Технологический процесс сборки дверей марки классика. Изготовление дверных блоков по чертежам

Технологический процесс изготовления дверных блоков с щитовыми полотнами (рис. 123) состоит из следующих основных операций: изготовления рамок и заполнителя, подготовки облицовочного материала, склеивания щитов двери, обработки щитов по периметру, постановки обкладок и раскладок, изготовления дверной коробки, установки (вгонки) дверей в коробку с навешиванием на петли.

Щиты дверей изготовляют, заполняя предварительно сделанную рамку рейками, сотами, собранными из отрезков твердой древесноволокнистой плиты, фанеры, бумажными сотами или ломаными полосками из твердой древесноволокнистой плиты.

Для дверей толщиной 40 мм рамки изготовляют из брусков сечением 40...60X32 мм, которые выпиливают по длине из пиломатериалов толщиной 40 мм, влажностью (9±3)% на круглопиль-ном станке для поперечного, а по ширине - на круглопильном станке для продольного раскроя. Соединяют их на шип или на металлические скрепки впритык. Соединение брусков на шипах повышает прочность рамки, но увеличивает расход древесины и трудоемкость изготовления рамки за счет ввода лишней операции (зарезание шипов). Скрепки ставят для того, чтобы рамка во время заполнения ее серединкой и закладки в пресс не расползалась.

Для изготовления остекленной двери используют две рамки - наружную и внутреннюю. Сечения брусков внутренней рамки должны быть такими же, как и сечения брусков наружной рамки. Полученные заготовки обрабатывают в размер по толщине на рейсмусовых или четырехсторонних продольно-фрезерных станках. Бруски рамок не должны иметь гнили, кривизны, выпадающих, загнивших, гнилых и табачных сучков.

Заполнитель изготовляют из маломерных пиломатериалов и отходов производства (для сплошных и разреженных серединок), отходов фанеры и твердой древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм (для сотового заполнения).

Влажность отходов древесины, получаемой при раскрое пиломатериалов для столярных изделий, составляет примерно 15%. Перед заполнением серединки их необходимо высушить до влажности 9...10 % в сушильных камерах.

Для помещений с относительной влажностью воздуха более 60 % делают двери со сплошным заполнением деревянными рейками. После сборки рамки на нее накладывают фанеру или твердую древесноволокнистую плиту, предварительно намазанную клеем, и прикрепляют к рамке мелкими гвоздями длиной 20... 25 мм. В дверях со сплошным заполнением толщина облицовки из твердой древесноволокнистой плиты допускается 3 мм.

После закрепления облицовки рамку поворачивают и все внутреннее пространство заполняют рейками толщиной, соответствующей толщине рамки. При укладке реек надо следить за тем, чтобы они были плотно прижаты одна к другой, поверхность их была ровной, а стыки располагались вразбежку.

После заполнения рейками рамку закрывают сверху вторым облицовочным листом, предварительно намазанным клеем, и прикрепляют его мелкими гвоздями с четырех сторон. При изготовлении щита с разреженным заполнением рамку заполняют не сплошь, а с промежутками.

Щит двери с заполнением в виде сот состоит из рамки с уложенными в ней сотовыми решетками. Соты собирают из полосок фанеры или твердой древесноволокнистой плиты толщиной 4, шириной 32 мм. В полосках через 40 мм прорезают пазы шириной, равной толщине полосок плюс 1 мм, и глубиной, равной половине ширины полосок плюс 1 мм. Из полосок с прорезями набирают решетку в виде сот с ячейками размером 40X40 мм. Рамку щита заполняют двумя или тремя сотами.

Щит двери с заполнением из ломаных полосок твердых древесноволокнистых плит состоит из рамки, в которой укладывают на ребро изломанные полоски. Полоски нарезают разной длины, шириной 32 мм. Надламывают полоски на специальном станке или в шаблоне-прессе, имеющем форму изломанной полоски.

К внутренним дверям облицовочный материал приклеивают карбамидным клеем, а к наружным - клеем КБ-3.

При небольшом годовом объеме производства дверей для склеивания применяют механические прессы (рис. 124). Склеивание щитов в механических прессах состоит из следующих операций: формирования щита двери, образования пакетов и запрессовки их, выдержки пакета под давлением для схватывания клея, выдержки щитов дверей (акклиматизации).

Формируют щиты дверей так: на рабочий стол, расположенный около пресса, кладут заранее собранную рамку, а на нее - прирезанный лист фанеры или твердой древесноволокнистой плиты с предварительно нанесенным на одну плоскость клеем. Клей равномерно распределяют по всей плоскости листа, слой не должен быть толстым, иначе под давлением в прессе будут выжиматься излишки клея, что затруднит разборку пакетов. Облицовочный лист укладывают намазанной стороной на рамку. Его концы должны выступать за рамку равномерно со всех четырех сторон. Уложенный лист закрепляют по углам мелкими гвоздями или шпильками, затем рамку переворачивают и заполняют серединку щита брусками, сотами и др. Вплотную к середине продольных брусков кладут два бруска сечением 32Х 50...70Х 400 (700) мм, причем бруски длиной 400 мм ставят для дверей высотой 2000 мм, а длиной 700 мм - для дверей высотой 2300 мм для того, чтобы в дверь можно было врезать замок независимо от того, какой навески она будет - правой или левой, и установить ручку.

Сотовое заполнение должно заполнять все внутреннее пространство рамки, а концы полосок одних сот свободно входить в свободное пространство между концами полосок других сот.

После заполнения середины щитка рамку покрывают другим облицовочным листом, предварительно смазанным клеем, и закрепляют его в углах мелкими гвоздями. Затем собранный щит снимают с рабочего стола и переносят в пресс. В пресс укладывают 18...20 щитов толщиной по 40 мм. Щиты должны быть уложены строго один над другим, без смещения; сверху их накрывают массивным трехслойным деревянным щитом, аналогичным основанию. Затем включают приводной механизм пресса и пакет сжимается. После склеивания щитов, т.е. через 6...12 ч, готовый пакет разбирают, щиты укладывают стопками для свободной выдержки в течение 12...24 ч в помещении с нормальной влажностью (до 60 %) и температурой 18...20°С. В горячем гидравлическом прессе щиты склеивают в той же последовательности, что и в механическом, но формируют их на металлическом поддоне.

Давление при склеивании должно быть 0,5...0,8 МПа, причем меньший предел относится к щитам с сотовым и разреженным заполнением, а больший - со сплошным заполнением.

После склеивания и выдержки щиты обрабатывают по периметру, а затем устанавливают обкладки, раскладки. Обработка по периметру включает в себя опиловку щита до необходимого размера и шлифование поверхностей щита.

В остекленных дверях ставят раскладки по стеклу.

Изготовляют коробку и вгоняют полотно в нее так же, как и в филенчатых дверях.

Линия по изготовлению дверных полотен (рис. 125) состоит из ряда последовательно расположенных механизмов. На ленточный конвейер 1 кладут облицовочный лист твердой древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм, намазанный с сетчатой стороны клеем. На этот лист помещают два вертикальных бруска рамки и бруски под замок, после чего полученный пакет передают на следующую позицию, где на него кладут две поперечные планки рамки, которые по углам крепят скрепками. Затем заполняют середину либо брусками (для дверей со сплошным заполнением), либо сотами.

На следующей позиции пакет накрывают листом древесноволокнистой плиты, на сетчатую сторону которого предварительно наносят клей. В углах лист наживляют мелкими гвоздями. Собранный пакет двери цепным конвейером 3 подается в загрузочную этажерку 5. После загрузки всех 15 этажей этажерки механизмом подачи пакеты полотен подаются в пресс П-797-6. Склеивание производится карбамидными клеями в течение 6...8 мин при температуре плит пресса 115... 120 °С. После склеивания пресс размыкается и включается загрузочный механизм, который загружает очередную партию полотен с этажерки в пресс и одновременно с этим частично выталкивает склеенные полотна на разгрузочную этажерку. Для полного выталкивания полотен из пресса в разгрузочную этажерку включается разгрузочный механизм, который выталкивает каждое полотно в разгрузочную этажерку, а оттуда передает на подъемный стол-накопитель 9, откуда полотна поступают на неприводной напольный конвейер 10. На этом конвейере полотна выдерживают в течение 24 ч для выравнивания напряжений.

