Гараж с подвалом — проект рационального использования площади участка. Погреб в гараже, как правильно выкопать погреб своими руками

Основное требование, которое обязательно должно соблюдаться в подвале гаража – отсутствие влажности. Какая отделка подвала в гараже поможет избавиться от сырости и грибка, устранить затхлость в помещении?

Продумать все детали конструкции погреба под гаражом важно еще на этапе закладки фундамента. В этом случае необходимо сразу предупредить влажность в подвале, выполнив несложные строительные работы, которые легко сделать своими руками.

Фундамент гаража надо качественно изолировать от влаги снаружи и изнутри. Основная проблема – сезонный подъем грунтовых вод и влажность в подвале вследствие весенних и осенних паводков.

Картина, когда залит водой погреб и яма в гараже, каждую весну и осень, не редкость.

Второе важное требование – качественная вентиляция погреба. При отсутствии доступа свежего воздуха продукты быстро покрываются плесенью. Но это не один минус. Высокая влажность вызывает быструю коррозию металла, поэтому хранить автомобиль в гараже с сырым подвалом просто опасно.

Вентиляция может быть как естественная – приток воздуха обеспечивается правильно установленной системой труб или принудительная — установка вентилятора, если нет возможности вывести трубы при ремонте или переоборудовании гаража.

Третье требование – стены и потолок погреба или подвала в гараже нужно утеплить. Это обеспечит плюсовую температуру в холода и исключит появление конденсата на стенах летом.

Проектирование подвала в гараже

На первой стадии закладки фундамента гаража с погребом нужно обязательно выяснить три факта:

• на каком уровне расположены грунтовые воды в месте строительства;
• определить глубину промерзания грунта;
• конструкция, глубина и гидроизоляция фундамента зависят от типа грунта на участке.

Если гараж уже построен и есть желание выкопать погреб, то надо обратить внимание на следующие параметры:

• конструкция фундамента – мелко заглубленный ленточный фундамент не выдержит несущих нагрузок, если снять большой слой грунта внутри постройки – необходимо углублять и укреплять фундамент;
• при высоком расположении грунтовых вод нужно проводить устройство дренажной системы;
• на глинистых и слабых торфяных грунтах важно уделить внимание серьезной внешней гидроизоляции подвала.

Важное правило для фундамента гаража с погребом – нижняя точка фундамента должна быть расположена ниже точки промерзания грунта на 50 сантиметров минимум. При морозе почва промерзает и выталкивает слабый фундамент, что приводит к быстрой деформации и разрушению всей постройки.

Устройство подвала в готовом гараже

При рытье котлована в уже построенном гараже, особенно если пол погреба будет намного ниже подошвы фундамента гаража важно правильно выдержать расстояние до стен:

• до стенки гаража стенку подвала располагают на расстоянии, равном глубине подвального помещения ниже подошвы фундамента.

Например, пол погреба на 1 метр ниже фундамента гаража. Значит, нужно отступать на метр от фундамента при рытье котлована.

Последовательность строительных работ при устройстве подвала

По размерам предварительного чертежа нужно вырыть котлован и тщательно утрамбовать грунт. Размеры стандартного погреба под гараж – 2.5 м (ширина) на 2 метра (глубина).

Важно. Стены подвала не должны быть расположены ближе, чем на полметра от стены гаража. Это необходимо для качественной гидроизоляции.

Устройство фундамента

После того, как котлован вырыт, а пол тщательно утрамбован, приступаем к устройству заглубленного фундамента:

• по грунту засыпается слой щебня средней фракции, минимальная толщина 3 см;
• по гравию или щебенке заливают черновую бетонную стяжку, толщина от 7 до 10 см, зависит от прочности грунта на участке;
• после застывания бетонной стяжки монтируют слой рубероида, в качестве гидроизоляции. Надо уложить материал в два слоя, склеив листы между собой жидкой смолой. Кроме рубероида можно использовать гидроизоляцию под бетонные полы или битумную мастику, она стоит дороже, но гарантирует качество и сокращает время строительства;
• слой рубероида нужно заводить на стены котлована, высота нахлеста на стену — не менее 15 см.

Важно. Обязательно по периметру надо установить дренажную систему для отвода грунтовых и сезонных вод.

По слою гидроизоляции устанавливают армированную бетонную стяжку из цемента с водоотталкивающими присадками («Дегидрол люкс» 10-2) или заливать готовым бетоном – марка W20. Толщина бетонной стяжки пола погреба – не менее 20 см.

Если планируется обустройство погреба с глиняным полом, то надо насыпать глину в несколько слоев и тщательно утрамбовывать каждый. Первый слой глины — толщина 15 — 25 см, второй слой — до 1 м, утрамбовывается с увлажнением по листам рубероида.

Возведение стен подвала

Обязательное условие — стены подвала или погреба в гараже должны быть выполнены только из армированного бетона или красного кирпича. Силикатный кирпич и пеноблоки не выдерживают высокой влажности даже при качественной гидроизоляции.

Проще стены в погребе гаража выложить бетонными блоками – это сократит сроки строительства, но требует затрат на аренду спецтехники. Если подвал строиться в готовом гараже, то надо бетонировать стены погреба или выполнять кладку из кирпича.

Бетонирование стен подвала, цемент марки не ниже М400:

• выставляем деревянную опалубку. Обязательно установите распорки, чтобы предотвратить осыпание грунта;
• крепим прочную армирующую сетку. Жесткое армирование стенок делать нельзя, сетку из арматуры необходимо только вязать проволокой. Это предотвратит разрыв стяжки при сезонном пучении грунта;
• бетонируем стенки послойно. Высота первого слоя бетона – 40 см;
• высота каждого последующего слоя – не больше 30 см.

Застывание бетона должно происходить естественным образом – среднее время полного застывания 28 – 30 дней, в зависимости от погодных условий.

Важно. При бетонировании стенок подвала обязательно простукивайте резиновым молотком каждый залитый слой, чтобы избежать пустот и каверн в стенах.

Кирпичная кладка стен подвала в гараже выполняется в один ряд со смещением в полкирпича. Обязательно проверяйте вертикаль уровнем или отвесом через каждые два ряда кладки. Атирку швов надо проводить обязательно.

Потолок погреба – плита перекрытия

Пол гаража будет потолком подвала, поэтому основное внимание надо уделить тепло- и гидроизоляции плиты перекрытия:

• плиту перекрытия с двух сторон нужно гидроизолировать битумом или битумной мастикой в два слоя;
• снизу (потолка подвала) выполняют пенопластом – это самый бюджетный вариант. Но нужно помнить, что мыши и крысы могут испортить отделку. Поэтому толщина пенопласта для утепления потолка должна быть не более 5 см;
• обязательно слой утепления надо оштукатурить по сетке. Это защитит утеплитель от сырости и грызунов.

Можно утеплять плиту перекрытия и сверху по бетонной стяжке перекрытия:

• по плите укладывается слой гидроизоляции (рубероид, битумная мастика);
• слой утеплителя (пенопласт, керамзит) монтируют по маякам, толщина слоя утепления 10 – 15 см;
• после заливают армированную бетонную стяжку.

Люк для входа в подвал также надо утеплить пенопластом или минеральной ватой, чтобы не создавать мостики холода в погребе и не провоцировать появление сырости в подвале.

Защитная отделка подвала гаража разными способами

Главные характеристики отделки стен, пола и потолка погреба – устойчивость к разрушительному действию влаги. Какие варианты дезинфекции и защиты поверхностей можно применять, и какие материалы для отделки подвала в гараже самые популярные.

Защита подвала от влажности — материалы

Кирпичные или бетонные стены погреба надо перед финишной отделкой дополнительно защитить от влаги, которая поступает из грунта в тело бетона:

• для стен подойдет наплавляемая стеклоткань, но дешевле обработать бетонные поверхности составом «Типром К Люкс». Расход такой влагозащитной пропитки для бетона – от 150 до 300 г на метр квадратный. Можно наносить грунт на влажные поверхности. Бутыль 5 литров стоит до 1500 рублей – хватит для обработки стен и потолка подвала;
• для гидроизоляции пола погреба в гараже можно применять рубероид, но надежней и долговечней наплавляемый стеклоизол (рулонный);
• можно обработать стены погреба и потолок битумной мастикой.

