Парник своими руками: чертежи, как сделать, варианты. Как соорудить на дачном участке эффективный мини-парник из подручных материалов Смотреть как сделать парник своими руками маленькие

Время чтения ≈ 14 минут

Из этой статьи вы узнаете, как сделать парник своими руками, но не пугайтесь – это совсем не сложно в домашних условиях и можно выбрать самый что ни есть бюджетный вариант. Это довольно простое сооружение и построить его по силам любому нормальному человеку, причём не обязательно взрослому – с такой задачей может справиться даже старшеклассник. Нужно только определиться с местом установки, материалами для строительства и способом обогрева будущего сооружения (ниже вы можете посмотреть видео ролик).

Видео: парник «для ленивых»

Парник и теплица – в чём разница

В теплице

Парники бывают стационарными (каркас крепится в грунте) и переносными – их можно поднять и переместить на другое место. Как правило, такие сооружение не имеют больших размеров и там обычно не выращивают взрослых растений, а используют их для рассады, которую потом высаживают на огород. Высота таких огороднических приспособлений не более 1,5 м, причём эти параметры для стационара и если есть возможность лёгкого снятия, то от 0,5 м или чуть больше. Парник может быть с принудительным обогревом либо без него.

Сооружение, называемое , по стандарту имеет не менее 2,5 м высоты, во всяком случае, человек там может перемещаться во весь рост. В крупных хозяйствах такие строения делают настолько большими, что туда может заезжать сельскохозяйственная техника для обработки грунта и растений, а также сбора и вывоза урожая. Принудительный обогрев в теплицах монтируют очень редко – в основном источником тепла является солнечный свет плюс отсутствие ветра.

Примечание. Построить теплицу на своём приусадебном участке можно, но это достаточно трудоёмкий процесс, который к тому же требует серьёзных капиталовложений. Гораздо проще, дешевле и быстрее соорудить парник.

Из каких материалов можно построить парник

Армированная полиэтиленовая плёнка

Для покрытия парника используются разные материалы, где основные требования, это лёгкость, прозрачность и влагостойкость. Для этих целей обычно применяют:

полиэтилен — обычная или армированная плёнка;
лутрасил – нетканый укрывной материал;
спанбонд — нетканый укрывной материал;
поликарбонат литой;
поликарбонат сотовый;
стекло обыкновенное.

Каркас из металлических труб для передвижного парника

Для каркаса тоже позволительно использовать разные материалы или даже то, что можно найти дома в хозяйстве. Это могут быть:

трубы металлические;
трубы полипропиленовые;
арматура металлическая;
арматура стекловолоконная;
бруски деревянные;
рамы оконные.

Разные типы парников

Такие сооружения могут иметь самую разнообразную форму. Каркас можно сделать:

арочным;
трапециевидным;
квадратным;
прямоугольным;
треугольным.

Простой парник арочным каркасом

Передвижной парник с каркасом арочного типа

Подобное сооружение очень удобно делать из полипропиленовых полудюймовых труб – их сантехники называют двадцатыми, так как наружный диаметр составляет 20 мм. Каркас попросту сваривается, как и водопровод и при этом ему можно задать любые размеры. Вполне естественно, что дуга будет разгибаться, но это не проблема – по краям и в нескольких местах посредине можно поставить стяжки. Делается это очень просто: на нижние продольные трубы врезают тройники и с их помощью делают стяжки.

По тому же принципу делают и металлический каркас: если это стальные трубы, то их гнут при помощи трубогиба, а если арматура, то её можно обогнуть вокруг какого-либо шаблона. Нижние горизонтальные перемычки в таких случаях привариваются электро- или газосваркой.

Если в качестве дуг используются прутья из стекловолокна, то уже никак не обойтись без пиломатериалов. То есть, здесь придётся делать основу, на которой будут крепиться дуги и удобнее всего соорудить её из пиломатериалов, имеющихся у вас под рукой. Это может быть что угодно: рейки, бруски, доски, ДСтП, ОСП (OSB), или фанера.

Ещё один вариант такого сооружения, это когда дуги (арки) загоняют в грунт, но это уже получается стационарная модель – такой парник не перенесешь с места на место. Здесь всё очень просто: из прутьев любого материала выгибаются полуовалы и втыкаются в землю. После этого каркас накрывают плёнкой, а для ухода за растениями эту плёнку попросту откидывают в сторону.

Видео: парник Фёдорова – подвижная арочная конструкция

Простая конструкция из брусков

Треугольная конструкция из брусков

Это очень простая конструкция, которую может собрать любой дачник, когда-либо державший молоток или шуруповёрт в руках. Такая сборка делается по принципу двухскатной стропильной системы: по периметру собирают четырёхугольник (как мауэрлат) и на него фиксируют стропильные ноги, сходящиеся в верхней точке (коньке). Чтобы придать сооружению жёсткость, следует прикрутить (прибить) коньковую балку – это такой же брусок, который фиксируется в точке схождения. В данном случае оптимальное поперечное сечение деревянного профиля 50×50 мм.

Здесь следует отметить, что стационарную конструкцию такого типа делать не следует – древесина в грунте попросту перегниёт. Если бруски будут сухими, то каркас получится лёгким. А вот если сборка будет сделана саморезами, то её легко можно разобрать и складировать в каком-либо подсобном помещении. 5-10 пар стропильных ног не займут много места, но в любой момент вы сможете разложить их, закрепить вверху и внизу продольными и поперечными брусками, а потом накрыть плёнкой.

Стационарный парник из пиломатериалов

Стационарный мини парник

А теперь давайте посмотрим, как сделать парник стационарного типа своими руками в домашних условиях. Видео ролик по стационарному парнику вы найдете ниже. По сути, это под силу любому владельцу загородного дома или дачнику, который знает, что такое молоток, ножовка и шуруповёрт. Сразу следует сказать, что стационар в данном случае не подразумевает закапывание пиломатериалов в грунт – конструкцию просто нельзя будет снять во время эксплуатации.

Монтаж основания

Для монтажа подобной конструкции в первую очередь нужно собрать раму, как это показано на фото вверху. Такая сборка будет служить в качестве короба для грунта и на неё позволительно крепить деревянный каркас, который можно делать, как четырёхугольным, так и треугольным. Минус здесь в том, что грунт будет находиться в деревянном коробе и доски от влаги со временем перегниют.

