеале, оно должно быть в полтора раза больше, чем проём ворот.

Шаг №2 Устанавливаем опорные столбы. В качестве материала подойдут:

стальная профильная труба;
дубовый брус;
швеллер;
столб из бетона или кирпича.

Главное правило при установке – опорные столбы необходимо углубить в грунт на 1 метр. В противном случае, ближайшей зимой или весной опорный столб может сместиться по вертикали и испортить всю геометрию каркаса. А это негативно скажется на открывании ворот.

Так выглядит «банкетка» в сборке до заливки бетона в фундамент

Для правильной установки столба делаем следующее:

выкапываем яму глубиной около 120 см;
на дно укладываем “подушку” – отсыпку из песка и щебня толщиной 15 см, хорошо её утрамбовываем;
устанавливаем столб и заливаем его бетоном (марка цемента не менее М-300).

Шаг №3 Делаем фундамент для ворот. Это – основа всей конструкции. Во-первых, фундамент держит вес ворот, а он, согласитесь, не малый. Во-вторых, в фундамент закладывается “банкетка” – швеллер, по которому будет двигаться на роликах створка ворот.

Для закладки фундамента необходимо сделать следующее:

Выкопать и обустроить котлован.

Параметры:

длина = 50% от размера воротного проёма.
ширина (см) – 40-45;
глубина (см) – 100-120.

Форма котлована П-образная, как показано на рисунке
После того, как котлован будет готов, нужно сделать отсыпку. Величина “подушки” – как при установке столбов.

Изготовить «банкетку». Требуется швеллер (ширина 20 см) и металлическая арматура (сечением 10-12 мм). Арматуру необходимо разрезать на “шпаги” длиной 100 см, затем приварить к полочкам швеллера;
Установить «банкетку» и залить бетоном.

Важно!

После заливки бетону нужно отстояться. Минимальное время для набора прочности 6-7 дней.

Верх «банкетки» устанавливается заподлицо с дорогой (т.е., на одном уровне).

Во избежание образования трещин бетон нужно ежедневно поливать водой.

На этом эскизе хорошо видна глубина закладки металлических опор – 120 мм. Это значение может меняться для регионов с большим показателем промерзания грунта

Шаг №4 Изготовление несущей рамы. Раму для откатных ворот удобно делать из профильной стальной трубы (т.н., профиль для ворот).

Этапы изготовления:

раскрой профиля на нужные по длине отрезки;
удаление с трубы ржавчины (понадобится болгарка с насадкой “металлическая щётка”);
обезжиривание трубы растворителем или бензином, нанесение антикоррозийного грунта;
сборка рамы при помощи сварки;
зачистка сварочных швов и чистовая антикоррозийная грунтовка всего каркаса.

Полезные советы:

Для внешнего контура рамы выбираем профтрубу сечением 50х50 мм или 60х40 мм.

Для рёбер жёсткости подойдёт труба 20х30 мм или 30х40 мм.

Элементы направляющей и каркаса собираем в шахматном порядке, потому что, от нагревания полотно ворот обязательно поведёт.

Распределение материала для изготовления каркаса откатных ворот

Шаг №5. Окраска каркаса и зашивка полотна ворот.

Окраску можно наносить сразу после высыхания грунта. Недорогой и практичный вариант – алкидная эмаль. Чтобы ворота выглядели богаче, рекомендуем нанести не менее 2-х слоёв краски. После нанесения каждого слоя краски, она должна высохнуть.

Выбор зашивочного материала – дело сугубо индивидуальное.

Крепить материал следует к внутренним трубам (рёбрам жёсткости каркаса). Для сборки используем саморезы или заклёпки.

Схема удобных и недорогих откатных ворот из металла

Шаг №6. Монтаж ворот.

Монтаж производится в следующей очерёдности:

устанавливаем на «банкетку» ролики и заправляем их в направляющую полотна ворот;
выставляем ворота строго по уровню (можно использовать как обычный двухметровый уровень, так и лазерный);
прихватываем к швеллеру сваркой нижние роликовые тележки;
привариваем верхние ролики (поддерживающий и концевой);
привариваем к опорным столбам нижний и верхний улавливатели;
устанавливаем автоматику;
испытываем ворота, хвастаемся соседям и гордимся собой!

Такие ворота обойдутся вам в полтора-два раза дешевле «магазинных».

Схема классических распашных ворот с кирпичными опорными столбами

Гаражные автоматические ворота – коротко о главном

Обычно в гаражи устанавливают ворота четырёх типов:

классические распашные;
секционные складные (с помощью систем пружин и направляющих поднимаются вверх);
подъёмно-поворотные;
роллетные.

Секционные автоматические гаражные ворота: вид изнутри

Для самостоятельного изготовления лучше всего подходят первые три типа.

Роллетные ворота сделать своими руками проблематично, т.к., они состоят из множества ламелей, которые делаются только в промышленных условиях.

Распашные гаражные ворота строятся по тому же принципу, что и внешние. Для изготовления секционных ворот вам понадобится множество деталей, которые придётся купить в магазине: полотна, направляющие, валы, петли, балансировочные пружины подвесов и т.д. Поэтому, такие ворота лучше заказывать в готовом варианте – это надёжнее и, как ни странно, экономичнее.

Подъёмно-поворотные гаражные ворота – обратите внимание: в этом примере автоматика смонтирована правильно

Подъёмно-поворотные ворота состоят из внешней рамы, цельного полотна и автоматики, которая поднимает полотно вверх, в «потолок». Это очень простые и эффектные ворота, главный недостаток которых – дорогая автоматика.