Без хорошей гидроизоляции даже хорошая водостойкая краска и штукатурка в сыром подвале долго не продержаться.

Порядок гидроизоляции погреба в гараже

Для работы понадобиться распылитель для пропитки и паяльная лампа. Порядок выполнения гидроизоляции:

• на чистые бетонные или кирпичные стены наносим водозащитную пропитку, можно наносить и кисточкой, но расход материала будет большим, чем при работе с пульверизатором. Гидроизоляция кирпичных и бетонных стен погреба необходима;
• когда пропитка высохнет, монтируем стеклоизол на бетонную стяжку пола в подвале;
• раскроите материал на нужные по размеру полосы, нахлест на стены – не менее 25 см;
• постепенно разматывая рулон, и прогревая материал горелкой, укладываем изоляцию;
• старайтесь не перегревать покрытие, оно просто расплавиться.

После застывания изоляции для надежности на полу необходимо выполнить финишную цементную стяжку, чтобы защитить слой изоляции (толщина до 5 см). Вместо стеклоизола можно использовать битумную мастику или несколько слоев рубероида.

Оштукатуривание стен погреба

Кирпичные стены можно не штукатурить, достаточно обработать водоотталкивающей пропиткой. Нанесение штукатурки на станы подвала – проведение работ:

• армирующую тонкую сетку режем на куски и крепим к стене дюбелями. Важно, чтобы сетка плотно прилегала к поверхности стены;
• для штукатурки стен подойдет любая цементная смесь с водоотталкивающими характеристиками (Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл);
• тщательно размешиваем штукатурную смесь с водой по инструкции и штукатурим стены по металлической сетке.

Перед финишной покраской надо дождаться, чтобы стены полностью просохли – на это уйдет примерно два дня.

Побелка известью или покраска стен подвала в гараже

Самый простой метод защиты и дезинфекции стен и потолка – известковый раствор. Известь пушонку гашеную достаточно развести водой и нанести на стены в два слоя, дождавшись, пока первый слой высохнет, наносят второй слой.

Известковый раствор наносят на кирпичные и цементные стены в погребах каждый год. Так как антисептические свойства известки снижаются через 12 месяцев.

Акриловые и силикатные краски с антисептическими присадками долговечней извести, но и стоят дороже. Надо также учесть, что перед нанесением акриловых красок на бетонные стены поверхность нужно обработать грунтовкой для лучшей адгезии материалов.

Краски на основе акрила или жидкого стекла, покрытие стен известью, качественная гидроизоляция и любая другая отделка стен подвала в гараже не дадут гарантии сухости, если не обустроить качественную вентиляцию погреба.

Вентиляция естественная и принудительная

Систему естественной вентиляции легко сделать своими руками из металлопластиковых труб. Главное, не забыть об устройстве подвала гаража с вентиляцией еще на стадии строительства. Правильное обустройство погреба без вентиляционной системы невозможно.

Естественная вентиляция

Основным недостатком естественной вентиляции погреба считается неравномерная подача воздуха. Зимой трубы покрыты инеем и забиваются снегом, а летом температура на улице выше, чем в погребе и приток свежего воздуха в подвал ограничен.

Этих проблем можно избежать, если на приточное отверстие трубы поставить небольшой бытовой вентилятор, который можно включать по необходимости, чтобы не тратить деньги на электроэнергию.

Естественную вентиляцию своими руками сделать в погребе несложно:

• под потолком монтируем вытяжную трубу, надо, чтобы высота трубы над крышей была не менее 35 см. Чем выше вытяжная труба, тем сильнее поток циркуляции воздуха в помещении;
• приточная труба располагается на 10 см выше уровня пола в гараже и выводится наружу. Хороший поток обеспечивает высота приточного отверстия – 30 см от земли.

В трубе надо установить заслонки, чтобы иметь возможность регулировать поток воздуха и защитные решетки от мышей, листьев и мусора.

Принудительная вентиляция подвала гаража

В помещении гаража и погреба всегда будет сухо и комфортно, если установить принудительную систему вентиляции. Самый простой вариант – обычный маломощный вентилятор устанавливается на приточную трубу воздуховода.

Если в гараже проводятся часто ремонтные и покрасочные работы, то вентилятор надо устанавливать и на вытяжку.

Трубы для системы вентиляции подойдут обычные пластиковые для водопровода или металлические гофрированные. Стоят они недорого, а гофрированная труба легко монтируется при любой конструкции гаража и погреба.

Если потратить средства и уделить время правильной отделке погреба под гаражом, то в помещении всегда будет сухо, тепло и комфортно. Огромный вред автомобилю приносят влажные погреба и подвалы. Коррозия металла авто при влажном погребе в гараже обеспечена.

Заготовка овощей на зиму является традицией и неизбежностью в силу их высокой стоимости в зимний период. Кроме того, не совсем ясно, какими веществами обрабатываются продукты для их лучшего внешнего вида. Хранить свежие овощи невозможно в обычном помещении, для этого понадобится хороший погреб. Для этих целей можно выполнить обустройство погреба в гараже. Что для этого понадобится и как поэтапно провести работы? Об этом речь пойдет в статье.

Планирование

Важным этапом процесса обустройство погреба в гараже является планирование. Только благодаря планированию можно учесть большинство возможных подводных камней. Гараж предварительно осматривается и замеряется, чтобы точно рассчитать размеры погреба и расположение определенных элементов. Подумать стоит о следующем:

• вход;
• расположение мастерской;
• люк или дверь;
• вентиляция;
• прочность перекрытия;
• освещение;
• полочки.

Оборудование входа в погреб является одной из важных задач. Он должен располагаться таким образом, чтобы к нему был легкий доступ. Кроме того, в гараже обычно присутствует мастерская. Расположение шкафов и инструментария последней не должно мешать проходу в погреб. Если этого не предусмотреть, тогда легко получить травму или экстренный выход будет затруднен. Люк или дверь в погреб должны быть не только прочными, но и герметично закрываться. Это предотвратит попадание грязи и пыли внутрь погреба. Если гараж оборудован вентиляционной системой, при должном ее качестве можно применить ее и для подвала.

В гараже должно быть качественное перекрытие. Его прочности должно хватать, чтобы выдерживать вес транспортного средства и других элементов, которые будут находиться сверху. При необходимости перекрытия можно усилить дополнительными опорами со стороны подвала. В погребе гаража в обязательном порядке должно быть освещение. Его включение должно осуществляться непосредственно из гаража. Размер самого погреба не должен превышать таковые у гаража, если рядом есть смежные помещения.

Совет! Будет проще, если нижняя точка пола погреба в гараже будет находиться ниже промерзания грунта.

В этом случае можно быть уверенным, что овощи не померзнут в сильные морозы. Заранее также стоит распланировать каким образом внутри помещения будут размещаться полочки.

До того как заняться строительством погреба в гараже, необходимо убедиться, что на глубине, на которой он будет находиться не проходит никаких коммуникаций. Уточнить это поможет районный инженерный план, который можно получить в соответствующей инстанции. Если на этой глубине есть какие-либо коммуникации, тогда есть вероятность срыва реализации проекта под гаражом и придется искать отдельное место. Было бы хорошо узнать уровень залегания грунтовых вод. Если они находятся слишком близко, тогда внутри погреба будет не только повышенная влажность, но и будет происходить постоянное разрушение пола и стен.

Процесс строительства

Для простоты описания процесса строительства вся работа будет разбита на несколько этапов.

Котлован и фундамент

Хотя погреб в гараже и находится под землей, он должен иметь добротный фундамент и хорошие стены. Это будет залогом прочности, а также устойчивости к различным внешним воздействиям. Первым делом производится подготовка котлована. Он должен быть планируемой глубины, а его ширина и длина должны быть такими, чтобы была возможность свободно уложить плиты перекрытия. Если гараж уже построен, тогда выемку грунта придется производить вручную, на что уйдет довольно много времени. В некоторых случаях лучшим решением будет аренда небольшого экскаватора.