Видео: стационарный мини парник

Металлический каркас для парника

Сегодня практически все жёсткие прозрачные покрытия делают из литого или . Это очень удобно, так как листы легко выгибаются и фиксируются саморезами к каркасу. Но для строительства такого сооружения нужно учитывать ряд обстоятельств, таких как:

листы бывают двух размеров: 2×6 м и 2×12 м и лучше его не резать, особенно если это сотовый ПК;
если поликарбонат имеет структуру 2R и толщину 4 мм, то он обходится дешевле стекла такой же толщины. Его по стоимости можно сравнить разве что с агроплёнкой;
комплектация (штатный крепёж, компенсаторы, окантовочный профиль, фильтры и алюминиевый скотч) обходятся достаточно дорого. Но если его не использовать и просто закрепить саморезами, то на открытом воздухе поликарбонат через 3-4 года придёт в негодность;
установку материала осуществляют за счёт изгиба, если конструкция на сделана в виде квадрата или четырёхугольника. Но изгиб придаёт постройке дополнительную прочность, а каркас должен быть усиленным и, соответственно, он получится дороже. Этот метод обязательно используют для теплиц
всё это делается из обрезков, которые могут остаться от какого-либо проекта, например, сборки беседки, но в том случае, если листы цельные, то каркас обязательно нужно усиливать. Если вы ещё никогда не делали парник своими руками, то начинать лучше с полиэтиленовой плёнки – это не просто удобно, но также дёшево и практично.

Процессы, происходящие в парнике

Процессы, происходящие днём и ночью

Слой грунта, в который посажены растения в парнике на даче или на загородном участке, очень тонкий, поэтому такая биологическая система достаточно хрупкая. Здесь очень важен тот факт, что биоритмы в ней принудительные, хотя в они больше приближены к природным, но при этом интесифицированы. Этот раздел уделяет внимание именно парникам, а не теплицам – здесь есть все необходимые сведения.

Что происходит на свету

Жизненные циклы растения днём и ночью

Биоритм в парнике для растений по большому счёту соответствует естественному циклу, как это показано на рисунке с правой стороны, хотя есть небольшие различия, которые ускоряют их развитие:

листья и зелёные стебли потребляют воду с углекислым газом из почвы, а также минеральными веществами, которые там растворены;
здесь можно выделить метаболический кислород – его выделяется гораздо больше, нежели обычного;
благодаря фотосинтезу образуются растворенные пластические и органические вещества – они обязательно нужны для развития и роста растений; часть пластических веществ поступает в корневища, клубни и луковицы. Также это могут быть стебли без хлорофилла, цветы или созревающие плоды.

Что происходит в темноте

Ночные процессы:

вегетативные зелёные части вместе с корнями поглощают кислород и при этом выделяют углекислый газ;
зелёная листва помимо этого даёт излишки воды – это, как правило, водяной пар, хотя иногда это могут быть водные капли, которые выделяются через гидатоды (водяные устьица);
пластические вещества вырабатываются, то есть, дневной запас расходуется окончательно;
корни растут в основном ночью благодаря поступлению в них пластических веществ.

Рекомендация. Если снаружи тепло (хотя бы 10-15⁰C), парник нужно проветривать. Проветривание обеспечивает для домашнего устройства приток кислорода и, хотя растения потребляют его очень мало, но этим газом нужно обеспечить растения на ночь, чтобы не началась гниль и различные заболевания. Проветривание лучше всего делать с утра, чтобы удалить CO2 и H2O, которые успели скопиться за ночь.

Парниковый эффект

Процесс парникового эффекта в парнике

Что происходит днём:

часть дневного освещения нужно для фотосинтеза растений;
углекислые газы и водяной пар молекулами парниковых газов поглощаются молекулами парниковых газов, переводя их на высший уровень энергетики;
небольшую часть дневного света забирает почва, преобразуя его в инфракрасное излучение, которое греет воздух;
часть инфракрасного излучения преображается от покрытия (изображение слева). К тому же оно греет воздух и саму постройку;
нагрева грунта вполне достаточно для активации корней, но снаружи она может быть низкой.

Примечание. CO2 тяжелее, нежели воздух, и он собирается внизу парника, а вот H2O в виде капель конденсата собирается вверху.

температура воздуха внутри парника ночью выше, чем на улице и выше температуры сокодвижения;
путём конвекции грунт отдаёт своё тепло для воздуха;
молекулы парниковых газов высвечиваются в инфракрасных газах, подогревая воздух и способствуя соокодвижению в стволе и листве растений;
тепло растрачивается сквозь покрытие.

Примечание. Получается, что для любой растительности в парнике создаются условия для «трёхсменной работы».

Плодородная почва

Чтобы сделать парник самостоятельно на даче или загородном участке, нужно собрать его из профильной трубы и поликарбоната. Это будет очень сложный биоценоз, где проживает бесчисленное множество очень мелких живых организмов, которые не могут находиться в другой среде обитания. Некоторые биологи относят такую почву к микроорганизмам наряду с термитниками, муравейниками и коралловыми рифами. Такой покров можно назвать самым огромным живым образованием на планете.

В парниках почва «работает» круглосуточно, то есть, в три смены, а весной и осенью вопреки естественному режиму прогрева и охлаждения, поэтому она очень быстро истощается. Парник, в отличие от теплицы не может более сезона работать на одной и той же почве. Парники делят на три вида по характеру использования грунта:

Передвижные – по мере истощения почвы парник переносят на другое место.
Грунтовые – подходят для тёплых краёв и сделаны только из каркаса и плёнки. Почва там стационарная и их используют для рассады.<
Насыпные – длительное время могут находиться на одном месте, но при этом естественные почвы не применяются.

Примечание. Для грунтового или передвижного парника почва останется пригодной длительное время, если её подогревать подручными материалами.

Бобовые в парнике

Передвижные и грунтовые парники нуждаются в восстановлении плодородности. Один их существующих способов, это засев бобовых растений, например, или фасоли, но восстановление в данном случае не будет полным, но лишь частичным. Если вы ищете, как сделать парник для огурцов, то этот вариант не подойдёт – на такой почве лучше своими руками или ягодные кустарники.