Схема линии по обработке полотен дверей по периметру показана на рис. 126. Стопа склеенных дверных полотен после выдержки поступает на гидравлический подъемник 2 с автоматическим загрузчиком, откуда каждое полотно поочередно подается на форматный концеравнитель 3, на котором обрабатываются сначала продольные кромки, а затем поперечные; одновременно фрезами на кромках образуется необходимый скос. По выходе из станка полотна дверей покрывают олифой со всех сторон на специальном приспособлении 4. После олифования через роликовый конвейер полотно поступает на станок 5, на котором выбираются гнезда под полупетли. Затем каждое полотно подается на подъемный стол-накопитель 6, где образуется стопа дверных полотен. По мере образования стоп нужной высоты они двухцепным напольным конвейером 7 подаются к механизму выдачи 8, из которого каждое полотно подается к первому сверлильному станку 9 для выборки в продольной кромке гнезда под корпус замка или защелки. На втором сверлильном станке 9 выбирается гнездо под планку замка и отверстие под ручку замка. Обработанные полотна по роликовому конвейеру поступают для установки в коробки.

Поток по сборке дверных блоков (рис. 127) состоит из двух линий: I - сборки и транспортирования коробок, II - сборки и транспортирования блоков. На линии I работа проводится следующим образом. Бруски коробок, изготовленные в деревообрабатывающем цехе, поступают на тележке к двухпильному станку 1, на котором прорезаются гнезда под петли. На рабочем месте 2 рабочий загоняет в прорезь полупетлю и крепит ее штифтами или шурупами, после чего бруски с шипами, смазанными клеем, собираются в коробку в сборочном станке 3. Собранные на клею и нагелях коробки поступают на двухцепный конвейер-накопитель 4, на котором происходит естественное отверждение клея. По мере потребности с этого конвейера коробки передаются на линию по сборке блоков.

Линия II расположена под прямым углом к линии I и состоит из одноцепного напольного конвейера 10, перемещающего дверные полотна в вертикальном положении. Вдоль конвейера расположены рабочие места. На первых двух (2, 7) наживляют полупетли шурупами на полотне, на третьем рабочем месте (8) окончательно завертывают шурупы шуруповертом, на четвертом - навешивают (вгоняют) полотна в коробку. Рабочий, занятый довертыванием шурупов, управляет педальными упорами 9, с помощью которых дверь устанавливают в нужном месте для выполнения рабочих операций.

Технические условия на изготовление дверей. Двери изготовляют в соответствии с ГОСТ 475-78 и рабочими чертежами. Отклонения от номинальных размеров дверных блоков и сборочных единиц (полотна, коробки) должны соответствовать ГОСТ 6449.1...5-82.

На лицевых поверхностях полотен, коробок провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются. Двери повышенной влагостойкости изготовляют из древесины хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Применять древесину разных пород в дверном полотне или в коробке не допускается, за исключением сосны, ели, пихты и кедра (под непрозрачную отделку).

Угловые соединения деталей нужно производить по ГОСТ 9330-76, в том числе: концевые - на сквозных прямых шипах, серединные вертикальные - на сквозных прямых шипах или шкантах, серединные горизонтальные - на несквозных прямых шипах или шкантах.

Шероховатость лицевых поверхностей дверей (ГОСТ 7016-82) должна быть: под непрозрачное отделочное покрытие - не более 200 мкм, под прозрачное отделочное покрытие - не более 60 мкм.

Двери в основном изготовляют с непрозрачным покрытием. Прозрачным покрытием отделывают двери, изготовленные из древесины твердых лиственных, хвойных и ценных пород, подобранной по качеству, цвету и текстуре.

Приборы одного типа и назначения устанавливают в дверях на одном уровне. Перевозят двери и окна в контейнерах (рис. 128).

При хранении и транспортировании столярных изделий их следует защищать от механических повреждений, загрязнения, увлажнения и прямых солнечных лучей.

Компания: Гранти: входные двери от изготовителя.

Эскиз дверного блока

Материал: Хвойные породы (ель, сосна), не имеющие гнили, червоточины, косослоя, трещин, загнивающих и выпадающих сучков.

Технические условия: Влажность древесины для дверного блока - 10-12%, для коробки - не более 18%.

Допускаемые отклонения от номинальных размеров по высоте ±3 мм, по ширине ±2 мм, у раскладок для остекления и обкладки дверей по высоте и ширине ±1мм.

Карта технологического процесса изготовления дверного блока

	Наименование операций	Применяемый инструмент и оборудование
	Поперечный раскрой досок для коробки и дверного полотна	Маятниковая пила, ограничитель Гахова
	Продольный раскрой досок на бруски коробки, обвязки и филёнок	Круглопильный станок
	Прифуговка кромок в фигарейных филёнках	Фуговальный станок
	Склеивание филёнок	Конвейерный пресс
	Строгание брусков в угол двух лицевых сторон	Фуговальный станок, подставки Ерохина
	Строгание брусков в размер двух других сторон	Рейсмусовый станок, подставки Ерохина
	Разметка деталей коробки и дверного полотна	Разметочный стол, разме-точная доска Павлихина
	Выдалбливание гнёзд	Горизонтально-сверлиль-ный станок
	Зарезка шипов и проушин	Шипорезный станок
	Выборка четвертей у деталей коробки	Фрезерный станок
	Выборка паза в брусках обвязки полотна	Фрезерный станок
	Выборка калёвки в брусках обвязки полотна	Фрезерный станок
	Обработка филёнок по заданным размерам	Фуговальный, рейсмусовый и фрезерный станки
	Снятие фигарея у филёнок	Фрезерный станок
	Сборка коробки и дверного полотна	Гидравлическая ваймы
	Зачистка дверного полотна	Ленточно-шлифовальный станок
	Обгонка дверного полотна по размерам чертежа	Фрезерный станок с кареткой, шаблон-копир
	Вгонка дверного полотна в коробку и навешивание на петли	Петлеврезыватель Нечуна-ева, шаблон Павлихина, шуруповерт
	Огрунтовка дверного полотна олифой	Пистолет-краскорапылитель

Заготовка материала. Торцовка досок по длине, при этом делается припуск по 30 мм с каждой стороны, так как при обработке на рейсмусовом станке края брусков могут задираться. Торцовка производится на шарнирно-маятниковой пиле.

Следующая операция - это раскройка досок на бруски по толщине и ширине. Производится на круглопильных станках для продольного пиления. Могут использоваться многопильные станки.

Потом прифуговываются филёнки для склейки. Склеивают их в гидравлических ваймах.

Затем у брусков (коробки, полотна) строгается пласть угол. Строгание производится на фуговальном станке. Теперь нужно прострогать оставшиеся пласть и кромку в размер на рейсмусовом станке.

Потом производится разметка деталей коробки и дверного полотна.

Затем производится выдалбливания гнёзд в деталях коробки и полотна. Эта операция проделывается сверлильно-пазовальным станком.

Далее производится основная торцовка заготовок. После чего производим разметку шипов и проушин. После разметки, шипов и проушин, выбираем их на одностороннем шипорезном станке ШО 16 - 4 или на фрезерных станках.

Затем на фрезерном станке выбирается четверть у коробки, а в брусках обвязки полотна паз и калёвку.

Теперь производится обгонка филёнок по заданным размерам на фугавальном, рейсмусовом или фрезерном станках.

Затем производится сборка полотна и коробки в гидравлической вайме. С помощью угольника и киянки выставляются углы, после этого следует выбрать угол, в котором сверлятся сквозные отверстия диаметром равным диаметру шканта (нагеля). В каждом углу должно быть по два отверстия. Отверстия и нагеля промазываются клеем, а затем забиваются киянкой. Производится местное шпатлевание, если есть мелкие трещины и вмятины.

Затем полотно шлифуют на ленточном шли-фовальном станке с подвижным столом ШлПС - 5 или на других шлифовальных станках.

Теперь происходит вгонка дверного полотна в коробку и навешивание на петли. Это петлевырезателем и шуруповёртом.

Теперь идёт огрунтовка и покраска при помощи пистолета-краскораспылителя.

1.

1.1 Введение

1.2 Конструкция и назначение

1.3 Графическая часть

1.4 Технологическая карта

1.5 Свойства и характеристика используемых материалов

1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент

1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

1.8 Используемая литература

1. Технологический процесс изготовления дверного блока

1.1 Введение

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их выбору необходимо подходить весьма ответственно. В данной статье мы расскажем о разнообразии межкомнатных дверей, их характеристиках, технологии производства, ценовом различии и многом другом, что поможет потенциальным покупателям определиться в выборе.

Двери деревянные довольно часто устанавливают в домах и квартирах. Если вы тоже остановили на них свой выбор, то к покупке нужно подойти очень серьезно. Деревянная дверь – это тот самый предмет, который либо будет служить долгие годы и радовать своей красотой и качеством, либо быстро покоробится, потрескается и станет абсолютно непригоден к использованию по назначению. Поэтому, даже покупая дорогие межкомнатные деревянные двери, созданные дизайнерами, нужно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на то, соблюдалась ли технология в процессе их изготовления.