Когда котлован в гараже готов, производится выравнивание стен и днища будущего погреба. Дно котлована в гараже хорошо трамбуется, для этих целей проще всего использовать электрическую или бензиновую трамбовку. На него необходимо сделать песчаную насыпь слоем в 10 см. Далее делается подсыпка из щебня средней фракции. Толщина слоя должна быть около 10 см. Ее также необходимо хорошо выровнять. Далее выполняется гидроизоляцию будущего основания. Для этих целей можно воспользоваться рубероидом. Его листы должны быть уложены с перехлестом в 10 см. При этом стыки лучше проклеить битумной мастикой. Такой пласт будет отличным барьером для влаги. Рубероид должен укладываться с нахлестом на стены.

Подготавливается металлическая обрешетка, которая будет служить стабилизатором для бетонной плиты. Шаг ячейки должен быть 10 или 15 см. Решетка может быт одинарной. Чтобы раствор заполнил пространство под ней и исключить контакт металла с грунтом, необходимо приподнять ее на 5 см. Также ее размер должен быть на 5 см меньше общей ширины и длины котлована. Следующим шагом делается заливка бетона. Она должна быть произведена за один раз, чтобы получилась монолитная плита. В некоторых случаях лучше воспользоваться несколькими бетономешалками. Набор прочности залитого основания займет несколько недель. На протяжении этого времени необходимо следить, чтобы бетон не пересыхал.

Совет! В некоторых случаях обязательным решением является сооружение дренажной системы в погребе гаража.

Она может представлять собой небольшое углубление под полом, которое выполнено по образцу фильтра, состоящего из нескольких слоев песка и щебня. Также может быть оборудован дренаж по периметру.

Возведение стен

Стены в погребе под гаражом могут быть выполнены двумя способами:

• методом кладки;
• монолитным способом.

Если выбор пал на кирпичные стены для погреба в гараже, тогда необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции плоскости до кладки. Некоторые мастера советуют сделать глиняный замок. Для этого на стены плотным слоем укладывается глина. После этого выполняется гидроизоляция рубероидом по схожей схеме, что была описана выше. При этом рубероид укладывается вертикально с перехлестом между отдельными компонентами, а также с нахлестом на верхнюю часть котлована. Швы промазываются битумной мастикой.

Часть рубероида должна также заходить на бетонное основание. Следующим шагом выполняется стандартная кладка. При этом шов между кирпичами делается минимальным, чтобы через него не просачивалась влага. Во время возведения важно следить за вертикальным уровнем стен. Если планируется укладка плит перекрытия на кирпичные стены погреба, тогда кладка должна осуществляться в два кирпича, а сверху дополнительно заливается армопояс, который укрепит общую конструкцию.

Для заливки монолитных стен в погребе гаража необходимо выполнить предварительную подготовку по гидроизоляции, как описано выше. После этого выполняется сооружение опалубки из досок. Она сбивается на месте, т. к. только таким образом будет проще подогнать размеры досок. Вертикальные стойки делаются из доски 10×5 см. Снизу они фиксируются к горизонтально уложенной дюймовой доске, а сверху распорками, которые закрепляются вбитыми в грунт кусками арматуры. Когда опалубка готова, можно производить армирование по образцу, описанному выше и заливать бетон.

Потолок

После того как пол и стены наберут требуемую прочность, можно переходить к обустройству потолка погреба в гараже. Самым простым вариантом будет применение плит перекрытия. На торец стены погреба укладывается гидроизоляционный материал в виде рубероида. После этого аккуратно укладываются плиты перекрытия. После укладки или до нее в одной из плит можно изготовить отверстие под люк в погреб гаража. Его размеры должны быть не меньше 80×80 см, чтобы в него могла встать рама и дверца. Кода плиты находятся на своем месте, необходимо произвести дополнительную гидроизоляцию потолка погреба, а также утеплить его.

Гидроизоляция потолка погреба в гараже выполняется с использованием битумной мастики. Во время работы с ней необходимо обеспечить хорошее проветривание погреба, т. к. в составе присутствует растворитель. Когда мастика высохнет, потолок утепляется. В погребе это можно сделать с использованием экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Они фиксируются к потолку специальными пластиковыми зонтиками. В случае с пенополистиролом финишной отделкой для погреба может быть штукатурка. Если речь идет о минеральной вате, то для простоты ее укладки может быть сооружена металлическая или деревянная обрешетка, на которую впоследствии будет зафиксирован отделочный материал в виде вагонки или листов ОСБ.

Система вентиляции

Вентиляция в погребе может быть пассивная. Для этого делается два вывода. Они должны располагаться по диагонали погреба, чтобы воздух свободно проходит по всему помещению. Труба, которая будет приточной должна доходить практически до самого пола, а вытяжная труба должна располагаться ближе к потолку погреба. В этом случае можно создать требуемую тягу. Если ее будет мало, тогда можно сделать принудительную вентиляцию для погреба, встроив вытяжной вентилятор в одну из труб.

Организация внутреннего пространства

Для хранения овощей и фруктов в погребе важно предусмотреть наличия полочек. Кроме такой продукции, в погребе, скорее всего, также будут находиться различные соленья. Наилучшим решением для погреба будет установка стеллажей по всему периметру стен. Они могут быть изготовлены из металлического уголка, что гарантирует продолжительный срок службы. Уровни на стеллажах в погребе делаются из древесины. На них можно расположить ящики с продуктами или соленья. Освещение лучше выполнить в герметичных светильниках. Это защитит контакты от попадания влаги, что могло бы привести к их окислению.

Обязательным атрибутом погреба является лестница. Она может быть складной или стационарной. Выполнить лестницу для погреба можно из металла или из древесины. Многое будет зависеть от того, каким образом будет реализован вход в погреб из гаража. Видео о сооружении погреба под гаражом есть ниже.

Подготовка к хранению

Залогом продолжительного хранения овощей в погребе является его правильная подготовка к зимнему периоду. К мерам в этом направлении относятся:

• проветривание;
• обеззараживание;
• утепление;
• уменьшение количества влаги;
• наличие вентиляции;
• качественная изоляция входа;
• правильное расположение овощей и фруктов;
• контроль на наличие плесени.

Перед периодом хранения овощей в подвале его необходимо хорошо проветрить. В некоторых случаях его оставляют открытым на всю весну и начало осени. За это время происходит воздухообмен, задачей которого является удаление влаги и запаха. В некоторых случаях требуется обеззараживание, которое проводится с использованием серных шашек или побелкой. Вход в погреб должен быть герметичным. Это предотвратит проникновение холодного воздуха, который мог бы создать перепад температур и привести к появлению конденсата. Для качественного хранения овощей и фруктов необходима постоянная вентиляция. Она позволит поддерживать стабильную температуру и влажность.

Обратите внимание! Для картофеля в погребе лучше предусмотреть отдельный отсек, чтобы остальные овощи располагались дальше от нее.

Резюме

Как видно, самостоятельное сооружение погреба для хранения овощей в гараже придется изрядно потрудиться. Но результатом усилий будет отличное помещение под гаражом, в котором можно будет разместить все запасы. Во время работы по сооружению конструкции под гаражом необходимо быть предельно внимательным и соблюдать все требования техники безопасности.

Погреб или подвал нужны любом доме – без них сложно представить полноценное домашнее хозяйство. На маленьких земельных участках чаще всего обустраивают погреб в гараже – и площадь достаточная, и меньше нужно дополнительных работ по обустройству подземного хранилища, так как в гараже поддерживается меньшая температура, чем в доме. Но, даже если у вас нет дома за городом, то при наличии гаража сделать в нем погреб можно и нужно, хотя даже простейшее сооружение требует соблюдения полного технологического цикла – гидроизоляции, утепления, вентиляции. Поэтому перед тем, как сделать погреб в гараже, нужно иметь хотя бы общее представление об этих работах.

Если гараж только предстоит построить, то погреб сразу вносится в проект – так достигается оптимизация всех строительных процессов, экономия материалов и трудовых затрат. К тому же строительство погреба вместе с гаражом с нулевого цикла само по себе станет вам дешевле, чем подгонять процесс под готовое помещение.