Чтобы полностью восстановить плодородность почвы, её следует на год оставить под паром, дабы она смогла отдохнуть от нагрузок, а потом высаживать бобовые культуры. После полного восстановления почву можно засаживать под самыми разными корнеплодами и/или . Для эффективного использования почвы вам понадобится четыре одинаковых участка:

На котором расположен парник.
Под паром;
Засажен азотофиксаторами.
Под другими культурами.

Прогрев земли в парнике

Видео: орогрев земли в парнике разными способами

Очень хороший метод нагрева грунта, это его утепление конским навозом, только вот здесь возникает проблема: лошадей сейчас практически нет и найти навоз можно разве что на конезаводе. Другие материалы не имеют такого эффекта и перенасыщают почву нитратами, что крайне нежелательно для урожая, так как они вредят человеческому здоровью. Сейчас полным ходом используют научную агрохимию, но конский навоз всё-таки лучше. На видео ролике вверху рассказывается про некоторые методы обогрева грунта.

Использование биотоплива для подогрева грунта

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. .

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от , либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

Температура почвы в парнике оказывается выше ее же не только снаружи, но и температуры воздуха в парнике, что подстегивает рост корней и сокодвижение в растениях;
Почва отдает запасенное тепло как непосредственно воздуху путем конвекции, так и высвечиваясь ИК;
Молекулы парниковых газов также высвечиваются ИК, грея воздух и способствуя сокодвижению в надземных частях растений;
Имеют место теплопотери сквозь покрытие;

Вывод #2: таким образом, парниковая растительность «работает в 3 смены», что и обеспечивает скорейший рост/вызревание.

Почва

Плодородный грунт (гидропоники не касаемся) представляет собой сложнейший биоценоз, населенный неисчислимым множеством мельчайших живых существ, которые нигде более жить не могут. Поэтому есть целая школа биологов, относящих почву наряду с муравейниками, термитниками, коралловыми постройками, к «сверхорганизмам». В таком случае почвенный покров – самое большое живое образование на Земле.

В парнике почва также вынуждена работать в 3 смены. Причем весной и осенью – в противофазе с естественным ритмом прогрева/охлаждения, и почва в парнике быстро истощается. Отсюда 1-е следствие главного отличия парника от теплицы: он не может более 1 сезона работать на одной и той же почве даже при ее рекультивации. Поэтому парники по характеру использования почвы делят на:

Грунтовые – простейшие из одной только пленки. Их устраивают, когда в сильном парниковом эффекте нет необходимости, напр. под рассаду в краях достаточно теплых.
Передвижные – верхнее строение парника по мере истощения почвы переносят на новое место.
Насыпные – могут находиться на одном месте долгое время, но естественный грунт не используется: в опалубку парника засыпают специальные почвосмеси, которые не реже раза в год меняют. Строят такие чаще всего на бросовой тощей земле.

Примечание: самый эффективный способ выжать все из парниковой земли и в то же время оставить ее (из-под грунтового или передвижного парника) пригодной для восстановления – подогрев почвы, см. ниже.

После первых 2-х типов требуется восстановить плодородие грунта. Быстрее всего, но не в полной мере, это делается засевом на следующий год азотфиксирующими культурами; прежде всего бобовыми – горохом, фасолью. Еще на следующий год на этой площади можно выращивать цветы, капусту, зелень, сажать ягодные кустарники.

Для полной естественной рекультивации перед высевом азотфиксаторов земле дают год отдохнуть под паром и только потом сеют бобовые. В таком случае восстановленный грунт пригоден под любые культуры, в т.ч. клубнику и корнеплоды. При постоянном использовании парника тогда нужно 4 одинаковых участка земли:

Под парником;
Отдыхает под паром;
Засеян азотфиксаторами;
Под культурами открытого грунта.

Вывод #3: построить парник – это еще пол, а то и треть дела. Главное – найти и выделить для него подходящий участок, учитывая кругооборот культур на своей земле и наличие свободных площадей.

Как греть землю?

Издавна землю в парниках, как известно, грели навозом. Если урожай шел на стол, то исключительно конским. Прочие греют хуже и перенасыщают почву нитратами; влияние их избытка на здоровье было замечено задолго до того, как развилась научная агрохимия и возникло самое такое понятие.

Конский навоз и тогда ценился как биотопливо, а если подумать о его доступности ныне, то вспоминается американский анекдот: «Джо, ты слыхал? Завтра по Мейн-стрит проедет совсем голая Ума Турман (Мерилин Монро, Лиз Тейлор, Анжелина Джоли и пр. – все равно) верхом на лошади! – Вау, обязательно пойду посмотреть! В жизни не видал живой лошади!»

Паровой гребень – прост, но наименее эффективен. Применяется в основном в более-менее теплых местах на коровьем навозе для рассады.
Паровая борозда – экономнее использует теплоту топлива. Также может быть устроена на коровьем навозе, и по бокам можно выращивать культуры, мало накапливающие нитраты.
Паровая гряда – нитраты в стороны почти не расходятся, греет лучше борозды. Используется в сочетании как с пленочным, так и с твердым укрытием. Недостаток – много площади пропадает, т.к. на самой гряде ничего сажать нельзя. Паровой грядой преимущественно обрамляют теплые ямы, см. далее.
Теплая борозда – греет долго, но слабо. Чаще всего ее делают под лук и зелень.
Рассадная паровая гряда – семена рассады высеивают в промежутках между гребнями. Поверху можно сажать лук, сеять укроп. Если рассада готова, а биотопливо еще не истлело, в промежутках можно посадить обычные огородные огурцы и плети пустить по подпоркам на грядах.

Технотепло

В рунете много пишут об электрообогреве почвы. Но, во-первых, никакими правилами электробезопасности и устройства электроустановок для бытовой техники ничего подобного не предусмотрено, и это не чисто формальный запрет, а вызванный множеством погибших человеческих жизней. Электрокабель в грунте – не теплый пол в доме с теплоизоляцией. Во-вторых, электрообогрев и в больших товарных тепличных хозяйствах применяется редко, неэкономичен. А в малых парниках отношение площади, через которую теряется тепло, к объему, в котором оно выделяется, в десятки и сотни раз выше. Здесь, чтобы поднять температуру грунта на 1 градус при наружной –5, потребуется ок. 800 Вт/кв. м. Сколько придется заплатить – считайте сами по своим тарифам. Если защитный автомат, счетчик и проводка выдержат такой ток при 220В.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей лучше всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

Примечание: на случай долгой пасмурной погоды при возможности заморозков лучше залить систему антифризом. Коллектор будет работать и от рассеянного света.