Распашные ворота из подручных материалов: видео мастерам на заметку

Наш вердикт: если вы очень хотите смастерить автоматические гаражные ворота самостоятельно, надёжно и недорого, обратите внимание на классику. Дерзайте!

Основное удобство автоматических распашных ворот состоит в том, что закрыть или открыть их можно посредством пульта дистанционного управления. Каждый человек на сегодняшний день желает сделать свою жизнь настолько комфортной, насколько это возможно. Именно поэтому у владельцев частных домов или собственных гаражей все чаще встречается автоматика для можно ее смонтировать довольно быстро, при этом получив отличный результат.

Особенности системы

Стоит разобраться, как же работает вся эта система. Автоматизация ворот возможна посредством привода, который монтируется прямо на ворота. Комплект автоматики для ворот не сложно смонтировать своими руками. Процесс установки нельзя назвать таким уж простым. Тут требуется соблюсти четкую последовательность действий в сочетании точностью и квалификацией на каждом этапе работ. При установке привода имеется несколько особенностей. Нужно учесть створки по отношению к высоте столбов. Если установленная автоматика не предполагает наличия концевых выключателей, то требуется устанавливать створочные упоры. При упущении такого важного нюанса можно получить совершенно непредвиденный результат. Электродвигатель выйдет из строя, а функционирование всей конструкции сложно будет назвать нормальным.

Комплектация

Множество элементов содержит в себе такой комплекс, как автоматика для распашных ворот. Своими руками можно будет ее смонтировать только при условии наличия всех компонентов. Для правильной и качественной установки ворот требуется разбираться в этом и обладать минимальным опытом решения подобных вопросов. Комплект автоматики содержит: 1 2 привода, 1 комплект фотоэлементов, небольшой маяк и пульт. В качестве преимуществ данного вида механизма можно назвать длительный срок эксплуатации и исключительную прочность. в эксплуатации, а ворота открываются со скоростью до 15 секунд. В числе недостатков можно выделить такой момент, как наличие на пути движения ворот хоть одной преграды, из-за чего привод вполне может дать сбой, а это приводит к заклиниванию. Перед проемом не должно возникать никаких преград. Только в этом случает можно рассчитывать, что автоматика для распашных ворот своими руками будет функционировать достаточно долго, не выходя из строя. Проведение профилактических мероприятий позволит исключить сбои при работе оборудования. Все части, требующие того, необходимо периодически смазывать специальными веществами. При выходе автоматики из строя категорически запрещается прилагать физические усилия при необходимости открыть ворота, тут решение только одно - вызвать мастера.

Самодельный привод

Как уже можно было понять, при большом желании автоматика для распашных ворот своими руками - это уже не настолько нереалистичная идея. Это довольно хороший способ сэкономить собственные средства. Если к этому делу у вас имеется не только практический интерес, но вы заинтересованы в реализации самой идеи, то это дело как раз для вас. И это довольно увлекательный процесс.

Необходимые элементы

В качестве основного элемента такого привода используется механизм спутниковой антенны. В ее комплект оборудования входит червячная передача, заменяющая электропривод. Основа системы спутникового телевидения состоит из механизма поворотного действия. Это двигатель, который допускается использовать для установки автоматики. Червячная передача работает по принципу, аналогичному действию электропривода. Такой вариант является более выгодным в сравнении с магазинными приводами, так как для его работы требуется напряжение в 36 вольт, а для магазинных - обычное сетевое в 220 вольт. Для сборки вам необходимо раздобыть два рабочих привода от спутниковых антенн. Выбирать стоит модели, имеющие самый длинный шток. Потребуется еще пульт и трансформатор, его мощность должна быть 36-40 ватт. Пульт используется для открытия конструкции и ее закрытия. Он должен работать на расстоянии около 50 метров. Помимо этого, не мешало бы запастись двумя брелоками, продающимися в магазинах, реализующих товары, необходимые в сфере охраны.

Для сбора привода будет вполне достаточно 6 часов. Чтобы автоматика для ворот своими руками действовала качественно, требуется оснастить ее токовым реле. При его отсутствии мотор может перегреться и сломаться. А с его помощью вы легко сделаете привод для ворот при самых минимальных денежных вложениях. Если вам больше нравится готовая сборка, то можно сэкономить и на монтаже.

Процесс монтажа

При установке электропривода для распашных ворот требуется учесть сторону открытия створок ворот: наружу либо внутрь. Итак, если вас интересует, как устанавливается автоматика для ворот своими руками, то тут требуется перечислить необходимые инструменты для этих целей. Вам потребуются: дрель, молоток, плоскогубцы, строительный метр, шуруповерт, изолента. В автоматических воротах, в отличие от обычных, присутствует электропривод. Поэтому перед его установкой требуется определиться с тем, какой именно вариант выбрать.

Виды электроприводов

Электроприводы могут быть линейными или рычажными. Чтобы точно определиться с выбором, требуется знать расстояние между петлей и внутренней стороной столба. При расстоянии до 1,5 см требуется использовать линейный привод. Его стоимость заметно ниже, чем у рычажного. Если замеряемое расстояние составляет 1,5-3 см, то тут уместно устанавливать рычажный тип привода. Он настолько же надежен, как и линейный.

Ворот предполагает, что требуется установить не только привод, но и комплект оборудования. Важно определить ширину створки, а также возможные ветровые колебания. Очень многие опасаются самостоятельно устанавливать все это оборудование, так как не обладают должным опытом и знаниями. Но тут важно помнить о необходимости внимания к деталям, тогда проблем с установкой не будет.