Разновидности конструкций погребов

По глубине закладки погреб в гараже может быть полузаглубленным (до 1,0-1,5 м) или заглубленным (1,6-3,0 м). Заглубленные строения отличаются тем, что температура и влажность в них находятся на постоянном уровне круглый год, поэтому хранить овощи, фрукты и консервацию можно без опасений за их сохранность.

Полузаглубленное обустройство погреба в гараже – вариант скорее вынужденный, и реализуют его по многим причинам. Например, если грунт не позволяет углубиться ниже, если грунтовые воды подступают слишком близко, если точка промерзания грунта находится высоко, а провести гидроизоляционные работы в полном объеме не получается, и т.д. Существуют даже наземные погреба, но в гараже такую конструкцию построить не получится.

Заглубленный погреб под гаражом будет надежным, если его фундамент (или фундамент гаража) находится на расстоянии не меньше 50-70 см от любого источника воды – подземного, наземного, искусственного или естественного. Размера такой погреб под гаражом может быть даже больше, чем площадь основания наземного строения, но в реальности дешевле и без потери функциональности строят погреба на котловане шириной ≤ 2,5 метра и глубиной ≈ 2 метра. Проект, планировку и смету следует составлять и рассчитывать заранее.

Лучше всего устройство подвала гараже проводить вместе с возведением самого гаража. Но, так как чаще приходится сталкиваться с покупкой, а не со строительством гаража, то и погреб приходится строить под уже готовым объектом, тем более, что технологически эти варианты похожи, за исключением того, что под готовым гаражом вырыть котлован экскаватором не выйдет – земляные работы придется проводить вручную.

1. При залегании грунтовых вод, при переувлажнении участка (подтопление, наводнения, близость других источников воды), при рыхлом или слабом грунте Дно и стенки котлована строятся по принципу монолитной бетонной конструкции, чтобы повысить прочность конструкции, плотность стенок и влагонепроницаемость всего погреба;
2. В качестве монолитной конструкции строители предлагают армированное ленточное основание, которое при одновременном возведении погреба и гаража будет выполнять и функции надземных стен;
3. В сухом грунте разрешено возводить стены погреба из асбестоцементного шифера, которым кроют крыши.

Правильный выбор материала и подбор инструментов

Традиционно погреб в гараже своими руками строят из красного (но не силикатного белого) кирпича, железобетонных плит, бетонных блоков или природного камня-дикаря. Из-за небольшой плотности материалов не рекомендуется использовать ячеистый бетон, шлакоблок или бутовые блоки. Облегчить строительство погреба помогут именно ж/б плиты, так как они будут служить перекрытием, но для их перемещения понадобится арендовать подъемный кран. Остальные варианты можно реализовать и в одиночку, без помощников и спецтехники.

Стандартный перечень материалов и инструментов, без которых не обойтись при строительстве погреба под гаражом:

1. Бетонный раствор – его готовят самостоятельно ил и заказывают на заводе-изготовителе с доставкой и заливкой. Самодельный раствор – это смесь цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3, затворенная водой до густоты сметаны;
2. Бетонные блоки, красный кирпич, плиты для перекрытия бетонных стен;
3. Доски обрезные, толстая фанера, ДСП или другой листовой материал – для сборки опалубки;
4. Гидроизоляционные материалы – рубероид, битум или битумная мастика, полиэтилен, мембранная рулонная изоляция;
5. Теплоизоляция проводится с применением пенополистирола или минваты;
6. Шанцевый инструмент – для рытья котлована;
7. Уровень, рулетка, молоток, мастерок, шпатели, прави́ло (для разравнивания бетонного пола);
8. Резервуар для замешивания раствора, или бетономешалка;
9. Колышки и шнур для разметки участка.

Строительство фундамента

Сначала выкапывают котлован по размеру периметра будущего гаража. Для ленточного фундамента в гараже уровень поверхности пола делается выше нижнего уровня подошвы основания на 30-40 см при глубине котлована до 3-х метров. Для экономии бюджета выкопать котлован можно вручную.

Проекты могут быть разными, и, если площадь погреба меньше площади гаража, то экономнее и рациональнее будет опустить на эту глубину только фундамент погреба, а не все основание. Таким образом можно сократить объем земляных работ, соблюдая расчетный размер котлована. Основание заглубляют равномерно, вынимая по 30-50 см грунта на каждом слое или до 100 см на 1 погонный метр фундамента.

Основание заливают на заранее подготовленную подушку из щебня и песка (5-7 см песка и 10-12 см щебня), которую увлажняют и трамбуют. Дощатая опалубка будет предохранять проникновение бетона в грунт, и для этого ее защищают слоем гидроизоляции из полиэтилена. При возведении фундамента из блоков или кирпича раствор готовится по такому же рецепту. В любой стене (бетонной, блочной или кирпичной) оставляют технологические отверстия для вентиляционного, водопроводного и канализационного трубопровода, а также для электрического кабеля. Наружная поверхность стен утепляется пенополистиролом. Бетонный раствор необходимо армировать, и для этого используют армокаркас из прутьев Ø 12-16 мм.

Пол в погребе

В первую очередь вам нужно выровнять дно котлована, которое по результатам земляных работ должно ниже будущего пола на 5-10 см. Дно устилается песком толщиной до 30 см, песок увлажняется и трамбуется.

Заглубленный погреб в гараже может иметь бетонный, земляной или глиняный пол. Пол из утрамбованной глины – самый дешевый и не самый плохой вариант, так как глина не пропускает влагу. Такая поверхность обустраивается в два этапа: на первый слой глины толщиной 10 см настилается рубероид, на который насыпается еще один слой глины.

С полом по грунту его защищают слоем песка и слоем щебенки, которая будет предохранять землю от переувлажнения. Песчано-щебневую (гравийную) подушку укрывают рубероидом, на который насыпают слой грунта для пола.

Строительство стен погреба предусматривает использование широкого спектра материалов, но основой не могут служить ДСП, фанера или другие легкие материалы. Кирпич, бетонные блоки, заливка стен в опалубку бетонным раствором – все эти поверхности после возведения должны защищаться слоем гидроизоляции из полиэтилена, рубероида или горячего битума. Для стен разрешено использовать пеноблоки, которые также защищаются гидро- и пароизоляцией.

1. Стены из любого материала, в том числе и из бетонных блоков, армируются через каждые 3-4 ряда сеткой или стержнями;
2. Опалубка при заливных стенах собирается из любой древесины, так как сверху она укрывается гидроизоляционными материалами;
3. Для раствора используют бетон M 400 и мелкофракционный щебень. Полужидкая смесь заливается слоями по 25-30 см, каждый слой уплотняется штыкованием, последний слой армируется усиленно, чтобы стены могли выдержать перекрытие потолка.

Строительство стен погреба из пенобетона пройдет намного быстрее, так как блоки имеют маленький вес и снабжены пазогребневой системой для совмещения и соблюдения размерности и геометрии кладки.

Теплоизоляция погреба

Пенополистирол, которым обычно утепляют погреб в гараже, крепят с наружной стороны стен при обустройстве фундамента, пока не проведена обратная засыпка пространства между котлованом и стенами. Пенополистирол по своим эксплуатационным характеристикам подходит лучше остальных теплоизоляционных материалов, и по цене тоже. Самый популярный в индивидуальном строительстве утеплитель – ПСБ-С-25.

После утепления стен переходят к утеплению перекрытия сооружения. Перекрытие в погребе – это его потолок и пол гаража, поэтому конструкция должна быть прочной и мощной, чтобы выдержать вес автомобиля и всех запчастей, инструментов, мебели и оборудования. Поэтому рекомендуемое перекрытие – железобетонная плита с люком для входа в погреб. При отсутствии отверстия под люк его можно вырезать болгаркой или выдолбить перфоратором. Сам люк усиливают по периметру металлическим уголком или швеллером, на уголок сваркой крепят петли люка, и сам люк.