Земля для засыпки

Чтобы покончить с грунтом, даем еще 3 общеизвестных рецепта почвосмесей для насыпных парников. Они есть и в других источниках, но их качества от этого не меняются.

№1, общего назначения:

Торфяная земля (перепревший торф) – 6 частей.
Огородная, листовая или дерновая земля – 1 часть.
Перегной (можно из компостной кучи) – 2 части.
Прокаленный или промытый речной песок (можно строительный) – 1 часть.
Известь гашеная – 3 кг/куб. м.

№2, для луковичных, корнеплодов, зелени:

Опилки (не смолистые) – 5 частей.
Древесная зола – 1 часть.
Соломенная сечка – 1 часть.
Торфяная земля – 3 части.
Непосредственно перед высадкой добавить на 1 кв. м 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата или 10 г древесной золы.

№ 3, самогреющаяся для цветов и рассады:

Почти сопревший торф – 2 части.
Конский навоз – 1 часть.
Соломенная сечка – 1 часть.
Внести перед высадкой на 1 куб. м смеси 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Вывод #4: в зависимости от наличия или отсутствия дополнительного подогрева грунта парники делятся на теплые и холодные. Парники с засыпкой самогреющейся землей относятся к последним. Теплые парники способны обеспечить вегетацию и плодоношение при стабильно минусовой наружной температуре, а холодные можно строить, когда после схода снега бугорки провянут.

Как строить парник?

Покрытия

Светопропускающее покрытие – главный элемент конструкции парника, в основном определяющий его эффективность. О твердых покрытиях сказано выше: стекло долговечнее ПК, но хуже хранит тепло. Кроме того, ПК от ультрафиолета (УФ) портится, поэтому выпускается покрытый защитной пленкой с одной стороны. При монтаже ее нужно беречь от повреждений и монтировать листы защищенной стороной наружу. Парники ниже крылец, беседок и , поэтому вероятность повреждения защиты ПК здесь выше, хотя бы от несомых ветром песчинок. Материал под поврежденной пленкой мутнеет и растрескивается.

Пленки

Для покрытий парников обычно используют пленки толщиной от 120 мкм (в крайнем случае – от 60 мкм) из полиэтилена (ПЭ), этиленвинилацетата (ЭВА), поливинилхлорида (ПВХ) или полиизопропилена (ПП). Последние для парников выпускаются в виде нетканого материала под названиями агроволокна, агропленки, страпбонда, СКФ-{цифры, означающие марку}. Сравнительные характеристики пленок для парников таковы:

ПЭ – дешев и плох. Света пропускает мало, ИК отражает неважно. Почти не держит тепло, от заморозков не спасает. Служит 1 сезон; чаще всего – весной до лета.
ПВХ – немного дороже ПЭ, но по оптике с теплотехникой удовлетворителен. Обеспечивает плюс в холодном парнике при -(3-5) снаружи. От УФ мутнеет, становится ломким. Служит 1-3 сезона в зависимости от инсоляции места.
ЭВА – еще немного дороже, но достаточно стоек к УФ. Оптика и теплотехника как у ПВХ.
ПП – выпускается молочно-белым, но светопропускание высокое, причем диффузное, что исключает ожоги растений прямым светом. Отлично отражает ИК, тоже диффузно; это дает максимальный парниковый эффект. Пропускает влагу, так что грунтовые парники и ямы (см. далее) под агроволокном можно поливать сквозь пленку. Избирательно пропускает и газы, поэтому поднимать покрытие для проветривания не надо. Стоек к УФ и механическим повреждениям, служит более 5 лет, до 10-15 лет. Допускает пришивание липучек, кнопок, молний, установку люверсов и др. фурнитуры. Довольно дорог, почти как ПК, но для парника агроволокно – идеальное покрытие.

Примечание: для монтажа и ремонта агропленки выпускается специальный агроскотч, долгое время держащийся на открытом воздухе. Он помимо этого находит широкое применение в постройке парников.

Разновидности

Основные конструкции парников показаны на рис. Поз. 1 – грунтовой пленочный. Это простейший парник из одной только пленки. Строится в основном под рассаду или, при использовании лишенного избытка нитратов биотоплива, под низкорослые культуры – редис, салат, лук. Ширина гряд по низу 20-30 см. Высота или 35-40 см, если пленка укладывается непосредственно на них, или 25-30 см, если покрытие поддерживается шпалерами на рогульках, как справа на рис. со схемами обогрева. Достоинства – простота и дешевизна; недостатки – плохое использование света, сложность ухода и непосредственно под растения идет еле-еле 1/4 общей площади под парником.

Примечание: от первых 2-х недостатков грунтовой пленочный парник можно избавить, накрыв агропленкой.

Поз. 2 – теплая яма. Обводится паровой грядой, может укрываться как пленкой, так и стеклом/ПК в раме. Пригодна под любые низкорослые культуры. Недостаток – плохое использование и большой расход биотоплива, т.к. более половины его тепла уходит в стороны. Использование целесообразно как подспорья в товарном мясо-молочном хозяйстве на навозе крупного рогатого скота или козьем. Овечий не годится по медико-санитарным показателям и очень плохо греет.

О русских ямах

В данном случае не о ямах на отечественных путях сообщения, которые притча во языцех от Тредиаковского до Пелевина, а о русском углубленном парнике. В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник “Подснежник”

Учтите, что:

Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано .

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где φ – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Проще пареной репы…

…которую тоже можно выращивать в парнике. Напоследок дадим варианты парников, как говорится, совсем из ничего и даром. На рис. справа – мини-парник из бочки. Как его сделать, см. видео.

Отправим материал вам на e-mail

В современном мире не только дачники ставят теплицы на своих участках, но и рядом с частными постройками вырастают стеклянные или пленочные варианты таких помещений. Многие задумываются о возведении парников для выращивания овощей и цветов круглый год, где необходим дополнительный обогрев, кто-то только растит помидоры да перцы в летний период. При этом важно выбрать самые лучшие проекты теплицы своими руками, которые можно реализовать и получить большой урожай.