Как это делается?

Важно проверить, чтобы движение створок было легким, когда привод запускается. Если что-то этому мешает, то требуется отыскать причину и устранить ее, так как движение электропривода должно быть по уровню. В противном случае не исключено, что столб может наклониться, угол движения сместится, а это плохо сказывается на автоматике всей конструкции. После устранения разнообразных неполадок можно переходить к процессу установки автоматики. Важно соблюдать инструкцию как можно точнее, чтобы эксплуатация системы была максимально долгой.

Обычная схема

Автоматика для распашных ворот своими руками устанавливается на изделия, открываемые внутрь, при этом уместно использовать любой электропривод. При использовании в качестве основания столбов из стали уместно устанавливать линейный привод. Он компактен и надежен, а его стоимость сравнительно невысока. Можно использовать и рычажный привод, но он намного дороже. Сложный вариант при наличии кирпичных колонн и нахождении ворот прямо посередине. В таком случае линейный привод не подходит.

Автоматика рычажного типа монтируется на столб, при этом ворота открываются за счет рычагов, при этом они должны находиться на расстоянии не более 200 мм от столбов.

Ворота открываются наружу

В данном случае доступны для использования два вида устройств, однако правильным выбором будет автоматика для гаражных ворот с линейным механизмом. Это более дешевое и качественное решение. Автоматика монтируется в проеме, а занимает не более 150 мм с обеих сторон. На узкие ворота система крепится вверху. Электропривод обычно устанавливается прямо на столб. Автоматика для распашных ворот своими руками устанавливается так, чтобы гидравлический привод позволял открывать их наружу. Далее к конструкции приваривается кронштейн крепежа. При открытии ворот с линейным приводом должно быть по 1 см свободного хода. После этого можно проверить правильность хода створок и движения электроприводов. На следующем этапе требуется установить упоры для открывания и закрывания, а потом присоединить двигатели. В конце нужно оборудовать перемычки, соединить с пультами, а также включить механизм. Если одна створка должна двигаться в другом направлении, то требуется поменять местами провода на двигателе.

Завершающие работы

После этого автоматика для распашных ворот своими руками должна быть оборудована концевыми выключателями. Если вы не предусмотрели использование таких элементов, то требуется на плате выставить срок функционирования створки, а также усилие открывания и закрывания. Не стоит задавать максимальное усилие, так как это сокращает устройства. Рекомендуется устанавливать минимальные усилия для того, чтобы наружу ворота открывались нормально.

Проблемы и ошибки

Довольно часто встречаются случаи, когда люди монтируют все своими руками, но не справляются с этой задачей из-за недостаточного опыта. Это приводит к массе ошибок, из-за которых автоматика отказывается работать, а привод полностью выходит из строя. Все должно подсоединяться поэтапно, так как именно это позволит исправить любые неполадки в случае допущенных ошибок. В противном случае будет весьма проблематично установить причину поломки. Правильная и точная установка в совокупности с высоким качеством электропривода позволяет воротам функционировать максимально долго и правильно. Даже если вами используется автоматика для откатных ворот, вы быстро сможете оценить, насколько удобно вам стало заезжать. Особенно это ощутимо зимой, когда вы не хотите покидать теплый салон вашего автомобиля, чтобы открывать холодные ворота.

Для защиты въездной зоны на территории разного назначения могут использоваться откатные ворота, которые работают с использованием специальной автоматики. В этом случае тоже имеются определенные особенности монтажа. Автоматика для откатных устанавливается по этапам. Для начала требуется приварить к их конструкции снизу стальную консольную трубу. В процессе эксплуатации всей конструкции она движется по роликовым тележкам, установленным на специально организованном фундаменте. Хорошо зарекомендовала себя автоматика для ворот Came. В закрытом положении нижний угол ворот закатывается концевым роликом в уловитель. Во время открывания полотна такое движения помогает предотвратить поперечные колебания устройства.

Автоматика для откатных ворот должна монтироваться с учетом определенных моментов:

Установка подобных конструкций начинается с обустройства независимого фундамента, а также основы, находящейся в проеме и сбоку от него, в стороне открывания всей конструкции;

Крепления ворот и сам их каркас должны характеризоваться высокой степенью устойчивости к воздействию ветров;

Требуется монтаж особой удерживающей части, посредством которой можно увеличить ширину конструкции полотна в сторону, в которую ворота открываются;

Должна быть обеспечена эффективной защитой от взлома, а также особым видом защиты от различных неблагоприятных факторов.

Выводы

Теперь вы знаете, как монтируется автоматика распашных ворот своими руками. При наличии сильного желания требуется четко соблюдать инструкцию, чтобы получить желаемый результат. Важно отметить, что автоматика для секционных ворот устанавливается по аналогичному принципу. Поэтому у вас не должно возникать никаких сложностей с процессом монтажа.

Откатные ворота очень удобны в использовании, но их можно усовершенствовать, укомплектовав электрическим приводом. В этой статье речь пойдет о вариантах устройства привода, выборе подходящих деталей механизма и особенностях сборки функциональной и надежной механики.

Механизированный электрический привод откроет ваши ворота одним нажатием кнопки. Его можно собрать из подручных материалов, установка же занимает не более одного дня. Есть два варианта исполнения электропривода для откатных ворот . В обоих случаях источником тяги выступает асинхронный электродвигатель, но только в первом передача усилия выполняется звездочкой и цепью, а во втором — с помощью прижимного ролика.