Самый экономный вариант утепления – использование минеральной ваты – каменной, стекловолоконной, базальтовой. Перед процессом утепления перекрытие защищается слоем гидроизоляции. Для этого используют такой же материал, каким сделана гидроизоляция стены погреба. Идеальный теплоизолятор для любых строений – пенополистирол. Плиты ЭППС крепят как на наружной, так и на внутренней поверхности стен и перекрытия. Эконом вариант – обычные опилки, которые утрамбовываются в пространстве между балками перекрытия, если оно сделано из древесины или металла. Недостаток такого утепления – незащищенность от влаги, поэтому опилки закрывают пароизоляцией и гидроизоляционными материалами.

Вентиляция в погребе

Вентиляция – обязательное условие эксплуатации любого погреба, поэтому ее проектируют на этапе проектирования гаража, чтобы была конструктивная возможность совместить обе системы в одну. При правильном воздухообмене в погребе сохранность продуктов будет обеспечена круглый год. Вентиляцию обстраивают по одной из двух возможных схем: естественное проветривание или принудительное перемещение воздушных масс. Самый лучший эффект получится при комбинировании этих схем.

1. Перед тем, как сделать вентиляцию в погребе гаража, убедитесь, какой вариант будет наиболее эффективным. Естественное вентилирование помещения сделать проще всего, так как для этого понадобится установить только две трубы – приточную и вытяжную. Торец приточной трубы должен располагаться в 20-30 см от уровня пола погреба, верхняя ее часть будет выводиться наружу. Для защиты от ветра и осадков ее накрывают колпаком, от грызунов – металлической мелкоячеистой сеткой. Вытяжная труба должна начинаться в 20-30 см от перекрытия и заканчиваться в 1,5-2 метрах над крышей гаража;
2. Принудительная вытяжка в погребе гаража отличается возможностью ее регулировки и контроля потока воздуха. Стоит она дороже, но в работе намного надежнее, так как работает в любых погодных условиях.

Перед тем, как правильно сделать вентиляцию в погребе, не помешает узнать в местной метеорологической службе розу ветров в регионе, которая поможет определиться с выбором схемы – принудительной или естественной.

Гидроизоляционные работы

Так как погреб – помещение подземное, то и влажность в нем будет постоянно повышенной, а помещение с высокой влажностью требует надежной защиты в виде нескольких слоев гидроизоляционных материалов.

Стены занимают самую большую площадь в конструкции, поэтому им уделяют наибольшее внимание. Достаточно надежный и дешевый вариант – обмазка стен, потолка и пола горячим битумом. Но при очень высокой влажности грунта и, соответственно, воздуха в погребе, стены лучше гидроизолировать оклеечными рулонными материалами – рубероидом, например. Для пущего эффекта на рубероид накладывают слой жирной глины.

Если подошва котлована расположена ниже точки прохождения грунтовых вод, то необходимо дополнить защиту подпольной многослойной гидроизоляцией из полотен рубероида. Для усиления эффекта под полом насыпается слой щебня вперемешку с жирной глиной.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

Организационные и практические выводы при строительстве погреба

Прежде, чем погреб построить он должен быть просчитан по всем параметрам. Качественное обустройство подземного подсобного хранилища планируется при проектировании гаража с учетом первоочередных задач:

1. Проверить строительный участок на прохождение посторонних подземных инженерных коммуникаций. Для качественной работы погреба он должен быть заглублен в грунт на 3-3,5 метра, не меньше;
2. Провести экологические и геологические изыскания для расчетов уровня загрязненности почвы и грунтовых вод, уровня грунтовых вод и свойств грунта;
3. Составить план-проект гаража с погребом. Простейший, а значит, самый дешевый проект – строение прямоугольной формы, в котором погребу отводится вся площадь под гаражом, иногда – некоторая ее часть;
4. Выбрать оптимальную строительную технологию с учетом своих возможностей – аренды спецтехники, устройства мощного плитного фундамента, и т.д.

Экологические и геологические изыскания

При необходимости строительства глубокозаглубленного основания его необходимо защитить от подмывания грунтовым водами обустройством дренажной системы вокруг гаража. Иначе будут постоянные подтопления погреба, которые потребуют не только откачки воды, но и принятия мер по усиленной гидроизоляции, и эти меры могут очень дорого стоить хозяину, так как никакие технологии поверхностной гидроизоляции подземных помещений не смогут полноценно защитить погреб от грунтовой влаги, и тем более – от подтопления.

Самый быстрый способ самостоятельного строительства погреба – использование железобетонных плит и блоков для возведения и формирования фундамента и стен объекта. При ограниченном бюджете можно использовать заливку плит и перекрытий бетоном.

О наличии подвала не поспоришь, так как эти помещения являются дополнительной полезной площадью в вашем хозяйстве. Учитывая некоторые условия грунта можно выкопать и построить погреб в своём гараже. Для этого потребуются навыки работы с бетонными смесями и кирпичной кладки.

Подвал в гараже: целесообразность постройки, её плюсы и минусы

Целесообразность постройки подвала в гараже очевидна, так как это является удобным местом для хранения овощей и фруктов. Если установить в нём стеллажи - он станет надёжным хранилищем для консервации, а расположив в нём верстак и полки с инструментами, он превратится в мастерскую. Однако подвал можно использовать не только в хозяйственных целях, но и в качестве зоны отдыха, если организовать в нём биллиардную комнату или бар.

При возведении подвального помещения в гараже необходимо предусмотреть следующие моменты строительства:

1. Качественная изоляция подвального помещения от влаги. Чтобы избежать проникновение внутрь грунтовых вод необходимо, прежде всего установить их уровень и использовать подходящие гидроизоляционные материалы.
2. При определённых условиях состояния грунта использование одной лишь гидроизоляции недостаточно. В этом случае потребуется установка дренажной системы.
3. Для поддержания приемлемой температуры воздуха и создания благоприятного микроклимата в погребе, потребуется установка вентиляционной системы. Если этим пренебречь, то стены в помещении через некоторое время покроются плесенью и другими грибковыми образованиями. В результате отделочный материал потеряет первоначальный вид, а в худшем случае он станет разрушаться. Овощи, фрукты и другие продукты питания, хранящиеся в помещении подвала в таких условиях, быстро испортятся, и станут непригодными для приёма в пищу.
4. В случае использования подвального помещения в качестве зоны отдыха или мастерской, следует позаботиться о качественном утеплении стен, пола и потолка. Это уберёт сырость, предотвратит появление грибков и разрушение отделочного материала. Важным моментом в этом случае будет использование пожаробезопасных материалов.

Учитывая разнообразие применения этой постройки, выделяются положительные и отрицательные критерии её возведения:

Подготовительный этап: чертежи будущей постройки, размеры, глубина

Прежде чем приступать к земельным работам, нужно составить соответствующие схемы и чертежи будущей постройки. На этом этапе строительства очень важно знать - не пролегают ли под гаражом газопроводные или водопроводные трубы. Глубина подвала может достигать до 2,5–3,5 м, а это ниже уровня размещения технических коммуникаций. При определении глубины котлована следует выделить дополнительно от 30 до 40 см, так как эту толщину займут песок, гравий и стяжка из бетонной смеси.

Также важно знать уровень грунтовых вод на требуемой глубине, так как от этого зависит вид материала для строительства.

При определении размеров будущего подвала в гараже следует учитывать, что котлован необходимо выкапывать не менее чем 35 см от внутренних стен. В противном случае земля «поплывёт», из-за чего на стенах гаража появятся глубокие трещины, которые могут привести к разрушению постройки.

Выбор материалов для строительства подвала напрямую зависит от качества грунта под гаражом. При повышенной влажности грунта или высоком расположении грунтовых вод, стены подвала необходимо возводить из монолитных бетонных плит.

Наиболее популярными материалами применяемыми при строительстве подвалов или погребов являются:

1. Асбестоцементные листы.
2. Бетонные плиты.
3. Кирпичи.
4. Древесина.
5. Пенопласт.

Каждый из перечисленных материалов подбирается в соответствии со свойствами грунта на застраиваемом участке

Асбестоцементный шифер

Если грунт сухой и не пучинистый, то для отделки стен можно использовать облегчённый материал, как, например, асбестоцементный кровельный шифер. В случае применения этого материала его укладывают в несколько слоёв. Между каждым из них располагают обрешётку из деревянных реек. В качестве склеивающего вещества применяют битумную мастику либо смесь казеинового клея с цементом М400.