Производство межкомнатных деревянных дверей представляет собой весьма сложный технологический процесс, который должен отвечать определенным требованиям. Только при точном соблюдении технологии могут получиться качественные и надежные межкомнатные деревянные двери, входные деревянные двери, которые будут долго служить и не потеряют своих эксплуатационных качеств. Правильно обработанная древесина – это прочный, морозоустойчивый, звуконепроницаемый материал. Из нее не только делают деревянные двери, но и строят дома. Деревянный дом получается таким теплым, надежным и красивым, что, несмотря на появление огромного количества более современных и менее дорогих стройматериалов, древесина не утратила своей актуальности, из нее продолжают строить.

Производство межкомнатных деревянных дверей требует очень точного соблюдения всех технологических этапов. Массив древесины сначала просушивают. Если просушивание древесины было осуществлено некачественно, то и деревянные двери из этого массива будут недолговечными, они быстро изменят форму и станут непригодны к использованию. Но изготовленные из качественно просушенной древесины, на хорошем оборудовании с соблюдением всех тонкостей технологического процесса деревянные двери сосна ли недорогая или ценная порода древесины послужила материалом для них, будут весьма долговечными и функциональными.

После просушки древесины осуществляется её склеивание. Состав клея зависит от того, какого типа двери будут изготовлены - деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери или финские деревянные двери. Для разных типов дверей используют разный клей, требуются также разные температурные условия во время склеивания.

И, наконец, двери деревянные шлифуют, пропитывают различными защитными составами, грунтуют и окрашивают. После того, как двери деревянные отшлифованы, они покрываются морилкой, снова шлифуются, покрываются водозащитной грунтовкой, а затем окрашиваются и лакируются.

Зачастую межкомнатные деревянные двери не красят, а просто покрывают прозрачным лаком, чтобы было видно строение древесины. Но входные деревянные двери должны быть более устойчивы к различным воздействиям извне, поэтому их обычно покрывают специальными красками для уличных работ. Деревянная дверь, которая будет постоянно подвергаться воздействию с улицы, обычно не оформляется только прозрачным лаком, а требует более прочного и устойчивого покрытия. Если она иногда и покрывается лаком, то только высокопрочным и не менее четырех раз.

Деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери, финские деревянные двери да и любые другие двери из древесины лакируют только лаком с полиуретаном, потому что он может растягиваться вместе с поверхностью древесины. Если деревянные двери даже слегка потрескаются в процессе эксплуатации, то полиуретановый лак растянется вместе с микротрещинами и сделает их абсолютно незаметными для глаз.

Разумеется, что каждый хочет купить деревянные двери, которые прослужат долго и не потеряют в процессе эксплуатации своей формы и внешнего вида. Деревянные двери изготовить не так-то просто, поэтому в кустарных условиях редко получаются хорошие двери. Лучше всего покупать двери от известных производителей, которые имеют свой крупное производство и не первый год работают на рынке. Приобретая неизвестно кем сделанные двери, можно очень сильно разочароваться, когда они покоробятся и перестанут открываться.

Стоимость деревянных дверей зависит от их качества, от того, настолько точно соблюдался технологический процесс в ходе их производства. Если вы решили в свой деревянный дом установить деревянные двери, то убедитесь, что приобретаете двери, изготовленные надежным производителем.

1.2 Конструкция и назначение

Дверной блок состоит:

1. Два вертикальных обвязочных бруска

2. Два поперечных бруска

3. Из нижнего и верхнего поперечных бруска

4. Внутренних четырёх вертикальных обвязочных брусков

5. Внутренних двух поперечных брусков

6. Из шести нижних и верхних филенок

7. Из одной средней филенки.

Технические условия:

1. Дверной блок изготовить из древесины сосна, не должно

быть на деталях выпадающих сучков, гнили, трещин.

2. Филенки изготовить из древесины сосна

3. Дверное полотно собрать на клею ПВА.

4. Дверное полотно и дверная коробка не должны иметь

перекоса больше 1 мм.

5. Соединения должны быть плотно подогнаны, не

иметь зазоров.

6. Дверное полотно должно быть прямолинейное по

плоскости, перекос не более 2 мм.

7. Дверное полотно навесить в коробку на карточных

8. Работать дверное полотно должно без

отирания.

9. Зазор по ширине должен быть 1.5-2 мм, по высоте с низу 3-5 мм

10. Отделку произвести масленым лаком 3 слоя.

1.3 Графическая часть

1.4 Спецификация изделия

Итого: 0,0655

1.4 Технологическая карта

Оборудование

Круглопильный поперечного

Круглопильный поперечного

Станок для заделывания

Фуговальный

струбцины

Продольнофрезерный

Торцевание

долбление

Рейсмусовый станок.

Шипорезный

Фрезерный

Фрезерный

Сборочный

шлифование

Специальный

Шлифовальный

Операции

Поперечного

Продольного

Заделывания

Фугование

Склеивание

Обработка с 4-ёх

Долбление.

Обработка

Обработка

Предварительная

Окончательная.

Обработка периметру.

гнёзд под петли

Шлифование

Вгонка полотна

Дверное полотно

Вертикальный

Верхний горизонтальный брусок

Средние горизонтальные бруски

Нижний горизонтальный брусок

Средний и средние бруски

Вертикальный брусок коробки

Горизонтальный брусок коробки

1.5 Свойства и характеристика используемых материалов

Более распространенной породой является сосна обыкновенная

Натуральный массив - цельнодеревянные двери у нас считаются лучшими. И это действительно так, но с оговоркой: если это высококачественные изделия, из хорошо высушенной древесины (на что иногда требуются несколько лет) и без сучков. Особенно важно отсутствие сучков в дверном коробе. В противном случае он через некоторое время деформируется, а дверь перестанет закрываться.

Клееный массив - сегодня выступает альтернативой натуральному массиву (его называют также наборным, переклеенным). Дверь из клееного массива не поведет, она не рассохнется и не разбухнет. Ее можно ставить и в ванных, чего не скажешь о дверях из обычного массива, каким лаком их ни покрывай.

Переклеенный массив изготавливается из обычной просушенной древесины, предварительно разобранной на небольшие заготовки - ламели. Из них вырезают дефектные участки и сучки, после чего ламели склеиваются между собой в "микрошип". Так получают заготовки необходимых размеров, склеиваемые затем в бруски. В результате внутренние напряжения в древесине снимаются. Большинство качественных классических дверей (и коробок) делаются из такой "переклеенной" древесины.

Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины.

Классическая технология предполагает изготовление этих конструкций без клея, при помощи самоблокирующихся шиповых соединений. Филенки крепятся в пазы. Таким образом, срок жизни таких качественно изготовленных дверей так же длителен, как срок жизни древесины, из которой они изготовлены, т.е. столетия. Многие элементы современных филенчатых дверей собираются на клей, и они уже не так долговечны, но все равно срок их службы очень большой. Филенчатые двери ценятся из-за твердых ценных пород древесины: тика, дуба, ореха, граба, из дорогих тропических пород и поэтому считаются престижными. Эти двери не могут стоить дешево и они имеют смысл в действительно дорогом, например классическом интерьере среди других дорогих элементов интерьера, также требующих особого ухода

и микроклимата.

При аккуратной работе необязательно делать шлифовку шкуркой предварительных нитролаковых слоев, что рекомендуется часто в литературе. Она потребуется только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным: из-за затеков, из-за пыли, прилипшей к еще не высохшей поверхности, из-за мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Лучше работать аккуратно с лаковым покрытием, чем исправлять потом допущенные дефекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, вы­деление пузырьков газа на застывающей лаковой поверхности происходит чаще оттого, что лак был разбавлен легколетучими растворителями, ацетоном, например.

Тщательное многослойное нитролаковое покры­тие со шлифовкой промежуточных слоев (в меру, для контроля) и с последующей полировкой пос­леднего покрытия делается для ровных, плоских или кривых поверхностей в резьбе, которые и до покрытия лаком обрабатывались до блеска поли­ровкой. В этом случае на поверхность наносится от 10 до 20 слоев нитролака, в результате получа­ется идеально ровная, спокойно блестящая поверх­ность. Последний слой ее шлифуется и полирует­ся специальными пастами, указанными на рецеп­те применения НЦ-222. За неимением таких паст шлифовку лакового покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а полировку заменить на цик­левку свежим лезвием безопасной бритвы. Заклю­чительная операция - протирка суконкой до на­гревания поверхности и получения требуемого блес­ка.

Несмотря на то, что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием мас­ляным лаком: блеск полированного нитролака су­хой, не жирный, слой лака кажется тонким, не­заметным. Блеск лака можно смягчить мелкой по­лировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со вре­менем блеск сам по себе успокоится и примет бла­городный вид. Точнее, лак не станет заметен, бу­дет впечатление, что так обработана сама поверх­ность древесины.

При нанесении многочисленных слоев нитролакового покрытия необязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя, 1-2 ми­нут достаточно для первых пяти слоев, после чего следует дать суточный перерыв для высыхания. Для более качественного покрытия операцию желательно повторить. Перед полировкой нужна выдержка в 1-2 суток, но не более, иначе лак будет трудно поддаваться полировке.