Выбор двигателя и редуктора для ворот

Если на участок подведено трехфазное напряжение, используйте трехфазный мотор с соединением обмоток в «звезду». Это устранит возможные проблемы при пуске и позволит использовать максимум мощности двигателя.

Если трехфазное напряжение недоступно, придется использовать однофазный конденсаторный двигатель.

Примечание: такой выбор может обернуться серьезным недостатком пускового момента.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2-2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот. Частоту вращения лучше выбрать наименьшую из возможных, например, отлично подойдут 6-полюсные или 12-полюсные двигатели с частотой вращения 1000 и 500 об/мин соответственно. Низкий крутящий момент нужен, чтобы избежать высокого передаточного числа в редукторе и снизить нагрузку на ведущий вал. Для установки подойдут трехфазные электрические двигатели серии A100L8 или однофазные конденсаторные моторы, такие как АИРЕ 80. Стоимость обоих вариантов не будет превышать 5 000 руб.

Частота вращения приводного колеса, в зависимости от его диаметра, должна составлять 80-100 оборотов в минуту. Эту величину следует принимать в качестве выходного крутящего момента редуктора. Входной вращающий момент должен быть равен частоте вращения двигателя. Для данной кинетической схемы рекомендуются одноступенчатые редукторы с червячной передачей. Средняя стоимость такого механизма составляет 3 500-5 000 руб.

Какие подручные средства можно использовать в работе

Можно заменить часть деталей более дешевыми аналогами, если уверены, что сможете надежно соединить элементы кинематической схемы. Например, в качестве силового агрегата допускается использование двигателя от старой стиральной машины. В таком случае при подключении двигателя нужно будет определить концы двух пар обмоток. Это делается с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Вал двигателя и редуктора нужно соединить жесткой или полужесткой муфтой. Первая представляет собой гильзу с отверстиями разных диаметров и шпоночными канавками. Полужесткая соединительная муфта собирается из двух фланцев, которые соединены между собой лепестками из резины.

Вместо редуктора вы можете задействовать ременную передачу. Для правильного определения передаточного числа разделите диаметр большего шкива, жестко и соосно соединенного с приводным колесом, на диаметр меньшего, который крепится на валу двигателя.

Такой вариант подразумевает определенные сложности в сборке станины для крепления элементов кинематической схемы. Например, существуют трудности сооружения натяжного устройства для ремня. Частично их можно избежать, используя автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Также при использовании ременной передачи придется уделить внимание устройству независимого вала с двумя радиально-осевыми подшипниками. Вал должен быть правильно отцентрирован, ведь на нем расположены элементы двух трансмиссий: приводное колесо и ведомый шкив ременной передачи.

Сборка привода с реечной передачей

Самый распространенный способ передачи тяги от двигателя к воротам — с помощью цепи. На валу редуктора нужно закрепить сваркой звезду от мотоцикла или велосипеда. Цепь Галля с соответствующим шагом звеньев натягивается горизонтально вдоль всего полотна ворот и крепится на его краях. Таким образом, при вращении звездочки в ту или иную сторону тяга передается на цепь, которая, в свою очередь, тянет раму ворот.

Крепление двигателя и механизма передачи

Для сооружения рамы, к которой будут крепиться двигатель и механизм передачи, разумнее всего использовать угловую сталь с шириной полки 50 мм. Рама должна быть жестко прикреплена к бетонному основанию.

При выборе двигателя и редуктора обратите внимание на такой параметр, как высота оси вращения. Если она неодинакова, то основание под оборудование нужно будет делать двухуровневым.

Двигатель с редуктором крепятся болтами с самоконтрящейся гайкой к ровной и жесткой металлической опоре. Отверстия в основании должны быть продолговатыми, чтобы была возможность правильно отрегулировать положение.

Крепление цепи к воротам

Самым очевидным местом для крепления тяговой рейки или цепи может показаться рельсовая направляющая. Это распространенная ошибка, ведь при таком расположении механическая передача подвержена сильному загрязнению, не говоря уже о проблеме накопления снега. Лучше установить дополнительную приводную балку на полотне ворот, соблюдая высоту от дорожного покрытия в 60-100 см. Снизу к этой балке прикрепите цепь или зубчатую рейку, защищенную боковым кожухом из резины или пластика. Крепление концов цепи к воротам выполняется сваркой.

Устранение некоторых проблем цепной передачи

Такой способ передачи сопряжен с рядом трудностей. Например, цепь имеет свойство растягиваться, особенно при столь значительных нагрузках. Этот эффект можно устранить, если приварить к последнему звену цепи шпильки и пропустить их через закрепленные на раме ворот проушины. Такой натяжитель позволяет периодически выбирать «слабое звено» и натягивать цепь. Также можно разместить на раме привода ролик-успокоитель с жесткой пружиной, который не только будет компенсировать провисание цепи, но и предотвратит ее соскакивание со звезды из-за так называемой "пляски".

Всех этих сложностей можно избежать, если вместо цепи использовать рейку с зубьями. Изготовить такую своими руками вряд ли получится, потребуются услуги слесарной мастерской.

Передача приводным роликом

Существует альтернативный тип привода для ворот, в котором задействован прижимной ролик. Такой механизм будет несколько сложнее сконструировать своими руками, но в то же время он не требует размещения дополнительных приспособлений на воротах, не боится загрязнения, снега и образования наледи.