Этот материал имеет стандартные размеры в виде прямоугольных листов:

• 3,6х1,5х8 или 3,6х1,5х10;
• 3х1,5х8 или 3х1,5х10;
• 2,5х1,2х6, 2,5х1,2х8 или 2,5х1,2х10.

Каждый лист маркируется в соответствии с ГОСТ. При покупке этого материала можно увидеть соответствующую надпись, например: «ЛП-НП-3,6х1,5х8 ГОСТ 17125–96». Эта маркировка означает, что вы приобрели плоский лист не подверженный прессованию, длиной 360 см, шириной 150 см, толщиной 8 мм, изготовленный по ГОСТу № 17125–96.

При строительстве стены подвала состоят из слоёв, в которых от 2 до 4 асбестоцементных листов. За основу будут приняты следующие параметры будущего подвала: длина - 300 см, ширина - 250 см, высота (глубина) – 280 см.

Для определения необходимого количества этого материала следует сложить длину и ширину периметра подвала: 300+250+300+250=1100 см или 11 погонных метров.

Для стен будет использоваться слой из трёх листов, поэтому: 11·3=33 м

Однако следует учитывать, что высота листа составляет 150 см, а высота подвала 280 см. Соответственно по высоте уместится немного меньше двух листов материала. В связи с этим нужно полученное значение удвоить: 33·2=66 погонных метров.

Теперь, используя полученное значение, рассчитаем сколько всего потребуется листов асбестоцементного шифера. Для этого общее количество погонных метров материала разделим на длину одного листа: 66:3,6=18,33 листа.

Бетон

Стены из бетона необходимо делать не менее 15 см в толщину. Для их изготовления потребуется бетонная смесь, арматурные прутья для армирования и деревянные щиты или доски для опалубки.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетонной смеси для стен и пола, нужно вспомнить уроки геометрии, а именно формулу нахождения объёма куба. Эта формула выглядит следующим образом: V=a·h·b, где a - длина, h - высота, b - ширина подвала. Для удобства расчётов сделаем выисления по каждой стене отдельно, а полученные результаты сложим.

Рассчитываем объём бетона для двух стен по длине постройки: В нашем случае параметр - b равен 15 см. Подставим значения: 3·2,8·0,15=1,26 м³. Удвоим это значение, так как в подвале две аналогичных стены: 1,26·2=2,52 м³ бетона потребуется для двух стен по длине сооружения.

Сделаем такой же расчёт по стенам ширины подвала: 2,5·2,8·0,15=1,05 м³. Удвоим значение: 1,05·2=2,1 м³

Проведём вычисления по определению объёма бетона для пола: 3·2,5·0,15=1,125 м³

Теперь нужно сложить полученные значения чтобы получить общий объём бетонной смеси: 2,52+2,1+1,125=5,745 м³.

Для того, чтобы стены и пол были более прочными, их армируют металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Длина и ширина ячеек в решётке составляет 15 см. Чтобы рассчитать общее количество арматуры нужно узнать сколько прутьев разместится, с промежутками в 15 см, по ширине и по длине стен и пола. Для удобства будут сделаны расчёты отдельно, по каждой поверхности.

Рассчитываем по стене имеющей длину 300 см. Для этого длину стены делим на 15. Подставим значения: 300:15=20 штук. Для двух таких стен: 20·2=40 штук. Выясним, сколько получится погонных метров материала. Для этого полученное значение умножим на высоту постройки: 40·2,8=112 погонных метров арматуры, потребуется для двух стен по длине подвала.

Рассчитываем для двух меньших стен: 250:15=16,6 штук. Для двух стен: 16,6·2=33,2 штук. Рассчитаем погонные метры: 33,2·2,8=92,96 м.

Теперь посчитаем общее количество: 112+92,96=204,96, округлим до 205 погонных метров прутьев, потребуется для армирования четырёх стен подвала.

Таким же образом рассчитаем необходимое количество арматуры для пола подвала: 300:15=20 штук по длине, и: 250:15=16,6 штук по ширине. Складываем эти значения: 20+16,6=36,6 штук. Теперь находим погонные метры: 20·250=5000 см. А также:16,6·300=4980 см. Сложим значения, чтобы получить общую длину арматуры для пола подвала: 5000+4980=9980 см или 99 м 80 см, округлим до 100 м.

Получив все необходимые значения несложно посчитать общее количество погонных метров арматуры для стен и пола подвала: 205+100=305 погонных метров.

Кирпич

Для строительства подвалов лучше всего использовать красный полнотелый кирпич. Этот материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве подобных сооружений. Использование для этой цели белого или силикатного кирпича не рекомендуется, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Качественная гидроизоляция в этом случае обязательна. Использование пеноблоков и газоблоков также нецелесообразно, так как этот материал очень хрупкий, требующий обязательной внутренней и внешней отделки гидроизоляционным и утепляющим слоем.

Стандартный красный полнотелый кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.

При строительстве подвальных помещений используют разные виды кладки кирпича, но самыми простыми и надёжными являются способы: в полкирпича, в один кирпич и в полтора кирпича.

Если глубина подвала составляет более 300 см, то лучше использовать кладку в полтора кирпича. Таким образом, стены будут намного крепче, и в прошествии десятилетий останутся целыми.

Зная параметры этого материала и будущей постройки можно сделать расчёт требуемого количества кирпичей. Для удобства вычисления будут проводиться по каждой стене отдельно, после чего результаты будут суммированы. Расчёт будет произведён для стен выстроенных кладкой в полтора кирпича.

Сначала нужно выяснить, сколько рядов кирпичей уместится по высоте конструкции. Для этого нужно высоту подвала разделить на высоту тычковой грани кирпича: 300:6,5=46,15 рядов.

Теперь выясним, сколько кирпичей поместится в одном ряду по ширине стены равной 300 см. Для этого длину такой стены нужно разделить на ширину тычковой грани кирпича: 300:12=25 штук. Также нужно посчитать количество материала в кладке расположенного перпендикулярно в тычковой стороне двух кирпичей. Визуально на два кирпича приходится один, поэтому: 25:2=12,5 штук. Сложим кирпичи этой кладки для одного ряда стены длиной 300 см: 25+12,5=37,5 штук.

Теперь легко определить общее количество материала для всей стены. Для этого нужно полученное значение умножить на количество рядов: 37,5·46,15=1730,6 штук. Так как таких стены две, то удвоим эту цифру: 3461,2 кирпича.

Таким же образом высчитываем количество по остальным стенам: 250:12=20,8 штук. Считаем перпендикулярные кирпичи в кладке:20,8:2=10,4 штук. Складываем значения: 20,8+10,4= 31,2 кирпича в одном ряду одной стены шириной 250 см. Теперь считаем общее количество кирпичей для этой стены: 31,2·46,15=1439,88 штук. Удвоим значение, так как две таких стены: 1439,88·2=2879,76.

Древесина

Если используется сруб, то измеряется его диаметр. Используя этот параметр, производится расчёт в зависимости от расположения материала вертикально или горизонтально. Для удобства рассчитывается общее значение материала в погонных метрах.

Пенопласт

Этот материал является отличным утеплителем. Он не боится влаги, не токсичен. Если сравнивать теплоизоляционные свойства пенопласта, то 10 см этого материала аналогичны 100 см бетонной стены.

Чтобы рассчитать количество пенопласта необходимого для утепления стен и потолка погреба, нужно воспользоваться геометрической формулой нахождения площади фигур - S=a·b, где a - длина, b - ширина (в нашем случае высота подвала, равная 280 см).

Для удобства расчёт будет производиться по каждой стене отдельно, а полученные результаты будут сложены для получения общего значения.

Определяем площадь стены длиной 300 см. Для этого: 3·2,8=8,4 м². Умножим это значение на два, так как таких стены две: 8,4·2=16,8 м².

Производим такие же действия с другими стенами: 2,5·2,8=7м². Умножаем вдвое: 7·2=14 м².