Обессмаливание. Древесина хвойных пород, как правило содержит смолу, которая выступает на поверхность или находится в непосредственной близости к ней. Наличие смолы затрудняет крашения древесины, а также может портить лакокрасочные покрытие. Поэтому перед отделкой хвойных пород необходимо обессмолить, для чего применяют жидкие составы, растворяющие или смыливающие смолу.

Это 25%-ный раствор ацетона, 5-6%-ный водный раствор кальцинированной соды, 4-5%-ный водный раствор каустической соды, различные смеси этих веществ. При составлении растворов применяю горячую воду с температурой 60-80 С.

Клеи. Для склеивания древесины и приготовления пасты из опилок используют преимущественно клеи животного происхождения (мездровый, столярный, казеиновый) и экспериментально синтетический- поливинилацетат- ПВА и клей БФ.

Клеи должны отвечать следующим технологическим требованиям: обладать гигроскопичностью (а следовательно набухать и усыхать при изменениями температурно- влажностный режим), должны механически прочно сцепляться с древесиной, быть химически нейтральными по отношению к основе и к другим слоям произведения. обладать высокой морозостойкостью при комнатно сухом состоянии, быть удобным в процессе склеивания. Таковы мездровый, столярный и казеиновый клей, которые используют с древнейших времён.

Мездровый клей приготовляется из одной весовой части сухого клея (15-17% влажности) и трех частей воды. Костный клей из одной весовой части клея и полутора частей воды. Набухание обоих сортов клея в воде при комнатной температуре происходит за 8-12 часов. Начинают распускаться столярный клей в водяной бане при температуре 25-30 С. Оптимальной для распускания мездрового клея является температура плюс 50-70 С, для костного 60 С.

1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент .

1. Станина

2. Каретка

5. Стол каретки

7. Угольник

9. Расклинивающий нож

11. Электродвигатель

12. Ограждение

13. Противовыбрасыватель

15. Рукоятка фиксатора

17. Прижим

18. Маховик подъема пилы

Универсальный круглопильный станок для смешанного раскроя с ручной

подачей (Ц6-2)

На станине 1 коробчатой формы закреплен стол 830/1200 мм, на передней

части которого установлена направляющая линейка 14, обеспечивающая

направление подачи материала при продольном раскрое. На столе имеется

съемный, упорный угольник 7, который можно перемещать в оси–образном пазу

стола параллельно плоскости пилы, при распиловки материала под углом от 45

до 135 градусов. Поднимают и опускают пилу маховиком 18 через рычажно-

винтовой механизм. К столу станка крепится ограждение 12 с

противовыбрасывателями 13. Сзади в плоскости диска пилы укреплен на

подмоторной плите расклинивающий нож 9.

Для торцовки пиломатериалов и обрезки щитов предназначена каретка 2

со столом 5. Каретка установлена на ролике с возможностью перемещаться (ход

каретки 1000 мм.) по направляющей 6 параллельно плоскости пилы. Она имеет

прижим 17 для закрепления распиливаемого материала.

1. Станина

3. Ограждение

5. Ножевой вал

6. Фиксаторы крепления, направляющей линейки

7. Кронштейн

10. Рукоятка настройки стола по высоте

Одно-шпиндельный фуговальный станок (СФ-6).

На станине 1 коробчатой формы смонтирован ножевой вал 5, передний 58 и

задний 2 столы и направляющая линейка 4. Ножевой вал установлен на

шарикоподшипниках и имеет привод от электродвигателя через клиноременную

передачу. Электродвигатель расположен на подмоторной плите внутри станины.

Для быстрой остановки ножевого вала имеется тормоз, действующий от

электромагнита.

Для изменения толщины снимаемого слоя передний стол 8 можно

перемещать по высоте относительного вала 5. Задний стол 2 предназначен для

точного базирования обработанной поверхности детали. Его делают

нерегулируемым по высоте. При наличии механизма регулировки облегчается

настройка станка. Направляющая линейка 4 предназначена для точного бокового

базирования заготовки. Она выполнена в виде узкой плиты и установлена на

кронштейне 7. Её можно наклонять к рабочей поверхности стола и перемещать

по поверхности станка. Рабочая зона ножевого вала закрыта веерным

ограждением 3.

1. Станина

2. Переключатель частоты вращения шпинделя

3. Выключатель

6. Зубчатый сектор

7. Режущий инструмент (фреза)

8. Ограждение

10. Пульт управления

11. Маховик настройки шпинделя по высоте

12. Маховик натяжения ремня

Фрезеры одно-шпиндельные станки выпускают с ручной подачей для

легких, средних и тяжелых фрезерных работ или с механизированной подачей

или автоподачиком.

Одно-шпиндельный фрезерный станок с ручной подачей

Внутри станины 1 коробчатой формы смонтирован шпиндельный суппорт с фрезой

7. Суппорт можно переставить по высоте маховиком 11. Сверху на станине

линейки для предотвращения обратного выброса заготовки из станка, имеется

противовыбрасывающие устройство в виде зубчатого сектора 6. Вращающийся

инструмент закрыт ограждением 8.

Односторонний рейсмусовый станок (СР6-9)

На цельнолитой станине 1 коробчатой формы расположены ножевой вал 6 и

съемное приспособление 4 для заточки и прифуговки ножей в ножевом валу.

Стопорное устройство с рукояткой 15 служит для фиксации ножевого вала 6 при

накладке. Механизм подачи содержит передний приводной валец 8,

устанавливаемый впереди и задний валец 16, обеспечивающий подачу готовой

детали при выходе её из станка.

Привод вальцов осуществляется от электродвигателя 11 через

механический вариатор и редуктор 12. Перед ножевым валом задний прижим 5. В

средней части станины находится стол 14 с опорным роликом 13,

предназначенным для уменьшения сил трения заготовки о стол. Ролики можно

регулировать по высоте относительно рабочего стола.

1. Колонка

2. Маховик подъема стола

3. Электродвигатель

4. Рукоятки

5. Шпиндель

9. Маховик продольной подачи стола

10. Кронштейн

11. Рукоятки

12. Педаль

Сверлильно-пазовальный вертикальный станок с ручной подачей (СВП-2).

На колонке 1 станка установлены шпиндель 5 с приводом через ременную

передачу от электродвигателя 3 и стол 8. Рабочий шпиндель вращается в

подшипниках и заключен в направляющую гильзу, которая перемещается вверх от

педали 12 или рукоятки 4. На конце шпинделя установлен патрон 6 для

крепления сверла или концевой фрезы с наибольшим диаметром 40 мм.

Стол станка расположен на горизонтальных направляющих кронштейна 10 и

имеет продольную подачу через зубчато-реечный механизм от маховика 9.

Кронштейн вместе со столом можно переставлять по высоте в соответствии с

высотой заготовки, моховиком 2 и фиксировать в заданном положении съемной

рукояткой 11.

Кроме того, стол можно повернуть под нужным углом или установить

вертикально, если необходимо сверлить отверстие под углом к базовой

поверхности детали или в её кромке. Крепят заготовки эксцентриковым

прижимом 7.

1. Станина

2. Верхний не приводной шкив

5. Стол направляющая линейка

6. Приводной шкив

7. Педаль тормоза

8. Электродвигатель

Станок ленточнопильный столярный (ЛС80-6)

Включает станину 1 с образной формы, верхний не приводной шкив 2, ленточную

пилу 3, ограждение пилы с направляющим устройством 4, наклоняющийся стол 5,

нижний приводной шкив 7, который приводится во вращение через ременную

передачу от электродвигателя 9. Для выпиливания требуемой ширины служит

направляющая линейка 6. Для быстрой остановки нижнего шкива предназначено

тормозное устройство, действующие от педали 8.

1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

Прежде чем приступить к работе, оператор обязан пройти вводный

инструктаж по общим вопросам техники безопасности на предприятии и

первичный инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте.

Кроме того, рабочие периодически должны проходить повторный

производственный инструктаж по технике безопасности через каждые три

Результаты инструктажа с оценкой знаний правил техники безопасности

записывают в специальный журнал.

Рабочему вручается памятка или инструктаж по правилам техники

безопасности, разработанная на предприятии.

Перед работой на станке необходимо изучить руководство по

эксплуатации станка, а также руководство по эксплуатации режущих и

измерительных инструментов.

Наладку и настройку оборудования следует выполнять только при

выключенном вводном рубильнике. Во время выполнения работ у станка на

видном месте должна быть выставлена табличка с надписью «Идет наладка». Все

металлические части станка заземляют.

Перед началом работы необходимо привести в порядок рабочую одежду:

застегнуть или завязать концы рукавов, убрать свисающие концы халата,

волосы закрыть головным убором.