Конструкция механизма

Суть метода проста: ко внешней стенке рельсовой направляющей под усилием прижат ролик с литой покрышкой из эластичной резины. Профиль покрышки должен быть прямым, без протектора, чтобы обеспечить максимальное сцепление. Усилие обеспечивается мощной пружиной сжатия. Она размещается на шпильке толкателя и прижата законтренной гайкой с шайбой. Оси вала крепятся к полкам П-образного кронштейна.

Для компенсации усилия, оказываемого роликом на полотно ворот, с обратной стороны от рельсовой направляющей устанавливаются два таких же ответных ролика, но закрепленных стационарно.

Комплектующие для прижимного ролика

Необходимо найти подходящие ролики, которые можно заказать из каталога комплектующих для промышленных тележек. Выбирайте колеса с металлическим основанием и закрытыми роликовыми подшипниками, не требующими обслуживания. Допустимая нагрузка должна составлять 300-360 кг. Важно также правильно выбрать пружины для толкателя. Их общее прижимное усилие должно составлять не менее 3,5-4 кН, но не больше несущей способности колес.

Соединение ролика с двигателем

Выбираем способ передачи вращения на ролик. Вы можете использовать для этого клиноременную передачу, закрепив ведомый шкив на металлическом основании колеса тремя шпильками М12. Также имеет смысл задействовать пару открытых шестерен, если есть возможность их надежного крепления. Ролик также можно закрепить непосредственно на валу редуктора или двигателя, предварительно изъяв подшипники из основания колеса. В таком случае натяжной механизм должен воздействовать не на осевой вал ролика, а на основание корпуса редуктора, который свободно закреплен в продольных прорезях станины. Также не забывайте о допустимой радиальной нагрузке на передний подшипник редуктора — она не должна быть меньше прижимного усилия пружин.

После того как привод будет установлен, необходимо подключить мотор, собрать и настроить пусковую аппаратуру, о чем вы узнаете

Если Вы уже оценили преимущество откатных ворот, которые у Вас механические, то ничто не помешает добавить комфорта, для чего понадобится автоматика для откатных ворот, наличие электричества в зоне, где будет работать автоматика и желание сделать это своими руками.

Несмотря на разнообразие видов откатных ворот, автоматика в целом устроена по общему принципу, поэтому процесс монтажа своими руками практически одинаков. Автоматика для откатных ворот включает в себя устройство дистанционного управления, контроллер включения, систему безопасности, сигнальную систему, привод, а также механизм, передающий в горизонтальном направлении момент для обеспечения движения.

Порядок работ следующий – обеспечиваем подключение электричества, монтируем передаточный механизм, обеспечиваем его сопряжение с приводом, убеждаемся, что автоматика работает от дистанционного управления. Теперь по порядку.

Первый этап.

Первым этапом работ будет выбор, правильно подобранная автоматика для раздвижных ворот прослужит долго, а установить её будет проще. При этом особое внимание обращаем не только на технические характеристики (которые нужно брать с запасом), но и на инструкцию по установке. В практике встречались ситуации, когда автоматика откатных ворот, имеющая хорошие отзывы, устанавливалась неправильно из-за неточностей в инструкции, или из-за отступления от указаний.

Обращаем Ваше внимание – автоматика откатных ворот требует тщательного и пошагового соблюдения инструкции, особенно если монтируете своими руками!

После выбора и ознакомления с инструкцией необходимо проверить работоспособность системы, собрав и подключив все узлы, вплоть до сигнальной лампы и фотоэлементов системы безопасности. Главная цель – убедится, что автоматика будет работать в соответствии с ожиданиями.

Мы не приводим сечения проводов, эту информацию необходимо взять из технического паспорта комплекта! По окончании тестирования приступаем к следующему этапу.

Второй этап. Подготовительные работы.

размечаем места установки всех элементов (автоматика для откатных ворот это распределённая система);
оцениваем, каким образом мы сможем подвести кабели ко всем элементам системы, что из этих работ можно сделать своими руками, а что нет;
проверяем, насколько хорошо ходят ворота по роликам, понимая, что автоматика откатных ворот выйдет из строя тем быстрее, чем больше сопротивления движению;
очень внимательно оцениваем ворота, с точки зрения зазоров, находим места для установки фотоэлементов. Это, важный элемент, автоматика откатных ворот не имеющая стоп сигнала опасна! Особое внимание нужно уделить прохождению луча света, в процессе движения ворот, иначе ложные срабатывания могут привести к тому, что автоматика откатных ворот так Вам надоест, что Вы её выключите;
после разметки и измерения размеров, закрываем ворота, внимательно осматриваем, всё ли мы предусмотрели;
не забываем о том, что автоматика требует и «слабых» кабелей, которые должны быть надёжно защищены от повреждений;

Закончив эти работы, приступаем к рисованию схемы подключений, которые требует автоматика откатных ворот, после чего ещё раз, сверившись с инструкцией, убеждаемся, что вся автоматика будет подключена правильно.

Совет. Закончив эти работы, не спешите начинать исполнение. Два-три дня погоды не сделают, а спешка может не позволить вспомнить о чём-то важном!

После того, как обдумали все детали, начинаем прокладку кабелей к местам установки оборудования. Все кабели в проёме должны быть надёжно защищены, например, убраны в металлические трубы и гофру. Подводку кабелей к датчикам делаем с запасом «в большую сторону», возможно, придется что-то изменять «по месту». В точке подключения питания к электричеству устанавливаем отдельный автомат отключения. В инструкции указаны токи, автомат выбираем с таким расчётом, чтобы он отключался самым первым.