Теперь рассчитываем площадь потолка подвала: 3·2,5=7,5 м².

Полученные значения дают возможность рассчитать общую площадь стен и потолка подвала. Для этого необходимо сложить результаты расчётов: 16,8+14+7,5=38,3 м² потребуется пенопласта, чтобы утеплить подвал.

Необходимые инструменты

При строительстве подвала или погреба в своём гараже, потребуются следующие инструменты:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Измерительная рулетка.
3. Строительный уровень.
4. Вёдра и тачка для вывоза земли.
5. Бетоносмеситель.
6. Рукав для подачи смеси.
7. Кельма.
8. Электродрель или перфоратор.
9. Шуруповёрт для сборки опалубки.
10. Насос для откачки вода (при необходимости).

Как выкопать и построить капитальный подвал - пошаговая инструкция

1. Любым земельным работам должна предшествовать точная разметка. Котлован для будущего подвала тому не исключение. Для этого, используя измерительную рулетку, необходимо определить форму и размер ямы. В нашем случае её ширина и длина будет равна 300х250 см. Чтобы в процессе выкапывания земли соблюсти точность формы будущего сооружения, нужно в разметке использовать колья с натянутыми шнурами. Это обеспечит идеально ровные линии котлована.
2. Затем, с помощью штыковой и совковой лопаты извлечь землю. Согласно схеме глубина котлована должна составить 280 см. Следует учитывать, что ширина и длина ямы должна быть на 10–15 см шире намеченного размера. Это необходимо для того, чтобы между выстроенной стеной подвала и землёй оставался зазор, позволяющий покрыть наружные стены постройки гидроизоляционными материалами. Однако расширять котлован, оставляя расстояние до внутренней стены гаража меньше чем 30 см - не рекомендуется, так как это чревато разрушением всей постройки.
3. Выкопав яму размером 300х250х280 см, необходимо сделать гидроизоляцию стен и пола.
4. Затем нужно изготовить бетонное основание.
5. Когда смесь затвердеет, приступают к возведению стен подвала из бетонных плит, кирпича, древесины или асбестоцементного шифера.
6. Возведённые стены постройки покрывают гидроизоляционными материалами. Если позволяет расстояние, то изоляцию делают с наружных стен подвала.
7. Затем изготавливается потолок постройки.
8. После этого приступают к установке вентиляционных труб, проведению электричества и отделочным работам. На этом этапе утепляют помещение подвала.

Лаз и лестница

Выбранная конструкция лестницы в подвал или погреб должна, прежде всего, соответствовать нескольким критериям:

1. Надёжность. Для изготовления этого сооружения потребуются качественные материалы. Наиболее популярными и проверенными временем являются лестницы из металла, бетона и древесины. Однако следует отметить, что каждый из этих материалов требует дополнительной обработки либо укрепления. Сооружения из древесины необходимо обрабатывать, лаком, противогрибковыми пропитками и антисептическими растворами. Изделия из металла требуют нанесения антикоррозийного слоя и покраски, а бетонные лестницы - усиления армированием.
2. Удобство при эксплуатации. Конечно, одним из самых удобных вариантов является одномаршевая лестница с широкими ступенями. Однако такую конструкцию целесообразно устанавливать в помещениях не менее 400 см в длину при средней высоте потолка. Поэтому для небольших подвалов подойдут облегчённые варианты конструкций, в виде перекладин приваренных к двум стойкам. Лестница не должна мешать и занимать много полезной площади.
3. Эстетичность. Этот критерий целесообразен при организации в подвале зоны отдыха. В связи с этим лестница в таком месте будет неотъемлемым предметом интерьера, создавая особую атмосферу помещения. Для таких случаев предпочтение часто отдают винтовым лестницам.

Чтобы самому создать лестницу в подвал потребуется составление чертежей и схем конструкции.

Относительно недорогим вариантом является изготовление конструкции из древесины. Оптимальным вариантом для лестницы будет уклон в 45 градусов. Однако допустимы конструкции с более крутым наклоном. Оптимальная ширина ступеней - в пределах от 80 до 90 см, с шириной проступи 30 см. минимальная толщина досок для ступеней не должна быть менее 20 мм. Оптимальная высота ступней составляет от 20 до 25 см.

Порядок действий при изготовлении деревянной лестницы:

1. Прежде всего необходимо изготовить опору, которая будет удерживать конструкцию лестницы.
2. Потом изготавливаются поперечные рёбра, которые будут обозначать грани ступеней.
3. Затем, поперечные доски устанавливают на каркас лестницы, которые, по сути, являются ступенями.
4. Отшлифовать, покрасить и покрыть лаком готовую конструкцию

Чтобы сделать лестницу из металла необходимо:

1. Нарезать швеллеры на требуемые фрагменты.
2. Обработать все детали антикоррозийным составом.
3. В соответствии с чертежом или схемой сварить конструкцию.
4. Для установки металлической лестницы необходимо выкопать котлован глубиной 50 см. Утрамбовать его дно и засыпать гравием.
5. Установить нижнюю часть металлической конструкции на дно ямы.
6. Залить котлован бетонной смесью.

Лестница из бетона изготавливается следующим образом:

1. Для изготовления монолитной бетонной конструкции необходимо изготовить опалубку. Эта конструкция собирается из деревянных досок и фанеры. Для этого необходимо использовать водостойкие OSB листы толщиной не менее 20 см и досок сечением 5х150 мм. Нижнюю часть конструкции необходимо усилить упорами. В качестве таковых можно использовать трубы, швеллеры или брусья.
2. Затем выполняется отбортовка конструкции. Это предотвратит растекание смеси из опалубки и придаст конструкции завершённый вид. Стыки досок нужно замазать смесью из песка и цемента марки М500.
3. После этого приступают к армированию. Для этого используют арматуру диаметром от 10 до 12 мм. Из неё изготавливают металлическую решётку. Каркас из арматуры располагают по всей длине основы конструкции. Для каждой ступени тоже изготавливается обрешётка. Пересечения арматуры соединяются с помощью проволоки.
4. Залить бетон в установленный каркас обрешётки. Металлическая обрешётка должна полностью быть покрыта смесью. Следует учесть, что заливать конструкцию бетоном нужно всю сразу. Если это делать с перерывом в сутки - лестница может треснуть.
5. Теперь необходимо подождать пока смесь не застынет. Через два - три дня нужно снять опалубку ступеней и покрыть их полиэтиленом. Это поможет равномерному застыванию бетона.

Как укрепить и чем отделать стены

Самым крепким вариантом являются стены из бетона. Так как пространство для действий в гараже ограничены, придётся изготавливать стены из плит прямо внутри подвала. Для этого используют опалубку. Для дополнительной крепости плиты её армируют металлической решёткой.

Если стены подвала возводятся из кирпичей, то во время кладки, между каждым рядом укладывается арматура. Для большей надёжности конструкции, кладку делают в несколько кирпичей.

Когда для строительства стен используются асбестоцементные листы, то для большей крепости стены используют их несколько слоёв. Между каждым листом необходим небольшой зазор. Для этого прокладывают бруски сечением 3х5 см. Стыки и пространство между листами заливают битумом.

Следует добавить, что пространство между стеной и землёй можно укрепить глиной, которую утрамбовывают. В результате получается не просто спрессованный грунт, а надёжный гидроизоляционный слой.

Если стены подвала изготавливают из досок, то всю конструкцию укрепляют распорками. Их располагают по краям подвала. Таким образом, они упираются в стены, удерживая их, и одновременно не загромождают полезное пространство.

Как сделать пол в подвале

Для изолированного от влаги пола потребуется выкапывать котлован на 30–40 см глубже. Это необходимо для создания дренажного слоя, который поможет влаге не задерживаться у основания пола.

Для этого необходимо выровнять дно ямы. Затем засыпать туда влажный песок, который необходимо утрамбовать до образования равномерного слоя толщиной 15 см. Сверху песчаной подушки засыпать гравий, чтобы получился слой аналогичной толщины.

Сверху гравия расстилают рубероид в два слоя.

Стыки слоёв необходимо смещать относительно друг друга на 15–20 см. Щели можно залить битумом.