Современный теплый вариант для зимы

Чтобы растения приносили большой урожай, следует выбрать лучшие проекты теплицы своими руками, ведь от этого выбора зависит многое. Среди всех разновидностей можно выделить несколько основных конструкций, которые можно возвести самостоятельно:

Арочные. Монтируется крыша в виде дуги, через конструкцию проникает больше свет, при этом лучи рассеиваются. Такой вариант хорош и для зимы, так как снег не задерживается на поверхности.

Односкатные. Обычно располагаются возле другой постройки, прилегая к ней одной стенкой. Это бюджетный вариант, который дополнительно экономит площадь участка. Зимой придется самостоятельно снимать снег с крыши теплицы.

Треугольная форма дает простор для растений, а вы можете в ней выпрямиться. В таком варианте даже можно обустроить зону для отдыха.

«Хлебница» парник . Прекрасное место для защиты растений зимой до пересадки в открытый грунт.

Проекты можно разработать самостоятельно. Например, классический деревянный двускатный вариант, который легко создать самостоятельно, использовав стекло или пленку.

Оригинален и прост в создании парник «Хлебница», в котором можно высадить рассаду еще ранней весной, ожидая хорошей погоды для высадки в открытый грунт.

Особенности парника «Хлебницы»

Такая конструкция не требует фундамента, так как является временным вариантом для растений. Чертежи с размерами парника «Хлебницы» можно составить самостоятельно или использовать готовые варианты, например, вот такой:

Такая конструкция имеет ряд преимуществ:

Благодаря всем достоинствам такую конструкцию можно считать лучшим проектом для парника.

Статья по теме:

Особенности теплиц для выращивания овощей круглый год

Все больше любителей огорода приходят к выводу, что лучшие проекты для теплиц своими руками встречаются в моделях на любой сезон, где можно собирать урожай даже зимой. Для таких конструкций обязательно создавать систему отопления, которой будет достаточно для поддержания оптимальной температуры в любое время года.

Задумываясь, как построить теплицу для зимнего выращивания овощей или цветов, в первую очередь следует определиться с материалом изготовления.

Из поликарбоната

Данный материал получил популярность среди огородников, так как имеет ряд достоинств:

хорошие показатели теплоизоляции;
конструкция легче стеклянной в 16 раз;
гибкость материала.

Обратите внимание! Гибкость поликарбоната позволяет создавать любые формы теплиц.

Особенности сборки арочного варианта:

Полезная информация! Планки с открытыми сотами можно заглушить герметиком для уменьшения теплопотерь.

Можно проводить самостоятельный монтаж и сборку зимних теплиц из поликарбоната с отоплением. Следует соблюдать приведенные выше рекомендации, а также заранее подготовить чертеж с учетом габаритов парника и дачного участка. Расположение близко к коммуникациям, чтобы не возникло проблем с обогревом.

Статья по теме:

Из кирпича с двускатной крышей

Проверенная конструкция для получения урожая весь год, прекрасно подходит для регионов с сильными морозами. Но такая конструкция потребует больших денежных затрат. Она состоит из двух помещений:

тамбур, где установлен котел обогрева и располагается инвентарь (2 на 2,5 м);
оранжерея, место для растений.

Между ними есть перегородка, которая выполнена из дерева или другого плотного материала. Для крыши применяют профнастил. Есть несколько аспектов, которые необходимо предусмотреть во время возведения теплицы.

Таблица 1. Аспекты, которые необходимо учитывать при возведении теплицы

Составляющие	Рекомендация	Фотопример
Основание	Применим ленточный фундамент с глубиной в 0,5 м.
Стены	Кладка в толщину 250 мм, а в рамы следует сразу вмонтировать фрамуги для проветривания летом.
Оконные проемы	Расстояние между фрамугами должно быть 60 см, а от пола – 50 см.
Крыша	Соблюдать наклон в 30⁰. Лучше применить стропил брус 70 на 100 мм.

Виды отопления зимних теплиц своими руками с видео

Круглогодичный урожай дает не только правильно выбранная и смонтированная конструкция теплицы, но и выбор системы отопления. Выделяют несколько разновидностей, применимых для теплиц:

печное;
биологическое;
водяное;
газовое.

Каждый вариант имеет свои особенности, недочеты и достоинства.

Отопление при помощи печи

Это один из самых простых способов обогрева. В тамбур монтируется печь, а труда от нее идет по периметру конструкции, во время топки идет дым, отдающий тепло.

Обратите внимание! При выборе печного отопления следите за системой вентиляции.

К достоинствам относят простоту монтажа и доступность топлива, которое может быть любым, а также экономия денег. При этом есть и минусы – отсутствие равномерного тепла и перепады температур, что неблагоприятно сказывается на урожайности.

Биологический вариант

В процессе гниения идет выделение тепла, применима кора, удобрение или опилки. При этом увлажняется воздух и удобряется почва. Но для зимы этот метод не подходит, применим только как дополнительный вариант.

Водяное

Самый популярный метод, для которого необходим котел, бак, трубы и насос. По принципу работы система схожа с домашним отоплением, где жидкость нагревается в котле и поступает по трубам, во время циркуляции равномерно распределяется тепло. К минусам относят сложность монтажа и затратность по деньгам, зато температурный режим всегда будет в норме.

Газовое

Это альтернатива электрическому обогреву, обходится значительно дешевле. В парнике устанавливаются газовые горелки и обогреватели, которые выделяют достаточное количество тепла. Чаще всего монтируют инфракрасные варианты отопительных устройств.

Парник для дачников является самой простой и неприхотливой конструкцией для выращивания рассады, а также ранних овощей и зелени. В настоящее время садовые магазины продают недорогие парники «подснежники», которые легко и быстро устанавливаются на приусадебном участке. Сделать такой парник своими руками совсем несложно. Существуют самые простые конструкции, которые не требуют больших финансовых вложений и трудовых затрат.

Описание конструкции парника-подснежника: устройство, преимущества и недостатки

Парник «подснежник» представляет собой самую простую конструкцию, которая состоит из определённого количества пластиковых (или металлических) дуг и укрывного материала (полиэтиленовой плёнки или агроволокна). Так как парники намного меньше по своим размерам чем теплицы, то и требования к ним предъявляются не такие жёсткие.