Не допускается загромождать отходами рабочие места, проходы, подходы

к станкам, механизмам и электроаппаратуре.

Рабочее место должно быть подготовлено согласно требованиям

технологии операций.

Запрещается подавать в станок заготовки, размеры которых больше или

меньше предусмотренных технологическим процессом. Не следует брать или

подавать через работающий станок какие-либо предметы. Во время работы

станка не разрешается открывать или снимать ограждения или

предохранительные устройства, подтягивать болты, гайки и др. При работе на

станках с повышенным уровнем шума следует пользоваться индивидуальными

средствами защиты от шума.

Не следует досыпать обрабатываемый материал в станок руками или

металлическими предметами. Запрещается измерять обрабатываемую деталь на

работающем станке.

При возникновении вибрации станок следует выключить.

Запрещается пользоваться напильником, шаберами и другими

инструментами без деревянных ручек или с неисправленными ручками.

При работе с тяжелыми грузами рабочий должен знать и строго

соблюдать правила техники безопасности для стропальщиков.

Нельзя находится в зоне действия автопогрузчиков, а также в местах, над

которыми перемещаются грузы.

1.8 Используемая литература

ЛИТИРАТУРА:

1. Материаловедение для столяров и плотников

2. Деревообрабатывающие станки

3.Афанасьев А. С. Резьба по дереву. - М.: Экология, 1997.

4.Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструирование мебели. - Мн.: Выш. шк., 1998.

5.Барташевич А. А., Романовский А. М. Художественная обработка дерева. - Мн.: Выш. шк., 2000.

6.Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий. - М.: Вдосш. шк., 1986.

При проведении строительных работ, капитальном ремонте квартир или домов порой приходится сталкиваться с выбором, заменой, приобретением и установкой дверных блоков. Монтаж дверных блоков под силу даже непрофессиональному строителю или ремонтнику. Для начала, прежде чем приступить к установке этих необходимых строительных элементов, рассмотрим их основные особенности и разновидности.

Классификация дверных блоков

Собственно говоря, дверной блок – это конструкция, состоящая из коробки и полотна, соединенных между собой с помощью крепежа. Блоки можно условно разделить на следующие категории в зависимости от их параметров и характеристик:

• по расположению и размеру (длине и ширине) стандартного дверного полотна (наружные – 200*90 мм, межкомнатные – 200*80 мм, для санузлов – 200*70 мм);
• по форме коробки (четырехсторонние – для наружных дверей, трехсторонние – для межкомнатных дверей и санузлов);
• по количеству полотен (блок с одно- двупольными и полуторными дверями);
• по материалу, из которого они изготовлены (деревянные, металлические, из МДФ, стекла, комбинированные и т.д.).

Стандартная комплектация дверного блока

Для корректной установки блока он должен содержать следующий набор составляющих (минимальный стандартный набор):

• коробка;
• полотно;
• комплект наличников;
• крепеж;
• комплект петель;
• ручка;
• врезной замок.

Список материалов и инструментов, необходимых для монтажа дверных блоков

Для установки блоков своими силами вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• монтажная пена;
• стамеска;
• дрель или перфоратор;
• гидроизоляционные материалы (рубероид);
• смола для обработки древесины;
• фуганок;
• молоток;
• строительный уровень и отвес;
• деревянные клинья;
• деревянные пробки для стенной кладки;
• дополнительный крепеж (анкерные болты, саморезы, гвозди, стальные ерши, турбовинты и т.д.);
• строительный клей типа «жидкие гвозди»;
• карандаш или маркер для разметки;
• строительная рулетка.

Установка наружных дверных блоков

В качестве примера рассмотрим алгоритм монтажа наружного блока, изготовленного из древесины и состоящего из коробки и однопольного полотна. Следует отметить, что при выборе деревянных блоков для их изготовления и установки следует выбирать достаточно сухую древесину (влажность от 8% до 14% согласно ГОСТ).

В случае изготовления деревянных дверных коробок, в основном используются заготовки следующих размеров: толщина от 50 до 60 мм, ширина – 100 мм.

В целом процесс монтажа наружных блоков включает следующие этапы:

• сборка коробки;
• пригонка полотна к кромкам;
• монтаж петель;
• установка коробки;
• установка порога;
• монтаж наличников;
• врезка приборов (замка, ручек и т.д.).

Сборка дверной коробки

Составляющие части (или четверти) конструкции обычно имеют между собой шиповое соединение. Оно должно быть проклеено и иметь очень плотную посадку. Однако необходимо провести контроль стыков собранной коробки с помощью строительного уровня и строительного отвеса.

Пригонка дверного полотна к коробке. Для пригонки полотна его кромки пристрагивают к краям коробки фуганком, начиная с той кромки, которая будет крепиться на петлях. При правильно произведенной пригонке дверное полотно плотно прилегает к краям коробки без видимых зазоров и западаний.

Монтаж петель

Навеска полотна осуществляется с помощью петель размером 125-175 мм. Зачастую такие петли еще называются карточными. Петли монтируют к полотну двери саморезами по стороне навешивания, на расстоянии 150-300 мм от краев полотна (верхнего и нижнего). Гнезда для петель делают с помощью стамески. Их глубина должна соответствовать толщине карты петли, но не более ее, во избежание срыва петель при работе блока. Бауты (выступающие части петель) должны при монтаже располагаться таким образом, чтобы ось нижней и верхней установленных петель совпали. В этом случае полотно не будет перекашиваться и самопроизвольно открываться. После прикрепления петель к полотну проводят разметку мест их расположения на самой коробке. Затем демонтируют полотно с петель и отдельно устанавливают петли на коробке в размеченных местах. Дверные полотна убирают до окончания штукатурных и других отделочных работ.

Установка дверной коробки

Монтировать наружную коробку предпочтительно до завершения отделочных работ и до того, как будет выполнено напольное покрытие. Это позволит аккуратно завершить вышеуказанные работы. Перед тем как провести установку конструкции в стенной проем (при условии, что стены выполнены из камня или кирпича), края четвертей коробки, контактирующие со стенами, обрабатывают смолой в целях предохранения от загнивания, эти места обивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Подготовленную таким образом коробку вставляют в дверной проем, торцы которого выровнены и подготовлены для установки блока. Концы коробки монтируют в пол на глубину, которая обусловлена конструкцией пола, и соединяют их гвоздями с монтажной (распорной) доской. Данная доска должна быть расположена ниже уровня пола, но и обработана смолой и гидроизолирована. Саму коробку монтируют в проем стены с помощью клиньев из дерева, вбитых между коробкой и стеной. Затем необходимо дополнительно зафиксировать коробку в стенном проеме. Осуществить это можно, воспользовавшись стальными ершами (разновидность гвоздей) или анкерными болтами, которые вбиваются в заранее подготовленные деревянные гнезда в самой кладке (для вставок этих гнезд в кладку следует использовать перфоратор). После этого щели и зазоры между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной.

При использовании строительной пены в коробку устанавливают специальные деревянные распорки, на полное высыхание пены отводят, в среднем, 12 часов, затем излишки пены обрезают.

Каждую вертикальную четверть коробки монтируют к проему стальными ершами или анкерными болтами как минимум в двух местах. Крепления должны находиться на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

После установки коробки дверного блока проводят финальные отделочные штукатурные работы.

Установка порога своими руками.

К установленной и подготовленной монтажной доске и к вертикальным четвертям крепим нижнюю четверть коробки. Порог готов. Дверное полотно можно навесить на смонтированную коробку.

Монтаж наличников

После окончания монтажа коробки по ее периметру (кроме низа, естественно) устанавливают наличники с наружной и внутренней стороны, при условии, что эту операцию позволяет нам осуществить размер (толщина) стенного проема. Размещают наличники на расстоянии 8-15 мм от края коробки и соединяют их в углах под 45° (на ус). Корректность установки наличников проверяют строительными инструментами (уровнем, отвесом). У пола их монтируют на цоколь. К коробке наличники прикрепляют саморезами, гвоздями или строительным клеем. Видимые зазоры при монтаже наличников недопустимы.

Установка дверных приборов (врезного замка, ручек)

Это заключительный этап установки блока. Ручки располагают на высоте 0,8-1,1 м от уровня пола и размещают таким образом, чтобы при работе двери ручка не задевала коробку.

Врезные замки обычно располагают на расстоянии 0,9-0,95 м от уровня пола. Здесь надо проследить, чтобы взаимное расположение замка и ручки двери было эргономичным и удобным. Гнездо для врезного замка сверлят дрелью (перфоратором), используя сверло, равное по диаметру толщине гнезда. После этого зачищают гнездо стамеской под замок. В подготовленное гнездо устанавливают замок и крепят его шурупами или саморезами.