Если не знаете, как выбрать – проконсультируйтесь с тем, кто понимает в электрике. Задача – обеспечить автоматическое отключение напряжения до того, как сгорит что-то в автоматике. Пусть отключений будет больше, чем могло бы быть, но при этом Вы застрахуетесь от сгоревших плат, электронных блоков и прочих элементов системы.

Если есть возможность – запитайте автоматику через стабилизатор напряжения. При прокладке кабелей используйте простое правило – кабель нужно максимально защитить от внешних повреждений, обеспечив быстрый доступ для ремонта, при необходимости.

Хорошим решением была идея кабель, проложенный в проёме проложить не в трубе, а накрыть сверху швеллером, опёртым так, чтобы не повредить кабель. Когда возникла необходимость заменить кабель после короткого замыкания, мы просто подняли швеллер.

Третий этап. Монтаж привода и рейки.

Самый сложный, главный этап в работах. Необходимо обеспечить сопряжение приводной шестерни на приводе и зубчатой рейки в той части ворот, где расположены несущие ролики (обычно нижняя часть реже верхняя). Для начала необходимо разметить требуемую длину рейки с учётом допусков по краям для установки концевых выключателей.

Очевидно, что длина рейки обеспечивает ход ворот по всей ширине проёма. Перед началом работ выкладываем все части рейки, проверяем что торцевые части между собой стыкуются таким образом, чтобы образовать полноценный «зуб»!

Устанавливать привод и зубчатую рейку своими руками нужно в три операции:

на месте установки привода размечаем площадку для основы, после чего выставляем высоту этой площадки;
определяем место установки зубчатой рейки (ВНИМАНИЕ — рейку нельзя крепить к направляющей балке!);
временно закрепляем рейку (способов много, выберите наиболее удобный), выставив правильный зазор (в инструкции есть указания о том, какой он должен быть).

Проверяем в холостом режиме правильность зацепления шестерни привода и зубчиков на рейке. Как правило, рейки продаются метровой длины, поэтому начинаем с центральной части, для определения высоты и правильности горизонтального уровня. Располагать первую рейку надо так, чтобы шестерня была посередине первого элемента рейки.

Это очень кропотливая работа, поэтому всё надо делать без спешки, проверяя буквально до миллиметра правильность сопряжения. Только после проверки можно закрепить привод.

Совет! В зависимости от конструкции той части рамы ворот, где ставим рейку, мы можем двигать рейку выше – ниже, или не можем. Определите, что позволит проще изменять высоту монтажа сопряжения, привод, или рейка. Окончательно фиксировать первым надо тот элемент, который сложнее перемещать по высоте!

временно закрепляем все элементы, стыкуя их между собой;
проверяем горизонтальность и отсутствие перекосов;
закрепив так, чтобы механизм стал работоспособным, осторожно проверяем движение створки ворот, минимизируя нагрузки на сопряжение шестерни и рейки;
при помощи регулировочных винтов подгоняем отельные части рейки при необходимости.

Закончив этот этап, проверяем правильность работы механизма ещё раз. Известно, что откатные ворота практически не имеют усадок и провисаний со временем. Тем не менее, регулировку рейки надо оставить в положении, позволяющем при необходимости её поднять, или опустить. Крайнее положение регулировочных винтов говорит о том, что допущена ошибка в монтаже рейки.

Только закончив все эти работы можно окончательно закрепить рейку, чтобы провести испытание собранного привода откатных ворот, и приступить к монтажу остальных систем.

Четвёртый этап. Система безопасности.

Как правило, автоматика откатных ворот имеет встроенные элементы защиты и блокировки, но фотоэлементы, отслеживающие наличие препятствия движению ворот необходимо монтировать отдельно. Не полагайтесь на остановку привода из-за роста нагрузки, когда откатные ворота натыкаются на препятствие. Механизм нельзя остановить мгновенно, и откатные ворота могут превратиться в гильотину! Технически систему безопасности можно собрать своими руками из отдельных элементов, но правильнее выбирать комплект, в который эта система входит.

Зоны размещения фотоэлементов мы уже наметили. Проверяем работу системы, наживив датчики по местам и подключив к управляющему блоку привода. Когда откатные ворота двигаются, проходим в проём, пересекая луч света между фотоэлементами.

Привод должен остановится, и начать обратное движение в положение «ворота открыты». Есть разновидности таких систем, при срабатывании которых откатные ворота остановятся и отодвинутся не до конца – на заданное расстояние, которое, как правило, может регулироваться. В этом случае отрегулируйте настройки как нужно до фиксации фотоэлементов!

Проверяем работу системы, правильность настроек, после чего окончательно закрепляем фотоэлементы на местах установки.

Сигнальная лампа устанавливает таким образом, чтобы была хорошо видна с обеих сторон ворот, в месте, которое не загорожено препятствиями. Проверяем работоспособность сигнала (иногда автоматика снабжается дополнительно звуковым сигналом, если его нет, но он нужен – сделать своими руками дополнительный контур не составляет труда, параллельно лампе подключите звуковой прибор, поместив его рядом с лампой). При выборе места, не забудьте, что лампочки перегорают, поэтому доступ к сигнальной лампе не должен быть сильно затруднён.

Завершающий этап.

Устанавливаем дистанционное управление так, чтобы Ваши откатные ворота можно было открыть снаружи и изнутри. Проверяем работоспособность, после чего закрепляем датчик.

Проводим полную проверку работы всех систем во всех режимах.