Небольшой парник «подснежник» легко собирается и также легко демонтируется. Для его установки потребуется всего лишь несколько часов. Он не занимает много места на участке и поэтому его можно поставить в любом месте огорода. Для такого парника можно сделать деревянное основание, а можно обойтись и без него. В таком случае пластиковые или металлические дуги просто закапываются в грунт. Спанбонд на дуги крепится специальными защёлками, клипсами или другим удобным способом.

В основном парник «подснежник» изготавливается из спанбонда (агроволокна), так как оно имеет большое количество преимуществ по сравнению с полиэтиленом. Дуги из пластиковых труб намного легче металлических, легко гнутся и не ржавеют.

Преимущества и недостатки парника «подснежник» из пластиковых труб и агроволокна

Плюсы	Минусы
Простота монтажа и демонтажа	Не устойчив при сильном порывистом ветре
Невысокая стоимость материалов	При сильных ливнях и граде конструкция может прогнуться
Устойчивость агроволокна к ветру и граду	Не подходит для использования в сильные морозы
Защищает растения от ультрафиолетовых лучей, пропускает мягкий рассеянный свет и не даёт им засохнуть	Маленькая площадь и высота конструкции для выращивания растений
Не пропускает воду и сохраняет растения в небольшой мороз (-5°С)	При неаккуратном использовании агроволокно можно повредить острыми предметами
Долговечность конструкции
Простота ухода (легко стирается в стиральной машине)
Агроволокно является прочным и гигроскопичным укрывным материалом
Подходит для использования в средней полосе России, на Урале и в Сибири

Примеры конструкций на фото

Небольшой парник «подснежник» из агроволокна
Парник из пластиковых труб
Парник на деревянном основании из спанбонда
Небольшой парник из поликарбоната
Маленький парник квадратной формы из поликарбоната
Деревянный парник треугольной формы
Парник «подснежник» из пластиковых труб под полиэтиленовой плёнкой
Парник из поликарбоната

Подготовка к постройке: чертежи и схемы конструкции

Для строительства парника «подснежника» не потребуется специальных сложных чертежей или схем. Достаточно будет вручную нарисовать простую схему парника с указанием количества дуг и размера агроволокна.

Парник длиной 4 метра, шириной 1 или 1,2 метра.

Строительство парника «подснежник» не вызовет больших затруднений, так как необходимо будет купить необходимое количество пластиковых труб и рулон спанбонда.

При покупке укрывного материала необходимо точно просчитать ширину материала, так как агроволокно может изготавливаться шириной от 1,6 до 3,5 метра. Неширокое полотно можно использовать в наземном парнике в качестве мульчи.

Для строительства небольшого парника длиной от 4 до 6 метров можно просто сшить на швейной машинке две полосы спанбонда.

Если планируется раннее высаживание рассады в грунт, то лучше всего использовать плотный спанбонд плотностью в 60 ед. Стандартные парники «подснежники» укрываются агроволокном плотностью в 42 ед.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты для строительства парника

Мы будем строить небольшой парник длиной 4 метра. Для его создания нам понадобятся:

Пластиковые трубы ПВХ - 5 штук (диаметр 20 мм). Трубы продаются длиной по 3 метра. Можно использовать трубы ПНД.
Агроматериал - отрез длиной 6–7 метров (если ширина 1,6, то метраж умножается на 2).
Если мы будем делать парник с основанием, то нам понадобятся деревянные доски - 2 штуки длиной 4 метра и 2 штуки длиной 1 или 1,2 метра. Ширина парника будет зависеть от его высоты, чем выше конструкция, тем меньше будет его ширина. Если в регионе присутствуют сильные ветра, то лучше всего высокий парник не строить.
Если мы будем надевать дуги на арматуру, то нам понадобится 10 прутьев длиной около 40–50 см.

Инструменты:

Молоток, гвозди;
Шуруповёрт, саморезы;
Строительный уровень, уголок;
Лопата штыковая.

Пошаговая инструкция с фото по постройке и установке арочного парника «подснежник»

Вначале нам надо сбить основание для парника. Для этого мы берём деревянные доски и сбиваем из них прямоугольник. Проверяем ровность конструкции уголком или строительным уровнем.
Устанавливаем основание на грунт, в том месте, где будет строиться парник. По бокам с внешней или внутренней стороны на расстоянии 1 метра друг от друга мы вбиваем арматуру на глубину примерно 20–30 см. Прутья должны располагаться друг напротив друга.
Сгибаем пластиковые трубы и вставляем их в металлические прутья. Для большей прочности пластиковые трубы можно закрепить саморезами металлическими пластинами к основанию.
Также для большей прочности можно прибить деревянные бруски по углам основания и в местах крепления дуг.
Если нам надо сделать парник более устойчивым и надёжным, то к основанию из досок (по коротким торцам) мы просто прибиваем вертикальные деревянные доски. К ним на ребро мы крепим вертикальную доску, в которой заранее просверливаем отверстия, диаметром немного больше, чем пластиковая труба.
Во время сборки парникам мы продеваем каждую трубу в эти отверстия. Конструкция парника получится более прочной.
Если в агроматериале сделать специальные складки через каждый метр и прострочить их, то дуги можно будет просто вставлять в них и тогда не будет необходимости закреплять их на конструкции специальными защёлками или клипсами.
Для дальнейшего использования парника могут понадобиться обычные клипсы для пластиковых труб, которыми будет закрепляться агроматериал, поднятый на необходимую высоту.

Как сделать парник-подснежник для огурцов, перца и баклажан

Парник треугольной формы отлично подойдёт для выращивания огурцов.

Вначале мы делаем деревянное основание такое же, как и для арочного парника. В середине прибиваем стойки через каждый метр.
Затем к ним с каждой стороны от основания прибиваем две наклонных доски. У нас получается конструкция треугольной формы.
Сверху на парник прибиваем длинный брус или крепим трубу.
По бокам парника мы крепим агроволокно. На боковых сторонах мы также крепим спанбонд, но только другим способом. Отрезаем нужное количество полос, измеряя длину по ширине материала с запасом. С двух сторон к агроволокну прибиваем небольшие деревянные рейки, которые будут служить определённым «якорем» для материала. Накрываем ним парник и сверху прибиваем гвоздями для того, чтобы он лучше держался на конструкции.
Благодаря деревянным рейкам агроволокно не будет подниматься при сильном ветре, его не надо будет закреплять у основания, а также будет удобно пользоваться парником с двух сторон.
При желании агроволокно можно заменить более дешёвой полиэтиленовой плёнкой.
После того как огурцы начнут виться, агроволокно можно будет снять, а к боковым частям прибить высокие стойки. Между ними нам надо будет просто натянуть верёвку, по которой огурцы будут виться вверх.