Затем размечают и высверливают место под замочную планку в самой коробке. Выбранное место под замочную планку должно соответствовать положению вмонтированного замка. Следует отметить, что планка замка должна быть врезана заподлицо с краем коробки, а замок – заподлицо с краем самой двери.

Основное требование при установке различного рода дверных приборов – это осуществление работ без зазоров, сколов и деформаций древесины.

Установка межкомнатных дверных блоков

Как и в случае с наружным дверным блоком, в целом процесс монтажа межкомнатных блоков, изготовленных из древесины и имеющих однопольное полотно, состоит из следующих этапов:

• сборка коробки;
• пригонка полотна к краю коробки;
• монтаж петель;
• установка коробки;
• монтаж наличников;
• врезка дверных приборов (замка, ручек, шпингалетов и т.д.).

Необходимо отметить, что установка межкомнатных дверных блоков обычно осуществляется так же, как и установка наружных блоков, но после установки напольного покрытия и минуя этап установки порога, т.к. его устройство целесообразно только при переходе из внутреннего помещения во внешнее. Соответственно, коробка в этом случае будет трехсторонней.

При установке дверных блоков в санузлах все вырезанные под приборы полости и гнезда следует вскрыть лаком для предотвращения процессов гниения в условиях повышенной влажности. В данном случае целесообразно использование крепежа, стойкого к коррозии.

Особенности монтажа некоторых видов дверных блоков

Материал блока, порою, имеет определенную специфику, которая вносит соответствующие коррективы в стандартный алгоритм установки. Так, например, дверные блоки из МДФ имеют следующие особенности установки:

1. Установку таких блоков следует проводить после окончания отделочных работ, т.к. высокая влажность при проведении этих работ негативно сказывается на состоянии МДФ.
2. Монтаж дверной коробки из МДФ к стенному проему следует осуществлять с помощью специального крепежа (длинные гвозди, саморезы, турбовинты) и строительной пены.
3. Блоки из МДФ в основном используются в качестве межкомнатных. Однако не рекомендуется использовать их в помещениях с повышенной влажностью из-за особенностей данного рода материала.
4. Данные блоки обычно поставляются уже в полностью готовом виде, и процесс их сборки и установки, естественно, исключает пригонку полотна к коробке.
5. В качестве маскировки крепежа в комплект поставки дверного блока обычно входят еще и декоративные элементы (панели, заглушки и т.д.).

Наиболее простыми в установке являются металлические блоки, конечно, при условии качественного их изготовления и сборки. Алгоритм их установки имеет следующие особенности:

• отсутствует пригонка полотна к коробке и подготовительные манипуляции типа обработки препаратами от гнили;
• для бесшумной работы металлических дверей необходимо установить по периметру двери резиновые уплотнения;
• монтаж такого рода дверей можно осуществлять до проведения отделочных работ;
• металлическую коробку следует крепить к стенному проему анкерными болтами и использовать монтажную пену.

Следует отметить, что двери и дверные блоки из металла в основном используются в качестве наружных.

Также стоит сделать акцент на качестве приобретаемых дверных блоков, а именно: оптимальным вариантом для наружных дверных блоков, к примеру, в квартире или доме, является установка двух дверных блоков – первого металлического и второго – цельнодеревянного. В качестве межкомнатных блоков оптимально использовать именно полностью деревянные конструкции. Они поддаются пригонке и коррекции. А само по себе натуральное дерево предоставляет широчайший простор, когда при определенной финансовой возможности можно использовать разные породы древесины, включая ценные, применять резьбу, витражи и т.д.

Двери из МДФ значительно уступают деревянным по влаго- и износостойкости, но данный вариант дверей является достаточно простым, недорогим и предоставляет широкие возможности по выбору вариантов готового дверного полотна, например, с декоративными вставками, витражами и т.д. Естественно, конечный выбор в вопросе, какой именно дверной блок приобрести и установить, зависит от предъявляемых к нему требований, финансовых возможностей и предпочтений заказчика.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Несмотря на появление новых, более современных материалов, деревянные двери (рис. 114) по-прежнему популярны. И это легко объясняется не только традициями, которые насчитывают не одно столетие, но и тем, что с деревом ассоциируются тепло и комфорт. Дизайн дверей отличается большим разнообразием и рассчитан на любые вкусы и финансовые возможности. Технологии создания и отделки дверей настолько сложны, что по своему уровню приравниваются к мебельным технологиям. В давние времена русские мастера предпочитали изготавливать двери из дуба, который отличается не только прочностью, но и великолепной текстурой. Для декорирования использовали более ценные древесные породы, а также медь, стекло. Двери часто украшали медальонами из расписного фарфора, изысканными ручками; не были редкостью мраморные косяки.

Для изготовления дверной коробки любого типа блока используют брус, толщина которого составляет не менее 40 мм, а ширина – до 60 мм.

О достоинствах древесины как материала для столярных и плотничных работ мы уже говорили.

Рис. 114. Деревянные двери: а – щитовая: 1 – шпон; 2 – блок замка; 3 – набивка; 4 – вертикальный брус; 5 – поперечный брус; б – филенчатая: 1 – нижний поперечный брус; 2 – вертикальный брус; 3 – верхний поперечный брус; 4 – средник; 5 – средний поперечный брус

Следует только добавить, что в настоящее время двери изготавливают не только из массива, но и из прессованных древесных материалов – ДСП, ДВП, фанеры, древесно-плитных материалов (MDF (волокнистые плиты средней плотности), HDF (волокнистые плиты высокой плотности)). Последние, полученные с применением современных технологий, отличаются прочностью, безопасным для человека содержанием вредных веществ, но боятся воды.

Кроме массива, двери изготавливаются из более дешевых материалов, например сосны, но покрываются шпоном из ценных пород древесины, благодаря чему уменьшается цена дверной конструкции при высоком сохраняющемся качестве декора.

Деревянная дверная коробка (рис. 115) по конструкции практически совпадает с оконной.

Рис. 115. Конструкция дверной коробки. I. Дверная коробка: 1 – перемычка; 2 – откосы; 3 – трехгранные анкерные планки; 4 – верхняя часть; 5 – лежневая связь. II. Составляющие: а – соединения «в шип», «в лапу» без заглубления откосов; б – заглубление откосов в лежневую часть; в – соединение «двойной ласточкин хвост»; г – одинарный «ласточкин хвост»; д – угловое шиповое соединение; 1 – откосы; 2 – шип; 3 – скоба; 4 – лежневая связь

Отличие состоит в том, что нижний горизонтальный брусок в дверной коробке выполняет функцию порога (во внутренних дверях может не устанавливаться).

Дверную коробку образуют четыре бруска, которые соединяются прямыми или косыми шипами. Вертикальные стойки коробки называются откосами, горизонтальная часть, расположенная ниже плиты лежня, – опорным брусом, горизонтальная верхняя часть – дверной перемычкой.

Чаще всего доски или бруски, идущие на изготовление дверных коробок, имеют толщину 50–60 мм, при этом ширина определяется в соответствии с назначением двери и толщиной стены. Коробка одинарных дверей обычно имеет ширину 100 мм, двойных – 250–300 мм.

Материал для изготовления дверной коробки строгают, после чего выбирают четверти для притвора. Если глубина четверти определяется толщиной дверного полотна, то ширина – назначением двери и может составлять 15–30 мм. Горизонтальные и вертикальные части дверной коробки обычно соединяют способом «в шип», предохраняя от смещения шипом или шпонкой. Применяются и другие способы соединения – «в лапу», «ласточкин хвост» и пр.

По способу заполнения дверного полотна различаются щитовые и рамные полотна.

Щитовое дверное полотно (рис. 116) состоит из обвязки, бруски которой соединены, например, открытым сквозным шипом (возможны и другие способы соединения). Для обвязки используют менее дорогие сорта древесины, но они должны быть прочными, поскольку от этого зависят физико-механические свойства всей двери.

Рис. 116. Устройство щитового дверного полотна с брусками жесткости: а, в – с вертикальными; б – с вертикальными и горизонтальными; г – с горизонтальными

Щитовые двери представляют собой сплошные, склеенные из деревянных брусков, или пустотелые щиты толщиной 30–40 мм, на бруски обвязки которой наклеивают фанеру, ДВП, MDF и др. Чтобы улучшить звукопоглощающие характеристики дверного полотна, его внутреннюю полость заполняют картоном, стружкой и иным, причем заполнение может осуществляться сплошным способом или сотовым (рис. 117).

Рис. 117. Заполнение внутренней полости дверного полотна сотовым способом

В зависимости от ширины и высоты двери определяется размер сотового заполнителя для щитовых дверей (табл. 14).

Таблица 14

Размеры сотопласта (гофрированного картона) для щитовых дверных полотен

Самыми простыми, а потому достаточно дешевыми и практичными являются двери, выполненные в виде каркаса из сосны с древесно-стружечным заполнителем. Дверная обвязка обшивается оргалитом, который после грунтования окрашивается. Характер отделки внутренней и наружной сторон двери может быть различным и соответствовать дизайнерским целям.