Из арматурных прутьев диаметров 12 см изготовить решётку, с квадратными ячейками размером от 10 до 15 см. Места пересечения металлических прутьев закрепить проволокой.

Чтобы бетонная плита была крепче, можно изготовиться ещё одну такую же решётку, которую расположить не некоторой возвышенности относительно первого каркаса.

Залить бетон, чтобы металлический каркас полностью скрылся под слоем смеси. Через сутки накрыть бетон полиэтиленом, для равномерного затвердения.

Как сделать вентиляцию/вытяжку

Вентиляция в подвале представляет собой небольшие отверстия в цоколе гаража, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Этот процесс движения воздуха бывает естественным и принудительным.

Бюджетным способом будет организация естественной вентиляции. Чтобы её сделать, необходимы две трубы - приточная и вытяжная. Один конец каждой трубы может располагаться с внешней стороны крыши или стены гаража.

Другой способ установки приточной трубы - в цоколе гаража.

Приточная труба должна возвышаться над уровнем пола подвала на 10–15 см, а вытяжная - под потолком помещения, на расстоянии 10–15 см.

Верх каждой трубы можно закрыть сеткой для предотвращения попадания мусора и насекомых. Также можно изготовить створки для каждой трубы. Это поможет регулировать потоки воздуха. Недостатком естественной системы вентиляции является то, что в зимний период она не функциональна.

Если оборудовать систему вентиляции электрическими вентиляторами, то циркуляция воздуха не будет зависеть от разницы давления и погодных условий. Вы сами сможете регулировать микроклимат в подвале.

Чем и как утеплить изнутри

Утепление подвального помещения является важным этапом строительства. Если этого не сделать, то в помещении будет очень холодно, особенно в зимний период. В результате вы получите обледеневшие банки с консервацией и замороженные овощи.

Наиболее популярным и надёжным утеплителем является пенопласт. Этот материал не подвержен гниению и воздействию влаги.

Однако этот утеплитель нужно правильно установить на стены и потолок, так как при ненадлежащем использовании пенопласта, в помещении образуется конденсат. Для этого нужно прикреплять утеплитель с внешней стороны стены подвала. В этом случае точка росы будет расположена вне стены. Если таким образом укрепить пенопласт нет возможности, то с внутренней стороны подвала необходимо сделать деревянную обрешётку. Сверху неё закрепить пароизоляционную мембрану. На неё закрепить плиты утеплителя. Следует иметь в виду, что толщина этого материала должна быть не менее 5 см.

Стоит ли закрывать подвал и чем?

Для подвального помещения необходима установка крыши или в этом случае потолка. Это важно, так как влажный воздух будет подниматься в помещение гаража, отчего металлические детали автомобиля, стеллажи и инструменты будут подвергаться коррозии.

В этом случае, для подвала можно сделать бетонный потолок с люком. Для этого необходимо сделать основание и опалубку для заливки бетона. В качестве несущих элементов такого основания используются деревянные брусья. Сверху них располагают OSB листы или влагостойкую фанеру, толщиной не менее 20 мм. Снизу брусья будут подпирать стойки опалубки.

Когда эта конструкция собрана, можно приступить к изготовлению металлической обрешётки. Для этого используют арматурные прутья диаметром 12 мм. Размер конструкции - 300х250 см, с шириной ячеек 15х15 см. Необходимо изготовить два аналогичных каркаса. Места соединения прутьев закрепить проволокой. Первую решётку укладывают сверху фанеры на расстоянии 5 см от её поверхности. Вторую устанавливают на 5 см выше первой. Теперь всё готово для заливки бетона.

Заливать смесь необходимо сразу для всего потолка, чтобы арматурный каркас был полностью погружён в бетон. Через сутки после заливки, бетон нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой.

Есть менее затратный способ - это использование древесины для изготовления потолка подвала или погреба. Для этого удобно использовать настил из досок толщиной не менее 5 см. Древесина плохо проводит тепло, поэтому хорошо подойдёт для этой цели. Однако перед использованием деревянные детали нужно обязательно обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Уложив дощатый настил, следует его утеплить. Для этого будет использован пенопласт и пароизоляционная мембрана. Стыки между пенопластовыми плитами можно задуть монтажной пеной или замазать битумом.

Финишная отделка стен

Этот процесс имеет важное значение, так как в результате создаётся дополнительный гидроизоляционный либо утеплительный слой.

Самым простым и дешёвым способом отделки стен является оштукатуривание. Однако через несколько лет такие поверхности покрываются трещинами и требуют дополнительного ремонта.

Чтобы штукатурка лучше и дольше держалась на стене, необходимо перед её нанесением покрыть стены двойным слоем грунтовки и противогрибковой смесью.

В настоящее время рынок изобилует всевозможными финишными пропитками для стен подверженных воздействию влаги. Эти средства глубоко проникают в поверхность бетона, надёжно закупоривая все трещины и пустоты. В результате образуется надёжный гидроизоляционный слой внутри помещения.

Большой популярностью пользуется финишная отделка стен керамической плиткой. Этот вариант имеет много преимуществ, так как:

• стены дополнительно изолированы цементным раствором и плитками;
• такую поверхность легко мыть;
• материал поступает в продажу в широком ассортименте, что позволяет подобрать для подвала плитку любого цвета и размера;
• подвал, отделанный плиткой, аккуратно и эстетично выглядит.

Для лучшей устойчивости к влаге и повышения вяжущих свойств цемента, в смесь добавляют клей ПВА.

При финишной отделке стен подвала используют гипсокартон.

Чтобы стены были более устойчивы к влажной среде подвала или погреба, необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

В качестве отделочного материала широко применяются пластиковые панели. На сегодняшний день можно приобрести этот материал различной ширины и оттенка. Пластиковые панели легко монтируются, и образуют плотный стык благодаря специальным соединениям по краям материала .

Следует учитывать, что панели из пластика являются больше декоративным вариантом отделки. Такие панели не подвергаются воздействию влаги, однако они не удерживают её. Поэтому их монтажу должны предшествовать гидроизоляционные, пароизоляционные и утеплительные слои.

Также для этой цели применяется деревянная вагонка. Как и в предыдущем случае, этот материал больше несет эстетическую красоту, и требует дополнительных слоёв утепления и изоляции от влаги.

Естественно, перед применением этого материала, его необходимо обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими средствами.

Как избавиться от воды и плесени в подвале

Чтобы не допустить такой неприятности, как вода и плесень в подвале, следует на стадии строительства этого сооружения позаботиться о качественной гидроизоляции наружных стен. Однако, если эта беда случилась в подвале или погребе, которым вы давно пользуетесь, следует сделать следующее:

1. Прежде всего, необходимо откачать воду с помощью насоса.
2. Сделать дренажный уровень на полу подвала. Для этого выкапывают дно на 30–40 см глубже. Трамбуют его.
3. Сверху насыпают слой песка и гравия. Это поможет просачивающейся воде быстро стекать и впитываться в грунт.
4. Затем укладывают любой рулонный гидроизоляционный материал.
5. Сверху заливают бетон с обязательным армированием.

Если на стенах подвала образуется вага, попадая внутрь помещения из трещин, следует снять верхний слой вокруг повреждения. После этого обработать противогрибковой смесью и замазать битумом. Эти же действия проводят при поражении стен подвала грибком и плесенью.

Следует отметить, что после проведения работ по гидроизоляции, в подвале или погребе повышенная влажность. Эти условия идеальны для быстрого распространения плесневых грибов. Чтобы этого избежать, необходимо просушить помещение подвала или погреба. Для этого можно использовать любой мощный нагревательный прибор, например, тепловую пушку. Однако на это потребуется много электроэнергии, что делает этот способ дорогостоящим.

Самым простым и надёжным способом просушивания подвала является огонь. Для этого применяют мангал с углями или жаровню, подвешенную на длинной цепи к потолку. Внутри ведра-жаровни открытый очаг пламени. С целью пожарной безопасности ведро накрывают крышкой с отверстиями.

Видео: сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

Теперь вы знаете, как самому построить сухой и водонепроницаемый подвал, в котором будет подходящий микроклимат для хранения ваших продуктов.