Перерисовываем схему системы «по факту», отметив, в том числе цвет жил подключения, а также перенеся обозначения клемм из инструкции. Элементы, снабжённые предохранителями, отмечаем отдельно, с указанием характеристик предохранителя. Скопируйте список из инструкции «Перечень неисправностей» — фактически это руководство по периодическому обслуживанию системы. Убираем всё в отдельную папку вместе с документацией по системе — храним вечно. В случае проблем, или необходимости ремонта, эта информация будет бесценной.

Работа закончена, теперь можно долго наслаждаться комфортом, не вмешиваясь в работу системы.

Красивые ворота — это хорошо, а красивые автоматические ворота — еще лучше. Есть немалое количество фирм, которые и ворота сделают, и автоматику поставят, но как обычно хочется сэкономить: услуги у них недешевые. Многие фирмы продают комплекты автоматики, а установить и подключить его можете сами. Несколько тысяч сэкономите. Но в этом случае нужно уточнять: сохраняется ли гарантия (бывает, но редко), и если да, что является гарантийным случаем, а что — нет, и как быть в случае поломки (часто необходимо для тестирования приводы снимать и везти на фирму). Так что автоматические ворота своими руками могут оказаться не так уж и выгодны. Решайте сами. Справедливости ради нужно сказать, что если забор вы построили сами, а автоматика ворот ставится фирмой, многие неисправности будут списываться на неправильный фундамент, установку балок и т.п. Так что и в этом случае гарантийный ремонт — редкость.

Автоматика для распашных ворот: виды приводов

Автоматические распашные ворота приводятся в действие механизмами двух типов: линейными и рычажными. Любой из них может открывать полотно как внутрь, так и наружу: направление открывания зависит от установки. Но в некоторых случаях есть определенные ограничения, которые заставляют использовать при открывании ворот внутрь механизм определенного типа.

Линейный привод

Механизм очень прост и надежен. Внешне выглядит как продолговатый футляр. Внутри находится червячная передача — длинный винт — который приводится в движение редуктором, установленным в задней части корпуса. При включении редуктора червячная передача толкает створку или тянет ее.

Линейный привод автоматики для распашных ворот

Корпус линейного привода для автоматических распашных ворот делают и металла, который покрывают порошковой краской. Устанавливаться могут на ворота любого типа и любой массы. Чем больше размеры, вес и парусность, тем более мощные требуются моторы и массивная передача.

Ставят на столб напротив одной из горизонтальных балок — по выбору. Но самый лучший вариант — примерно посредине высоты полотна.

Рычажный привод

Второй тип автоматики для распашных ворот — рычажный. Он состоит из редуктора, спрятанного в корпусе, и двух подвижно соединенных рычагов, которые напоминают торчащий локоть.

Блок с редуктором крепится на столбе, рычаг — к створке. Такое устройство позволяет открывать ворота внутрь, даже если столбы очень широкие.

Одна из разновидностей рычажного механизма — подземные приводы. Часто они выделены в отдельную группу. В этом случае редуктор спрятан в металлической коробке, которая забетонирована возле столба. Снаружи остается только рычаг.

Какой выбрать тип

Внешне многим больше нравится линейный привод — он более компактен. Но на широких столбах, при открывании створок внутрь, он не может быть установлен, во всяком случае, без доработки столба. Если очень не хочется ставить рычажный, на нужной высоте делают в столбе нишу, удаляя часть кладки или бетона.

При открывании створки внутрь, задняя часть привода при помощи специального кронштейна крепится на поверхность столба, обращенную во двор. Если расстояние от этой поверхности до места крепления створки будет больше 8 см (на рисунке расстояние обозначено буквой «С»), то линейный привод поставить не получится — он просто не дотянется до створки. Есть, правда, некоторые модели, которые могут устанавливаться при С=12 см, но их не так много.

Если ворота открываются наружу — на улицу, то привод крепится на поверхности столба, которая обращена в сторону проема. При этом он выступает примерно на 20 см. Так как приводов для двустворчатых ворот два, то они заужают проем на 40 см. Это тоже нужно иметь в виду, особенно если это ворота в гараже. В этом случае стоит устанавливать привод, так, чтобы он оказывался выше машины и не мешал при маневрах.

Дополнительная комплектация

В штатном наборе к автоматике любого типа идет два привода — правый и левый, блок управления к ним. Некоторые фирмы в базовый комплект включают два пульта управления и приемник кода, но в некоторых эти устройства идут как опция — покупаются отдельно. Сравнивая модели и цены внимательно изучайте комплектность базовой поставки.

Кроме пультов есть возможность использовать программируемые брелки — если управлять воротами могут больше, чем два человека. Полезная опция — установка фотоэлементов. Во время открывания/закрывания дверей они реагируют на находящиеся в поле действия объекты (кошки, собаки, пожилые люди или дети, которые не успели пройти в заданный промежуток времени) и останавливает движение створки до тех пор, пока объект не исчезнет.

Полезным дополнением будет сигнальная лампа. Она актуальна, если ворота открываются на оживленную часть улицы, предупреждая прохожих.

Что потребуется при покупке

При подборе модели у вас обязательно должны спросить, какого размера ворота, из чего сделаны или какая масса створки. Потребуются параметры столбов, расстояние от края до петель. Чтобы объясняться было проще, нарисуйте план ворот с указанием всех размеров. Чтобы подбор был правильным, могут понадобиться фото. Нужен общий план и крупным планом петли и способ их крепления.