Ручки лучше всего прикреплять к дверному полотну на уровне не менее 1000 мм от поверхности пола. Па той же высоте устанавливают и замки. Настоятельно не рекомендуется встраивать замки в двери парных бань и в саунах.

Рамочное (филенчатое) дверное полотно состоит из вертикальных и горизонтальных брусков, которые соединяются одинарным или двойным сквозным шипом (рис. 118).

Рамочное дверное полотно состоит из обвязки, одного или нескольких средников и филенок между ними, которые изготавливают из досок, фанеры, ДВП или пластмассы, после чего вставляют в пазы обвязки и средников. Дверное полотно может окрашиваться, декорироваться шпоном. Филенки бывают наплавными, плоскими, могут иметь фигурно выстроганные концы (фигареи) или окладные калевки. Толщина филенок не менее 8 мм, если ширина брусков составляет не более 80 мм.

Рис. 118. Конструкция рамочного дверного полотна: а – вязка верхнего угла; б – вязка средника; в – вязка нижнего узла: 1, 7 – паз; 2 – брусок верхней обвязки; 3, 6 – шипы; 4 – проушина; 5 – брусок боковой обвязки; 8 – гнездо; 9 – средник; 10 – брусок нижней обвязки

Прочность филенчатого полотна зависит от количества средников и филенок: чем их больше, тем конструкция надежнее. Но следует заметить, что увеличение количества филенок усложняет процесс изготовления дверей и повышает стоимость готового изделия.

Двухстворчатые рамочные двери закрываются с небольшим зазором (не более 2 мм), который должен быть закрыт притворной планкой (рис. 119).

Профиль планки должен соответствовать стилю, в котором выполнены филенки дверного полотна. Их сажают на клей и фиксируют шурупами. На качающихся дверях притворные планки не устанавливаются, между полотнами остается небольшой зазор – в 5 мм.

Рис. 119. Схема притвора и притворные планки (размеры указаны в миллиметрах): а, б – притворы для дверей, открывающихся в одну сторону; в – притворы для качающихся дверей; г, д, е – притворные планки

По месту установки двери бывают входные и межкомнатные. Следует более детально остановиться на особенностях каждого типа.

К входным дверям предъявляется ряд требований. Они должны:

1) отличаться усиленной конструкцией;

2) будучи конструктивным элементом фасада, соответствовать архитектурному стилю здания;

3) качественно и безотказно работать;

4) оснащаться запорами, специальной фурнитурой и пр.;

5) быть герметичными (отвечать требованиям звуко– и теплоизоляции);

6) обязательно иметь порог;

7) быть устойчивыми к перепадам температур, УФ-излучению и природным явлениям.

Ширина входной двери жилого дома обычно составляет 80–90 см. Дверные полотна наружных дверей обязательно открываются наружу.

Входные двери могут различаться формой, заполнителем, дизайном, однако независимо от этого они должны быть прочными, шумоизолированными, не допускать теплопотерь, что весьма затруднительно при установке одинарных дверей. Чтобы добиться этого, щитовое дверное полотно оснащают металлическими вставками или стержнями (рис. 120) и более толстым слоем тепло– и звукоизоляционного материала. В рамочных дверных полотнах филенки изготавливают двухслойными, чтобы между слоями вложить утеплитель (мин– или стекловату и т. п.).

В двойной двери между дверными полотнами имеется промежуток (тамбур), заполненный воздухом. В таких случаях дверная коробка может быть общей или раздельной.

Рис. 120. Щитовая дверь с металлическими стержнями: 1 – стержень; 2 – шайбы; 3 – гайка; 4 – декоративная пробка; 5 – пазы в брусках; 6 – рейка

Усилить входную дверь можно металлическими листами (стальными или алюминиевыми). При наличии стеклянной вставки ее оформляют решеткой. Чтобы не допустить разбухания наружной двери, ее окрашивают влагостойким лакокрасочным покрытием.

Без надежной и прочной входной двери нельзя считать помещение абсолютно защищенным. В последнее время многие устанавливают стальные двери сейфового типа. В зависимости от производителя они могут отличаться некоторыми признаками или дизайном, но все имеют достаточную толщину (50 мм), весят не менее 50 кг, снаружи не производят впечатления непреступных (хотя таковыми являются), особые полиуретановые наполнители и резиновые прокладки обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Для отделки применяется шпон, покрытия из ПВХ и пр. Поэтому нельзя сказать, что дизайн принесен в жертву функциональности.

Ширина дверной коробки должна быть несколько меньше ширины дверного проема. Образующиеся между стеной и деревянными элементами щели следует заделать монтажной пеной.

Межкомнатные двери – это часть интерьера. Они могут быть распашными, складывающимися и раздвижными; гладкими, филенчатыми или остекленными.

Неплохо смотрятся на межкомнатной двери зеркальные вставки и др.

Пользуются спросом двери, изготовленные из натуральной древесины и облицованные шпоном из ореха, красного дерева и пр.

Элитные межкомнатные двери изготавливаются из древесины ценных пород и различаются по стилю. Чаще всего используется массив дуба, бука, ясеня, ореха и др.

Двери из массива надежны, красивы, отличаются высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами. Но они требуют особого обращения.

1. Двери из массива устанавливаются в помещении только после того, как все материалы в нем (независимо от того, новый ли это дом или квартира после ремонта) просохли до нормальной влажности, чтобы не повредить дверное полотно. Для него одинаково вредна и повышенная сухость воздуха.

2. Нельзя устанавливать только что приобретенную дверь – она должна акклиматизироваться.

3. Врезав замок, петли и иную фурнитуру, срезы необходимо покрыть консервирующим составом, чтобы не допустить проникновения внутрь материала влаги.

4. Если дверь весит более 20 кг, ее навешивают на 3 петли.

5. Для межкомнатной двери достаточно трехслойного лакового покрытия.

В большинстве случаев такие двери являются классическими по стилю, что угадывается по строгим линиям, рельефу панелей наподобие граненого алмаза, простым нарочным филенкам. В отличие от них изогнутые линии филенок напоминают о барокко. Модны межкомнатные двери в стиле модерн. Для них характерно использование цветных стекол, нестандартных фактур, бронзовых ручек.

При монтаже деревянных дверных блоков прежде всего необходимо учитывать толщину дверной коробки и толщину стены в дверном проеме. Стандартная толщина дверной коробки – 80–90 мм. Такая же толщина характерна и для межкомнатной стены. В отличие от них межквартирные стены имеют толщину 200 мм и более. Наиболее тонкими являются двери санузла – 40–50 мм.

Идеально, если толщина стены и дверной коробки совпадают. В этом случае, совместив коробку и стену, оставшуюся щель маскируют декоративным наличником (рис. 121).

Практически такое совпадение – редкое явление в строительстве. Чаще всего встречается несовпадение толщины стены с толщиной дверной коробки, но и здесь возможны варианты:

Рис. 121. Установка дверной коробки, совпадающей по толщине с дверным проемом: 1 – толщина дверного проема; 2 – дверная коробка; 3 – наличники; 4 – уплотнитель; 5 – дверное полотно; 6 – дверные петли

1) отличие толщины дверной коробки от толщины стены несущественно;

2) толщина дверной коробки значительно меньше толщины стены.

Решение проблемы в обоих случаях неодинаково.

1. При незначительном отличии толщины стены от толщины коробки проем отделывают разными способами (рис. 122).

Если стена тоньше дверной коробки, одну сторону последней совмещают с плоскостью стены. Оставшийся с другой стороны промежуток заполняют гипсовой шпатлевкой и отделывают декоративным наличником.

Если стена толще дверной коробки, то последнюю устанавливают посередине, на одинаковом расстоянии от стен, а наличники прикрепляют под небольшим углом, что будет практически незаметно.

2. В случае если толщина стены намного превосходит толщину дверной коробки (рис. 123), также возможны различные варианты решения проблемы.

Рис. 122. Установка дверной коробки в проем при незначительном их отличии по толщине: а – дверная коробка толще стены; б – дверная коробка тоньше стены; 1 – стена; 2 – дверная коробка; 3 – дюбель; 4 – наличники; 5 – гипсовая шпатлевка; 6 – шурупы; 7 – уплотнитель

После полимеризации монтажная пена увеличивается в объеме. Поэтому в целях предотвращения в дальнейшем деформации дверной коробки между дверной коробкой и полотном закрепляют деревянные распорки с интервалом в 250–300 мм.

Чаще всего дверную коробку выставляют по одной из сторон стены, после чего прикрепляют наличник. С противоположной стороны проем штукатурят с откосом, который может слегка заходить на брусок дверной коробки. Не исключен и такой вариант: прежде чем устанавливать дверную коробку, откос облицовывают строганой доской или ДСП.