Как пользоваться парником

Парник «подснежник» из пластиковых труб легко собирается, поэтому по окончании сезона вы сможете просто собрать его как гармошку и сложить в кладовке.
Если в парнике есть деревянное основание, то его необходимо будет регулярно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления грибка и плесени.
Агроволокно является лёгким, но прочным материалом, который можно легко стирать в автоматической машинке.
Если вы захотите использовать биологическое топливо в качестве дополнительного обогрева парника, его основание придётся заглубить в грунт примерно на 15–20 сантиметров. Боковые стенки мы изолируем пенопластом, а внутреннее пространство парника заполняем органическим удобрением: навозом, а также сухими листьями, сеном или соломой.
Сверху на пласты укладываем подготовленную почвосмесь.

Типы биотоплива:

Конский навоз считается лучшим органическим топливом, так как уже через 7 дней после установки парника температура внутри него поднимется до +25–30°С и будет держаться около двух с половиной месяцев. Благодаря этому в таком парнике можно выращивать рассаду для ранних овощей.
Коровий и свиной навоз немного хуже конского, так как выделяет меньшее количество тепла. Температура в парнике поднимается не выше +20°С и держится всего лишь 1 месяц.
Навоз коз, овец и кроликов по своим характеристикам аналогичен конскому, и выделяет такой же объем тепла.

Так как биотопливо со временем оседает, то при его закладке необходимо делать достаточной высокий пласт.

Видео: как сделать парник «подснежник» своими руками

Лёгкая и простая конструкция парника «подснежник» отлично подойдёт для выращивания рассады, ранних овощей и зелени. Он не занимает много места и строится буквально за несколько часов при наличии всех материалов и инструментов. После того как закончится сезон такой парник можно убрать и освободить место для выращивания других поздних культур. Таким образом, приложив минимум усилий и немного фантазии, можно построить отличный разборной парник на своём участке.

Парник – это незаменимый элемент на любом дачном участке. Благодаря этому относительно небольшому, но очень нужному строению, вы сможете обеспечить благоприятные условия для быстрого роста рассады, защитить от заморозков томаты и огурцы, а также другие садовые культуры, получить ранний урожай – парник всегда позаботится о ваших насаждениях. Он может быть любых форм, среди которых вы легко выберете ту, что подойдет вам и вашему участку лучше всего. При этом покупать этот домик для растений совсем не обязательно – парник своими руками можно сделать быстро и просто, если знать как.

Прежде чем вы отправитесь в сарай оценивать наличие материалов и инструментов либо в магазин, чтобы их приобрести, необходимо осмотреть садовый участок и выбрать место, где будет построен парник. Конечно, конструкция может быть переносной, но чаще всего ее делают стационарной. К тому же от выбора места и наличия свободного пространства будет зависеть размер сооружения, а этот фактор сильно влияет на количество материалов, необходимых для постройки.

Место для парника должно выбираться по следующим принципам.

Это должен быть ровный участок земли. Недопустима установка конструкции на крутых склонах. Если на выделенной под парник территории имеются коряги, пни, то их необходимо выкорчевать, а все ямы засыпать грунтом.
Растущим и плодоносящим растениям необходима хорошая освещенность. Именно поэтому парник не устанавливают там, где на землю падает тень от деревьев, кустарников, теплиц, дома и других построек. Недостаток света негативно скажется как на рассаде, так и на взрослых культурах.
Садоводу должно быть удобно производить все работы в парнике. Поэтому нужно постараться рассчитать местоположение таким образом, чтобы вокруг сооружения был достаточный проход, а парник можно было легко открывать.

Лучше всего ориентировать направление парника с востока на запад. В этом случае солнечные лучи будут максимально эффективно освещать находящиеся в сооружении растения. Но если есть желание сделать так, чтобы растения получали солнце в избытке только утром и вечером, то парник устанавливают с севера на юг. В этом случае насаждения будут защищены от палящего зноя в полдень.

На заметку! Если парник планируется использовать для постоянного выращивания растений, например, то следует позаботиться о постройке и второго парника, если позволяет место. Дело в том, что одни и те же культуры, особенно томаты и огурцы, на одном и том же месте из года в год выращивать нежелательно. Обычно насаждения меняют местами. В этом случае второй парник очень бы пригодился.

Оптимальное время для постройки парника – середина весны. Снег уже сошел, а растения еще особо не растут. Хотя если спешить некуда, то можно строить парник в любое время года, кроме зимы. В зимний период очень сложно производить любое строительство не только из-за холодов, но и из-за твердого грунта.

Размеры парника

В целом, размеры любого парника полностью зависят от желания и возможностей садовода, а также от видов культур, которые в нем будут выращиваться. Если парник нужен лишь для приучения рассады к улице, но не для ее постоянного места жительства, то он может быть и вовсе небольшим или собранным на скорую руку без особых материальных затрат. Но если эта конструкция подразумевается капитальной, тогда лучше всего произвести некоторые расчеты, чтобы потом не расстраиваться и не разводить руками в случае нехватки или переизбытка места.

Начать производить расчеты следует с разработки схемы строения (виды парников рассмотрим ниже). Благодаря ей рассчитать необходимые параметры и количество материалов будет легче.

На заметку! Обычно делают парники шириной около 1 м и длиной не более 2-3. Высота при этом получается примерно 50-60 см. Такие размеры будут максимально комфортными и для проведения работ внутри сооружения, и для выращивания рассады, а также низкорослых культур.

Также за основу расчетов можно взять и количество растений, которые будут обитать в парнике. Например, на 1 м 2 могут спокойно сосуществовать не более 3 кустов огурцов или томатов. Исходя из этого, можно вычислить и размеры конструкции, необходимой вам.

Также важно учитывать габариты материала, который будет использоваться для постройки конструкции. Порой проще сделать пару небольших парников, чем один длинный, который получится только путем стыковки материала.