Автоматика для откатных ворот

Все приводы для установки на откатные ворота имеют одинаковую конструкцию: есть привод с ведущей шестерней и зубчатая рейка, прикрепленная к полотну ворот. Мотор вращаясь двигает рейку, вместе в воротами. Управляется все это с пульта управления, расположенного сбоку. Почти все модели позволяют открывать/закрывать ворота при помощи пультов дистанционного управления. Для приема их сигналов необходимо установить антенну и настроить пульты (запрограммировать).

При выборе этого типа автоматики необходимо обращать внимание на технические параметры и дополнительные функции.

Некоторые тонкости внутреннего строения приводов для раздвижных автоматических ворот смотрите в видео.

Теперь комментарии к видео. Сравнение по мощности в этом ролике не совсем правильное. Есть разные модели для ворот разных размеров и массы. Минимальный порог — 400 кг, максимальный в бытовых до 1200 кг, в промышленных более 2000 кг. При сравнении мощностей первый экземпляр взят из самой «легкой» категории — до 400 кг, остальные — для ворот большей массы. Потому такое сравнение необъективно. Хотя никто и не говорит, что среди малоизвестных марок есть, а значит, и стоящих меньше, есть хорошие по качеству. Возможно, те, что продемонстрированы в ролике такие и есть….

Примерно такая же картина по поводу шестерен. Все приводы делятся на три класса: бытовые, полу-промышленные и промышленные. В бытовых самый низкий ресурс и самая низкая интенсивность использования — работать непрерывно мотор будет примерно 30-40% от общего времени, иначе перегреется и будет отключен автоматикой (если есть). Этот класс самый дешевый, именно потому там и ставят самые дешевые комплектующие — пластмассу и силумин. Не все производители и не во всех линейках, но это скорее правило, и в маломощных приводах бытового класса найти шестерни из стали, и, тем более, латуни, сложно. Тем не менее, при нормальном для этого типа режиме эксплуатации работают они нормально — свой ресурс вырабатывают, но и только. По этой причине к выбору класса нужно относится вдумчиво и отслеживать заявленный производителями ресурс работы (есть в тех. характеристиках).

Что нужно указать при покупке

Определившись с теми функциями и параметрами, которые вы считаете необходимыми нужно искать подходящую модель. При выборе в магазине продавцы попросят следующие данные:

Тип несущей системы (консольные, на рельсе, на верхней балке).
Размеры и масса (хотя-бы приблизительная) полотна.
Интенсивность использования: сколько человек и как часто могут пользоваться устройством.

Все эти данные от вас должен потребовать продавец: иначе он не может определиться с требуемой мощность. оборудования. Если , могут понадобится такие параметры, как расстояние между роликовыми опорами, параметры фундамента и расстояние от него до полотна ворот. Все это необходимо, чтобы правильно подобрать физические параметры привода.

О пультах управления (брелках) и типах кодировки

Все пульты можно разделить на две основные группы:

Как работают брелки с фиксированным кодом

У этих устройств для определенного действия записывается свой сигнал (частота или комбинация частот). При получении определенного сигнала они начинают выполнять соответствующее ему действие. Хорошо это или плохо? Скорее — плохо. Вот почему. Вокруг нас большое количество электроники, управляемой с пультов. Они запросто могут выдавать подобный сигнал. Например, сосед, изменяя параметры свечения своей лампы, может открывать или закрывать ваши ворота. А все потому, что сигнал похож и ваш блок управления ворот попадает в радиус действия. Такая же ситуация может быть и с любым другим радиоуправляемым устройством. Потому владельцы пультов с фиксированными частотами часто не понимают, почему ворота открываются сами по себе. Хуже того, бывали ситуации, когда приехав на дачу или домой они видели открытые ворота. Просто кто-то из ближайших соседей воспользовался каким-либо пультом для своей техники или это сделал вор. Решить проблему можно перепрограммировав пульты, задав другие кнопки/частоты, но это — не гарантия того, что работать мотор будет только от вашего пульта: диапазон частот ограничен.

Второй негативный момент состоит в том, что фиксированный код легко считать (записать на спец устройство, а потом при необходимости воспроизвести). Для злоумышленников это благо. Так как автоматические приводы выполняют роль замка — без пульта снаружи их не откроешь, имея нужные частоты легко проникнуть внутрь.

Какую систему кодировки для пульта управления выбрать…

Принцип работы пультов с плавающим кодом

У брелков второго типа прописано в памяти некоторое количество кодов. Цифра большая — несколько сот тысяч или миллионов. После каждого использования код меняется на следующий в цепочке. При принятии управляющим устройством он анализируется. Если пришедший сигнал — следующий в цепочке, действие выполняется, если он отличается — реакции нет.

Таким алгоритмом решаются сразу две проблемы: и возможность управления вашими воротами через пульт соседа, и возможность записать коды. Нет, записать их можно, но чтобы ворота сработали нужно иметь записанные в правильной последовательности все коды.

Понятное дело, что оборудование управления при использовании плавающего кода более сложное и, значит, более дорогое, но безопасность дороже… Нет?

Большинство фирм предлагают к любому из приводов обе системы кодировки, так что выбор за вами.

Самодельные приводы: видео

Тем, для кого «автоматические ворота своими руками» значит не только смонтировать готовый комплект автоматики, а еще и собрать его полностью, полезны будут видео-отчеты о том, как и из чего их уже делали. Например, из дрели…

Привод сделан от двигателя стиральной машины.

Самодельная автоматика для распашных ворот

Сделана она на этом приводе.

Схема подключения автомобильной сигнализации.