Рис. 123. Установка дверной коробки в проем при значительном различии их по толщине: а – оштукатуривание откоса; б – предварительная облицовка проема доской или ДСП; в, г – наращивание дверной коробки до толщины дверного проема; 1 – стена; 2 – дверная коробка; 3 – выравнивающий штукатурный слой; 4 – дюбель; 5 – наличник; 6 – брусок; 7 – штукатурка; 8 – уплотнитель

Еще одним способом является увеличение толщины дверной коробки добавочным бруском, который прибивают заподлицо или утапливают в четверть. Некоторые производители, предваряя возникновение таких проблем, оснащают дверные системы телескопической дверной коробкой (рис. 124).

Рис. 124. Установка телескопической дверной коробки: 1 – элементы телескопической дверной коробки; 2 – дверное полотно; 3 – стена; 4 – наличники; 5 – монтажная пена; 6 – штукатурка; 7 – обои; 8 – доборный элемент

Чтобы ликвидировать дефект, достаточно установить доборный элемент, устраняющий разницу в толщине между дверной коробкой и стеной.

После установки двери дверной проем оформляют наличником, при этом его нельзя рассматривать просто как элемент, маскирующий строительные дефекты. Его выбор обусловлен рядом факторов, поскольку он призван еще и украшать дверь и придавать ей законченный вид. При выборе наличника дополнительно учитывают его профиль и ширину. Дверной наличник обычно полностью закрывает брусок дверной коробки, заходя на несколько сантиметров на стену (рис. 125).

Рис. 125. Оформление дверного проема наличником: 1 – дверной проем; 2 – дверная коробка; 3 – наличник

Со стороны петель наличник прибивают на расстоянии 10–15 мм от края дверной коробки. Для этого используют паркетные гвозди с маленькой шляпкой. При их отсутствии применяют тонкие гвозди, предварительно откусив у них шляпки. Способ прибивания гвоздями требует дополнительной работы, заключающейся в том, что образовавшиеся отверстия необходимо зашпатлевать. Кроме того, наличник можно приклеить или посадить на «жидкие» гвозди. Нижний конец наличника упирается в пол, закрывая щель между стеной и половым покрытием. Существует еще один способ установки наличника, при котором он не доходит до конца на 20–30 см. На его место устанавливается так называемая тумбочка (толстый брусок), которую можно при необходимости во время ремонта заменить, не затрагивая наличников. Вертикальные наличники в углах соединяются с горизонтальным «в ус» (рис. 126).

При этом обязательно совпадение плоскости стены и дверной коробки, иначе точного прилегания наличников в месте стыковки добиться будет невозможно.

Плоские наличники соединяются только впритык (рис. 127).

Рис. 126. Соединение наличников «в ус», усиленное вставным шипом

Рис. 127. Оформление дверного проема плоским наличником

Для недорогих дверей наличники изготавливают из древесины хвойных пород. Наличники для элитных дверей выполняют из того же материала и с той же отделкой, что и массив.

Дверное полотно навешивается на карточные петли (о них более подробно мы расскажем далее), количество которых определяется весом двери.

Для отделки дверных проемов прикрепляют наличники с помощью так называемых финишных гвоздей, можно также воспользоваться «жидкими» гвоздями или любым другим клеем.

Такие петли могут разъединяться, в результате чего дверь легко снять с них, что бывает необходимо при ремонте. Для этого достаточно приподнять дверное полотно на высоту выступающей части петельного стержня. Если дверь устанавливается там, где нет возможности поднять дверное полотно, используют неразъемные петли, например ввертные (рис. 128).

Рис. 128. Ввертные дверные петли: 1 – стержень петли; 2 – гайка; 3 – центральный болт; 4 – скоба поворотного стержня

Наружные двери обычно бывают более тяжелыми, поэтому их навешивают на три петли; для более легких внутренних дверей достаточно двух петель.

Выбирая петли, необходимо учитывать ряд факторов:

1) предназначение (для наружных или внутренних дверей);

2) характер эксплуатации (интенсивность открывания и закрывания);

3) толщину дверной обвязки;

4) вес дверного полотна (табл. 15), причем необходимо рассчитать вес не только самого полотна, но и всех комплектующих (замков, ручек и т. п.);

5) размеры фальцев;

Таблица 15

Количество петель и вес дверного полотна

Чтобы установить карточные петли, в дверной коробке и на полотне выбирают углубления, размер и толщина которых соответствуют размеру и толщине карты, причем карта должна устанавливаться заподлицо с фальцем коробки и кромкой дверного полотна. Петли не рекомендуется прирезать в таких местах, где имеются какие-либо дефекты, например сучки. В противном случае крепление не будет достаточно прочным. Карточные петли фиксируют шурупами, под которые предварительно просверливают отверстия. Головка шурупа должна быть утоплена, чтобы не препятствовать закрыванию двери и не царапать само полотно.

В первую очередь петли устанавливают на дверную коробку, после чего прикладывают к ней дверное полотно и выполняют разметку. Если предполагается установка трех петель, то средняя должна располагаться посередине между крайними.

При установке дверного полотна возможно возникновение некоторых дефектов: например, дверное полотно входит в фальц неплотно или самопроизвольно отходит. Первый дефект устраняется или дозакруткой шурупов, или их заменой, или раззенковкой отверстий. Причиной второго дефекта являются неровности на контактирующих кромках створки и фальца. Чтобы установить, в каком именно месте это происходит, между ними вкладывают лист бумаги и закрывают дверь. Если кромка дверного полотна и фальц дверной коробки отфугованы правильно, то лист бумаги прижмется равномерно по всему периметру двери. В местах некачественно выполненной работы лист зажмет. Значит, в этом случае необходимо обработать кромку или фальц еще раз, предварительно сняв дверное полотно с петель.

Из книги Кухня автора Сухинина Наталья Михайловна

Из книги Гостиная автора Жалпанова Линиза Жувановна

Установка дверных коробок Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбиваются клинья из твердых пород древесины, затем устанавливается коробка и пробивается брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка

Из книги Забор, ограда, калитка на дачном участке [Строим своими руками] автора Никитко Иван

Ограда из блоков правильной формы В качестве материала для возведения каменных оград используются не только природные камни, нуждающиеся в предварительной обработке, но и искусственные и природные камни, которым уже придана прямоугольная форма, а также блоки, как

Из книги Спальня автора Ляхова Кристина Александровна

Установка дверных коробок Дверные блоки следует крепить так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко

Из книги Лестницы. Проектирование и монтаж автора Кочетков Дмитрий Анатольевич

Изготовление и монтаж Перед изготовлением и монтажом всех элементов лестницы необходимо провести точные расчеты, определить все сечения, размеры пазов и подготовить метизы. Как правило, обработку деревянных элементов (пропитку антисептиком, нанесение лака и т. п.)

Из книги Коттедж. Строительство и отделка автора Майер Рональд

Изготовление и монтаж лестничных площадок Лестничную площадку собирают из досок (дощатый настил) или монтируют из готового щита клееной древесины. Второй вариант предпочтительнее по той причине, что площадка в будущем не начнет скрипеть из-за стыков досок между

Из книги Практичный летний душ и туалет на даче автора Доброва Елена Владимировна

Изготовление и монтаж косоуров Длину косоура из подготовленной доски выпиливают с запасом, с расчетом на дальнейшую подгонку по месту. Угол прилегания косоура к полу рассчитывают заранее, а на месте выверяют транспортиром, натянув шнур от края лестничного проема до

Из книги Справочник мастера столярно-плотничных работ автора Серикова Галина Алексеевна

Изготовление и монтаж тетив С внутренней стороны каждой балки устраивают выбранным способом крепления для ступеней: вырезают пазы, набивают планки или рейки либо закрепляют металлические кронштейны.Чтобы вырезать пазы под нужным углом (после установки тетив на место

Из книги Утепление и гидроизоляция дома и квартиры автора Колосов Евгений Викторович

Изготовление и монтаж ограждения Балясины и поручни устанавливают, как правило, после завершения монтажа ступеней, за исключением тех случаев, когда балясина является опорным элементом для косоура или тетивы либо в случае участия стоек ограждения в несущем остове

Из книги Строительство дома быстро и дешево автора Симонов Евгений Витальевич

Альтернатива: полая плита или полуфабрикат сборных блоков Некоторые застройщики, использующие пористый бетон, решают возводить перекрытия из другого материала. Для этого может быть много причин: поставщик сборных блоков может предлагать другие типы сборных блоков по

Из книги автора

Под крышей из блоков замечательный микроклимат Сама по себе хорошо теплоизолированная стропильная ферма из деревянных блоков не может создать ту уютную атмосферу, которая возникает под монолитной крышей. Причина: элементы крыши из пористого бетона или из кирпича

Из книги автора