Типы парников

Парники для дач бывают самых разнообразных форм. Чтобы определиться, какого вида будет ваш парник, следует познакомиться с основными из них.

Таблица. Типы парников.

Вид парника	Описание
	Парник, который открывается по принципу обычной хлебницы. Бывает заводским или самодельным. Удобен тем, что крышка не норовит упасть вниз и не нуждается в подпорках в отличие, например, от «бабочки».
	Один из простейших вариантов парников. Несколько пластиковых или проволочных дуг втыкаются в грунт вдоль грядки и закрываются спанбондом или полиэтиленом. Быстро разбирается и собирается, притом этот процесс под силу осуществить практически любому садоводу.
	Нижняя часть этой конструкции - основание - утоплена в грунт, на поверхности находится лишь крышка парника. Такой способ обустройства дома для растений позволяет дольше сохранять тепло внутри конструкции.
	Парник арочной или домиком, имеет две створки, открывающиеся наружу. Может быть произведен на заводе и сделан своими руками. Обеспечивает равномерный доступ к насаждениям с обеих сторон.
	Один из простейших типов парника – две обрешетки, соединенные в «коньке» и покрытые полиэтиленом или другим материалом. Монтируется быстро и просто, но неустойчив и используется чаще как временное переносное сооружение.

Каждый из вышеописанных видов имеет и определенные вариации, дополненные тем или иным элементом. Например, обычный парник-хлебницу можно установить не на грунт, а на основание, тем самым сделав выше. Также существует масса парников, – для этого используются обычные спортивные обручи, оконные рамы, спинки от кроватей и многое другое. Порой достаточно покопаться в сарае на даче, куда складываются ненужные вещи, и найти несколько предметов, которые легко получат новую жизнь в виде парникового каркаса. Для этого понадобится лишь немного сноровки и фантазии.

Материалы для парника

Настало время обсудить основные виды материалов, из которых легко создать парник своими руками. Сам каркас может быть трех типов.

Металлический . Этот материал является самым долгоживущим и прочным по сравнению с другими. Ему не страшны ни ветер, ни снег. Металлические арки могут выдержать на себе большую массу, нежели пластиковые или деревянные. У металла два основных недостатка – сложность в обработке (для работы с ним нужны определенные приспособления) и склонность к коррозии (этот недостаток исправляется, если каркас покрасить). Также в случае падения парника металлическая основа просто задавит растения.

Деревянный . Простой в обработке и легкодоступный материал. Из него довольно просто соорудить парник – нужны лишь строительные навыки, молоток и гвозди. Конечно, как металл дерево гнуться не будет, но в этом случае можно рассмотреть вариации изделий в форме домика или . Недостатки – необходимость обработки препаратами, отпугивающими древоточцев, меньший срок службы, чем у металла. Но деревянный каркас однозначно прочнее пластикового.

Пластиковый . Самый долговечный и вместе с тем самый хрупкий материал, который легко прогибается, падает, ломается. Зато пластик хорошо гнется, из него часто делают именно арочные конструкции. Еще к плюсам относится то, что в случае обрушения парника с растениями ничего не случится, так как это очень легкий материал.

После сооружения каркаса его необходимо покрыть укрывным материалом, который будет сохранять тепло и защищать растения от ветра и холода. Рассмотрим возможные варианты.

Стекло . Тяжелый, но качественный и долговечный материал, обладающий повышенной хрупкостью. Легко повреждается от ударов, разбивается при падении, но не гнется, а потому может использоваться только для парников с ровными стенками. Не удерживает ультрафиолет и хуже сохраняет тепло, сложный в обработке.
Поликарбонат . Признан одним из лучших укрывных материалов. Он обладает определенной прочностью, ему не страшна умеренная ветровая/снеговая нагрузка, он отлично гнется, а потому может быть использован для строительства изогнутых конструкций. Материал имеет защитный слой, препятствующий проникновению внутрь сооружения ультрафиолетовых лучей, а за счет сотовой структуры отлично сохраняет тепло. Срок службы меньше, чем у стекла, но в некотором роде материал даже прочнее, поскольку не такой хрупкий и не разобьется от падения с небольшой высоты. Поликарбонат также очень легок в обработке.

Полиэтилен . Самый недолговечный, но популярный из-за дешевизны материал. Легко режется ножницами, а закреплять на каркасе его удобно при помощи обычных пластиковых хомутов. Подходит для создания парника и в целом часто используется в садоводстве в качестве укрывного материала, так как совершенно не пропускает влаг. Недолговечен, рвется от малейшего воздействия острым предметом, служит даже при бережном отношении всего пару сезонов.

Спанбонд . Новое слово в садоводческих технологиях. Дышащий материал, который впускает внутрь свежий воздух и часть влаги, но не выпускает тепло наружу и не намокает. Легок в обработке и режется обычными ножницами, легко стирается.

Огурцы требовательны к условиям выращивания и дают хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в .

Также для соединения отдельных элементов вам могут понадобиться уголки, саморезы, шайбы, угловые профили, хомуты. Для удобства открывания парников с дверцами используют ручки и навесы.

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Парник «домиком»

Двухскатный переносной парник – один из простейших вариантов, который можно построить своими руками. Представляет собой «крышу» с двумя скатами, поставленную на землю и обтянутую пленкой. Сделать его можно легко и быстро из деревянного бруса примерно 5*5 см, металлических уголков и саморезов или гвоздей.

Шаг 1. Создаем две рамы, соединив между собой бруски, своей длиной равные длине парника, и более короткие.

Шаг 3. Соединяем две рамы между собой в верхней части при помощи коньковой рейки. Примерный угол соединения – 90 градусов.

Шаг 4. В нижней части рамы соединяем элементы продольными рейками. У нас получился каркас.

Шаг 5. Теперь каркас необходимо обтянуть пленкой так, чтобы она могла подниматься для проветривания насаждений. Для этого отрезаем нужный нам кусок укрывного материала, несколько больший по длине суммы двух боковых частей парника.

Шаг 6. Вырезаем два куска полиэтилена треугольной формы по размерам такие же, как и боковые стороны рамы. Приколачиваем их мелкими гвоздиками на боковые стороны.

Шаг 7. Приколачиваем по коньковой рейке большой отрезок полиэтилена.